过去一年出尽风头的中国轻奢品牌，非比音勒芬莫属了，曾经一度被群嘲“土气”和“爹味”重的品牌，这次终于翻身了。如今在全国拥有超过1200家门店，这些门店不仅遍布高端百货商场，还触达到机场、高铁站以及高尔夫球场等场所。       从2011年至2023年，比音勒芬的营收增长了近十倍，实现了连续十二年盈利双增的业绩，坐稳了“中国高尔夫服饰第一股”位置，成为了名副其实的国货之光。比音勒芬爆火的背后，其实有迹可循。       在战略布局上，比音勒芬打破以往保守决策，大胆拥抱全球化浪潮，成功收购国际奢侈品牌CERRUTI 1881和KENT&CURWEN。在20周年庆典上，董事长谢秉政公布了“新十年”发展战略，旨在打造成为奢侈品集团，构建一个以男性精英生活方式为核心的奢侈品牌矩阵。这系列大胆举措，比音勒芬从“土味”到“国际化”华丽转身，不仅提升了其国际地位和影响力，也让世界看到了中国品牌的实力与雄心。       在产品设计上，比音勒芬不断创新，紧跟时尚潮流。2024年春季新品引入了更多国际化的设计元素和创意理念，推出了更加时尚、个性化的产品系列，满足了年轻消费者对于时尚的追求。自2020年开始便与故宫宫廷文化推出联名系列，向世界展现东方之美。国际超模金大川身穿的这件龙年联名款，以故宫博物院《九龙壁》为设计灵感，唤醒龙的传人DNA，超高颜值又富有内涵，深深俘获年轻人的芳心！       此外，比音勒芬巧妙借高尔夫运动DNA优势，聚焦T恤核心品类，打造成为“T恤小专家”。在研发过程中，以“三高一新”——高品质、高品位、高科技和创新为研发理念，汇聚世界力量，从材料选择到生产工艺，每一个环节都严格把控，确保为消费者提供更优质的产品。经过多年的努力，比音勒芬T恤连续五年获得T恤品类的市场综合占有率第一。       在过去的一年里，比音勒芬经历了一系列的品牌升级，成功摆脱了“土味”和“爹味”的标签，逐渐在市场中脱颖而出。然而，国内的消费市场中，服装类品牌从不缺乏同质化竞争，如何让消费者认可轻奢商品、并为此买单？必然少不了三个因素：其一是沉淀已久的品牌力——如国际奢侈品品牌，其二是产品够硬、够时尚、够舒适；其三是另辟蹊径，差异化市场。       事实证明，比音勒芬做到了这三点。比音勒芬敏锐察觉到中国男性精英时尚存在的空白，尤其是中高端国产男装，呈现断层之势。这“泼天的富贵”比音勒芬接住了！以舒适、时尚以及精英文化的归属感击穿精英人群的痛点，凭借一件T恤占领中产人群的心智！如同lululemon 靠一条瑜伽裤抓住中产女性，始祖鸟成为“中年人的三件宝”标配。       文章转自大众网，若有侵权，请联系小编删除。

2024-03-19

       只能说富人的世界，我们这些普通人是越来越难理解了。       月初，巴黎世家推出了一款名为「Gaffer Bangle」的手镯，瞬间引发了全网热议，原本巴黎世家这个奢侈品牌对于普通人来说就是可望而不可及的，按理来说不会有多少人去讨论它。       但这款手镯的造型实在是太过于「超前」，因为你不管从哪个角度去看，它都只是一卷再普通不过的胶带，而且据传它的售价高达3000欧元（折合人民币23604元），也难怪不少网友调侃自己买的胶带一夜之间就成了高贵的「奢侈品」。也有不少网友表示，自己小学的时候就拥有过。果然时尚的尽头就是土得掉渣这句话说的一点也没错，小雷想说：“透明胶带手镯”谁家没有呢？哼！       在奢侈品圈，这种有些略微「奇葩」的产品其实并不新鲜。       此前，巴黎世家还推出的一款时尚潮鞋被网友吐槽“乞丐鞋”，售价1.2万元。有网友说的很对:我嫌它脏，它嫌我穷。       无独有偶，芬迪（Fendi）曾推出过一款“东南西北”小牛皮吊坠，其设计灵感来源于儿时的游戏，售价3800元。       巴宝莉（Burberry）曾推出过一款格纹热水袋，将品牌的经典元素与日常生活用品结合，售价从3300元—4400元不等，并且不建议装沸水。       路易威登（LV）则推出过一款“仿假肢”高筒靴，将时尚与前卫艺术相结合，价格为17500元。       前几天是农历二月初二，在中国文化里有「龙抬头」的意思，英国知名奢侈品牌VERTU推出了一款造型别致且特别符合节日的产品——「24k金镶钻水龙头」。是的，你没有听错，这是一款水龙头造型的打火机，先不说实用不实用，起码足够亮眼，掏出打火机那一瞬间的你，绝对是最靓的仔。水龙头打火机，到底是什么？       作为VERTU推出的产品，这款「水龙头」全身镶满了价值不菲的钻石，表面由24K纯金镀膜覆盖，这些钻石并非简单地镶嵌上去就完事，每一颗钻石都经过精心挑选和镶嵌孔选择，从而让整个产品看起来既「奢华」又不会显得「庸俗」。       VERTU表示这款水龙头打火机整机采用了符合人体工程学原理的设计，握持起来并不会觉得硌手，其顶部也设计了一个出火口，且火焰的大小和稳定性经过了专业人士的精心调试。       VERTU这款精心打造的「新产品」看似荒诞，但其设计灵感也融入了古老的东方文化：汲取了传说中「龙」的神秘力量与生命之源「水」的滋养之力：龙——自古便是华夏民族的图腾，象征着至高无上的权力和威严，也寓意着吉祥如意、风调雨顺；水——作为万物之源，不仅能够滋养大地，让生命得以延续，更在传统文化中代表着财富的汇聚与好运的降临。       VERTU这款产品巧妙地将水龙头与打火机元素融合，水龙头的造型不仅是对传统工艺的一种致敬，更暗喻着用户使用这款产品时“如同打开水龙头一般”，轻松开启自己的财运和好运，让生活的源泉源源不断，财富如水流淌，好运如影随形。       打火机所代表的「火」更是寓意着生意兴隆、人生红火。火，既能够照亮黑暗，也象征着热情与活力。在东方文化中，火还常常被用来象征兴旺发达、蒸蒸日上。       看到这里或许你就会恍然大悟：VERTU打火机不仅是一件实用的奢侈品和收藏品，更是一件寓意深远的吉祥之物。       价格方面，虽说VERTU官方并未透露这款“水龙头打火机”的售价，但网传消息显示，其价格应该不会低于两万元人民币，且仅接受私人定制，目前其在VERTU老用户客群中预定到货周期已排到次月。       更有意思的是，据接近VERTU人士表示，这是VERTU“荒唐美学”产品的2024年头炮。未来，VERTU将会给大家带来更多的“荒唐单品”设计。       相信各位读者都跟小雷一样，有些不理解这些奢侈品牌的想法，为什么他们时不时都会拿出一个「奇形怪状」的产品？就好比早些年Nike曾推出过一款高跟鞋版本的Nike Dunk SB Low，别说是Nike的粉丝们了，很多女性用户也完全不能理解这一设计，就像是小孩子故意整蛊的作品。       另外像什么牛仔内裤、超大号羽绒服、镶钻内裤、「恨天高」版本的洞洞鞋等等就不再一一展示了，但这些产品都有一个共同点：打破了人们对某款产品的认知，虽说初看难以接受，但也有一定的设计美学与寓意在身上，明白了以后就会觉得“还是很妙的”。       而且可能很多读者没有意识到一点：看似有些贬义的网友评价反而能给品牌带来积极的影响，毕竟在互联网时代，「有人愿意讨论你就是好事情」，热度对于品牌来说永远是不可或缺的。       简单举个例子，以Y/Project的牛仔内裤为例，虽说它从被曝光开始就一直被网友们吐槽说这是一款毫无意义的衣服，但相关数据显示，在其面世后一个月，其搜索量同比增长了2250%，成为当时最火的时尚单品之一。       奢侈品牌们并非不懂设计，而是希望通过这些有些「奇特」的产品来吸引用户，引起他们的注意和讨论，这是一种极具创意的营销方式，这次VERTU“水龙头打火机”的设计在小雷看来，其并不是为了荒诞而荒诞，它是一次对东方文化的深入挖掘和重新诠释，是一次对祥瑞寓意的独特表达。VERTU，到底在想什么？       这不是VERTU第一次在中国地区推出限定版产品，早前它们曾先后推出过Signature V中国龙、Signature V 唐卡手机和符合“九紫离火运”的METAVERTU2朱雀焰等一系列与中国传统文化息息相关的特殊配色和产品，其中唐卡版本更是长期处于售罄的状态，其设计和定位戳中了高净值消费群才有了“双向奔赴”。       VERTU产品的用户群体与众不同，他们并不将焦点单纯放在产品本身的价值上。相较于普通消费者，他们更关注的是产品能够带来的全新体验。这种体验不是简单地由性能参数和跑分成绩决定的，更多依托于材质的选择、设计的创新、服务的精致以及文化的共鸣。       对于高净值消费群而言，VERTU的产品更像是一个集多重「社交属性」于一身的精品，是他们展示个人品味与追求独特体验的重要载体，他们追求的不仅是产品的实用性，更是产品所带来的情感共鸣和文化认同。因此，VERTU所呈现出的每一款作品，都是对他们独特审美和生活态度的精准诠释。       和其他奢侈品牌不同，VERTU不仅仅依靠自己出色的硬件和独特的设计去吸引用户购买，更是依靠无微不至的周到服务和遍布世界各地的礼宾团队，让用户体验到了其他厂商所无法提供的优质服务。顶级奢侈服务已是VERTU独树一帜的标签。       就在几个月前，王先生丢30万手机上热搜，VERTU官方直接光速响应，推出了「真人协助寻机」和「备用机特权」两个新权益，这样的高端服务，放眼全球范围应该找不到第二家品牌可以提供。        VERTU的定价对于大众而言堪称“天价”，但其多年来一直能够赢得高净值消费者的广泛认可，其销售模式为整个消费行业带来了深刻的启示：当硬件销售遭遇困境时，设计、服务、软件同样能够肩负起延续品牌使命的重任，这种“设计+软件+服务”三位一体的产品定位模式，不仅给VERTU自身带来了稳定的市场地位，也给其他厂商提供了宝贵的学习和借鉴机会。       文章转自雷科技，若有侵权，请联系小编删除。

2024-03-15

       在当今的奢侈品的世界里，独特创意与不菲价格常常以令人瞠目的方式出现。       近日，奢侈时尚品牌巴黎世家（Balenciaga）在巴黎时装周期间推出一款不同寻常的手镯——它看起来就如同一卷普通胶带。这款名为“Gaffer Bangle”的手镯立刻在社交网络和论坛上引起热烈讨论。官方尚未公布这项“创新产品”的价格，但有传言称，手镯售价将为3000欧元（约合人民币23525元）。       与此同时，英国奢侈手机品牌VERTU在中国传统节日“二月二龙抬头”当日也发布了新品“水龙头打火机”。这款打火机设计灵感来源于传统的水龙头形状，全身镶满了璀璨的钻石，每一颗都拥有完美的切割和闪耀的光泽，拥有独特的视觉效果。       持握上，VERTU水龙头打火机更加符合人体工程学原理，另外顶部设计了一个精巧的火焰喷射口，当用户轻轻按压时，即可点燃火焰，而火焰的大小和稳定性都是经过精心设计和调试的，确保了使用的便捷性和安全性。据了解，该打火机售价两万多人民币。       这种将日常用品转化为昂贵配饰的做法并非孤例，其他奢侈品牌都曾推出过类似令国人困惑却又价格不菲的产品。例如，芬迪曾推出过一款“东南西北”小牛皮吊坠，其设计灵感来源于儿时的游戏，售价3800元；巴宝莉也曾推出过一款格纹热水袋，将品牌的经典元素与日常生活用品结合，价格也远超一般的热水袋；路易威登则推出过一款仿假肢高筒靴，将时尚与前卫艺术相结合，价格为17500元。       可以看出，不少奢侈品品牌的售价昂贵的荒唐单品，灵感来源都来自国内的小商品，但似乎并没有后续与文化底蕴，仿佛只为博人眼球，这种现象也引发了不少争议。有人认为，这些产品的设计过于离奇，价格与其实际价值严重不符，反映了一种消费主义的极致。也有人指出，这种设计实际上是对奢侈品传统价值观的一种挑战和扩展，它们通过打破常规，为消费者带来了全新的审美体验和生活方式的选择。       VERTU与其他奢侈品不同的是，VERTU的这款“水龙头打火机”特意选在龙年、龙抬头当日上新，可见品牌背后的深刻寓意，展现了VERTU对于中国传统文化及本土化的深入研究。此前，VERTU还推出过Signature V中国龙、Signature V 唐卡手机和符合九紫离火运的METAVERTU2朱雀焰等与中国传统文化相关的产品，这些产品以其精美的工艺和深厚的文化底蕴深受消费者的喜爱。       1998年VERTU诞生于英国，并以其独特的设计和尊贵的服务理念，迅速在全球范围内获得了成功，成为身份和地位的象征。2008年VERTU公布中文名“纬图”，官宣正式进入中国市场，凭借着奢华材质、24小时不间断的私人助理服务以及英国工匠出彩的精湛工艺成为了中国富豪人群的身份象征物品之一，如今VERTU进入中国市场深耕16个年头，每一个新品都在向世人表示VERTU能够在新的市场环境下焕发出新的活力。       文章转自每日商报，若有侵权，请联系小编删除。

2024-03-13

       巴黎世家胶带手镯震撼亮相，售价高达23000元，奢侈品圈再掀波澜。时尚界向来是创意与惊喜的聚集地，而这次巴黎世家给我们带来的“惊喜”可谓是独树一帜，让人瞠目结舌。       这款胶带手镯，看似与我们日常生活中在杂货店随手可得的2.5元胶带毫无二致，然而，在巴黎世家的巧手之下，它却摇身一变，成为了引领时尚潮流的奢侈品。唯一的不同，或许就是纸卷处那醒目的巴黎世家logo字样，仿佛在向世界宣告着它的不凡身份。       不得不佩服巴黎世家的创意与胆识，这款胶带手镯不仅具备装饰功能，更能充当武器。想象一下，在豪门盛宴中，佩戴这款手镯的贵族小姐们，一旦看谁不顺眼，便能当场物理封口，让对手哑口无言。甚至，按照胶带的厚度来看，捆个人也不在话下，这不禁让人感叹，奢侈品果然既优雅又实用。       然而，巴黎世家的这一设计并非空穴来风。回顾其过往产品，我们会发现这种离谱设计并非首次。曾经的垃圾袋、烂鞋子、乐事薯片垃圾袋等设计，都让人对巴黎世家的设计思路感到摸不着头脑。这些设计不仅让人质疑其品味，更让人怀疑其设计团队的专业性。       当然，除了这些离谱设计外，巴黎世家也推出过一些看似普通但价格不菲的商品。比如那配钥匙的师傅见了都要惊呆的钥匙串手链和项链，以及与Crocs联合推出的加厚版洞洞鞋。这些设计虽然谈不上惊艳，但价格却足以让人咋舌，让人不禁感叹，奢侈品的世界真是让人难以理解。       对于这些设计，有人觉得这是巴黎世家的营销手段，用丑东西博眼球做广告；也有人认为这是巴黎世家在搞服从性测试，试图以奢侈品引领潮流为由，掌控审美主导、试探消费者底线。但无论如何，这些设计都无疑给奢侈品市场增添了不少话题和争议。       奢侈品市场本就是一个充满争议与话题的领域，而巴黎世家的这些设计无疑将这个市场的热度推向了新的高度。或许这正是巴黎世家想要的效果，毕竟在这个时代，争议往往意味着关注和流量。然而，对于真正的消费者来说，我们更希望看到的是那些能够触动心灵、引领潮流的设计，而不是这些仅仅为了博眼球而存在的“丑东西”。       巴黎世家的这款胶带手镯无疑是一个大胆而富有创意的尝试，它让我们看到了奢侈品设计的无限可能。但同时，我们也希望巴黎世家能够更加注重消费者的需求和审美，推出更多真正能够打动人心的产品，而不是仅仅为了追求话题和关注度而做出一些离谱的设计。毕竟，奢侈品不仅仅是价格的象征，更是品味和文化的体现。       文章转自百度，若有侵权，请联系小编删除。

2024-03-12

       随着全球化的不断深入，中国时尚产业正迎来前所未有的发展机遇。巴黎时装周，作为国际时尚界的重要盛事，不仅是潮流的风向标，更是品牌展示自身实力、扩大国际影响力的绝佳平台。在这一背景下，41财经作为海外发稿与户外广告投放的领导品牌，正积极助力中国时尚产业扬帆出海，为服装品牌提供全方位的宣传支持。一、中国时尚品牌出海的必要性       中国作为全球更大的服装生产国之一，拥有丰富的设计资源和制造能力。然而，长期以来，中国时尚品牌在国际市场上的影响力相对有限。因此，通过巴黎时装周等国际时尚活动，提升中国时尚品牌的国际知名度和竞争力，已成为行业发展的当务之急。二、41财经助力中国时尚品牌出海       作为中国领先的财经媒体平台，41财经凭借其广泛的国际合作网络和深厚的行业资源，为中国时尚品牌提供了强大的海外发稿和户外广告支持。通过精准的市场分析和策略制定，41财经帮助时尚品牌在国际舞台上展示自身特色，吸引更多国际消费者的关注。三、巴黎时装周：中国时尚品牌展示的舞台       巴黎时装周作为国际时尚界的盛会，吸引了全球时尚圈的目光。在这一舞台上，中国时尚品牌有机会与国际知名品牌同台竞技，展示自身的设计理念和产品特色。通过巴黎时装周，中国时尚品牌不仅能够扩大品牌知名度，还能与国际设计师、买手等建立深度联系，为未来的合作奠定基础。四、未来展望       随着中国时尚产业的不断发展，越来越多的中国品牌将走上国际舞台。41财经将继续发挥其在海外发稿和户外广告领域的专业优势，为中国时尚品牌提供全方位的支持。同时，我们也期待更多的中国时尚品牌能够在国际市场上崭露头角，成为国际时尚界的新星。       总之，巴黎时装周为中国时尚品牌提供了宝贵的展示机会，而41财经则以其独特的资源和优势，为中国时尚产业的出海之路提供了坚实的支持。我们有理由相信，在中国时尚产业的不懈努力和41财经的助力下，中国时尚品牌将在国际市场上绽放出更加耀眼的光芒。       ps：文章转自中新经纬，若有侵权，请联系小编删除。

2024-03-08

       近日，备受瞩目的时尚盛事——香奈儿大秀上，备受粉丝期待的王一博终于亮相。他身穿2024秋冬高级手工坊套装，以一身优雅时尚的造型惊艳全场，成为众人瞩目的焦点。       这套香奈儿高级手工坊套装，无疑将王一博的时尚品味提升到了一个新的高度。精致的剪裁、优质的面料，再加上独特的设计风格，让这套服装在细节处彰显出香奈儿品牌的独特魅力。王一博身着这套服装，展现出了与众不同的气质和风采，让人们对他的时尚感赞叹不已。       作为一位备受瞩目的年轻艺人，王一博一直以来都以时尚前卫的形象深受粉丝喜爱。他不仅在舞台上展现出了出色的唱跳实力，更是在日常生活中成为了时尚潮流的引领者。此次在香奈儿大秀上的亮相，更是将他的时尚影响力发挥到了极致。       王一博的这套香奈儿高级手工坊套装，不仅在款式上独具匠心，更在细节处理上展现了品牌对品质的追求。无论是精致的刺绣、华丽的蕾丝装饰，还是独特的剪裁设计，都让人对这套服装赞不绝口。王一博身着这套服装，不仅展现出了自己的时尚品味，更让人们对香奈儿品牌的魅力有了更深刻的认识。       ps：文章转自百度，若有侵权，请联系小编删除。

2024-03-06

LVMH进军影视娱乐业      借影视作品讲述品牌故事，奢侈品巨头与娱乐业的关系又更进一步。      近期，路易威登集团（LVMH）创建了一个全新部门——蒙田大道22号（22 Montaigne），探索旗下75个品牌进军娱乐业务的可能。新公司由路易威登集团和美国咨询公司Superconnector Studios及其创始人合资成立。      在路威酩轩集团内部，董事长长子、负责集团企业传播的安托万·阿尔诺（Antoine Arnault）和北美市场董事长兼首席执行官阿尼什·梅尔瓦尼（Anish Melwani）负责管理蒙田大道22号。新公司将负责与领先的娱乐创作者、制作人和发行商合作，将旗下各品牌的营销活动扩展至“优质电影、电视和音频形式”。      路易威登旗下的多个品牌在此之前已与影视娱乐界产生过联系，讲述迪奥设计师故事的剧集《新风貌》（The New Look）热播，由Apple TV+制作；宝格丽纪录片《身处梦境》（Inside The Dream）于2022年在多伦多国际影展首映；问世逾60年的《蒂芙尼的早餐》（Breakfast & Tiffany's）诠释了跨越时代的经典穿搭。      去年9月，开云集团收购好莱坞艺人经纪公司53%的股权。蒙田大道22号的成立意味着路威酩轩集团正在追赶开云集团在娱乐界的脚步。茵芙莎大规模撤柜      又一个日本高端护肤品牌在中国大规模撤柜。      资生堂集团旗下高端护肤品牌茵芙莎（IPSA）去年12月刚在上海浦东陆家嘴中心开设的中国首家定制概念店，已于上月底闭店，目前上海仅剩两家茵芙莎门店。资生堂中国方面对此回应称：“茵芙莎品牌正在就线下业务进行正常的布局调整，以更好地顺应市场变化和消费者需求。”      从市场表现看，茵芙莎近年遭遇业绩阵痛。资生堂最新财报数据显示，茵芙莎在2023财年业绩下降30%，其中第四季度业绩下降44%。值得注意的是，这已经是茵芙莎连续第8个季度业绩下滑。此外，资生堂集团的经营情况也并不乐观，营收、净利润双降。      茵芙莎门店收缩，一方面是受到日本核污水事件的影响；另一方面，品牌长期依赖流金水、三色遮瑕、ME自律乳产品等爆品，消费者难免会产生倦怠感。与此同时，茵芙莎的线上销售也反响平平。对于化妆品增长承压甚至出现下滑，资生堂此前在财报中表示，一方面要加强对增长机会的投资，进行包括彩妆、香水在内的投资组合扩充；另一方面，进行运营改革，包括专注于高奢品牌，并将品牌下沉至3至5线城市，瞄准不断增长的中产阶层消费者。帕玛强尼或将被收购      一向独立运作的高端钟表品牌帕玛强尼（Parmigiani）将被挂牌出售，谁最有可能接手？      近期有消息称，著名的山度士家族基金会（Sandoz Family Foundation）似乎正在准备解散并出售其制表中心的业务，其中包括帕玛强尼及其他几家钟表零部件供应商。1996年，在山度士家族的鼓励和投资下，帕玛强尼正式创立于瑞士瓦尔德特拉韦尔，如今发展成为少数拥有自己全线生产网络的独立制表品牌。      除了帕玛强尼以外，包括爱彼（Audemars Piguet）、爱马仕（Hermes）和理查米尔（Richard Mille）等高端品牌都仍在使用帕玛强尼旗下富硕（Vaucher）机芯厂制造的高端机芯。此次出售业务势必错综复杂，因为任何新的品牌所有者都希望继续笼络这些有声望的客户，而反之亦然。盟可睐去年营收超预期      这个奢侈品寒冬，高端羽绒服给出了不错的成绩单。      意大利高级时装集团盟可睐（Moncler）近日发布2023年财报，截至2023年12 月31日，集团销售收入同比增长17%至29.84亿欧元，息税前利润增长至8.938亿欧元，均超出分析师预期。      财报显示，亚洲市场成为推动盟可睐强劲增长的主要动力，为集团贡献了高达47%的份额。相比之下，美洲市场占比为14.4%，欧洲市场为34.3%。而与2022年相比，亚洲地区的收入增长30%，美洲地区则下降1%。      在奢侈羽绒服行业，与盟可睐定位相似的加拿大鹅在2024财年第三季度的收入增长6%，除了亚太地区实现增长外，其他市场均出现下跌。近年来，羽绒服市场急速增长，但奢侈羽绒服这一赛道的竞争并不激烈，盟可睐和加拿大鹅也开始跳出“舒适圈”，在四季化战略上深入拓展，以便更好地巩固市场地位。可持续时尚初创企业宣告破产      可持续时尚的风，还是没能吹起纺织品回收公司Renewcell。      日前，瑞典纺织品回收公司Renewcell发布声明称，由于融资失败，公司将申请破产。董事会表示已同两大股东H&M和Girindus以及其他利益相关方就融资问题进行谈判，但并未找到能够继续确保运营所需的流动性资金。      去年12月，这家可持续时尚新星从包括H&M在内的投资者手中筹到1000万美金，但不到三个月运营情况急转直下。同年7月，致力于将革命性的菌丝材料推向全球市场的美国公司博尔特纺线（Bolt Threads）同样因为融资失败而被迫停产。      近年来，可持续时尚是行业的一大流行趋势，集团们纷纷牵手环保科技公司。然而，Renewcell的破产揭示出这一行业的另一面——时尚可持续改革成本居高不下、品牌对初创环保企业的支持不够积极等。如何兼顾商业化推广与践行环保理念是摆在全行业面前的难题。PS：文章转自第一财经，如有版权问题请及时联系我们删除。

2024-03-05

       新京报贝壳财经讯（记者于梦儿）2月29日，新京报贝壳财经记者注意到，法国奢侈品集团爱马仕公布2023年业绩报告。期内，该集团营收达134.27亿欧元，同比增长21%（按固定汇率计算，下同）；净利润为43.11亿欧元，同比增长28%。其中，去年第四季度，该集团营收达33.64亿欧元，同比增长18%。       按业务来看，过去一年，该集团所有部门均实现了增长。其中，皮具和鞍具部门销售额达55.47亿欧元，同比增长16.7%，在总销售额中的占比达41.3%；成衣和配饰部门销售额为38.79亿欧元，同比增长28%，在总销售额中的占比达28.9%；包括珠宝和家居用品在内的其他部门销售额同比增长25.8%至16.53亿欧元，在总销售额中的占比达12.3%。此外，丝绸和纺织品部门、香水和美妆部门、腕表部门表现同样稳健，销售额分别同比增长15.6%、11.7%、23.2%至9.32亿欧元、4.92亿欧元以及6.11亿欧元。       按地区来看，2023年，爱马仕在所有市场均实现了增长。其中，除日本以外的亚洲市场继续保持强劲增长，销售额同比增长19%；日本市场销售额同比增长26%；美国市场销售额同比增长21%；法国、除法国外的欧洲市场销售额分别同比增长19.8%、20.2%。       在渠道方面，爱马仕集团表示，得益于强劲的需求和独家分销网络的加强，2023年集团零售门店销售额同比增长20%。同时，得益于旅游零售业务推动，批发业务销售额同比增长24%。       基于强劲的业绩增长，爱马仕宣布，将向全球约2.2万名员工每人发放4000欧元的奖金。不过，新京报贝壳财经记者注意到，业绩增长并未让爱马仕放弃涨价。在财报后的电话会议中，爱马仕方面表示：“2024年集团将对旗下产品进行全面涨价，涨幅在8%-9%。”爱马仕集团首席执行官Axel Dumas补充表示：“涨价部分涵盖了额外的生产成本和负面的货币影响，并非是通过涨价提升利润。”       PS：文章转自新京报，如有版权问题请及时联系我们删除。

2024-02-29

       近日，全智贤和汤唯去伦敦参加Burberry大秀登上微博热搜。       网友们恍然反应过来，原来Burberry还是在专心搞设计的。毕竟，近几年社交网络上关于Burberry的讨论，多集中在“1800元冰棍”和“4400元的热水袋不能装沸水”等无厘头的热搜。       “无厘头”的背后是“主业”疲软。据Burberry近日公布的未经审计的2024财年第三季度财报，截至2023年12月30日，集团零售收入同比下滑7%，可比店面销售额同比下滑4%。财报发布当日，Burberry股价一度下跌15%，创下10年来更大盘中跌幅。截至2月28日，Burberry股价与去年同期相比跌掉约43%。       股价大跌不无原因，Burberry业绩疲软已经不是一天两天。2024财年第二财季，其门店可比销售额增幅就从第一财季的18%掉到1%。       这还是更换设计总监后的成绩。       Burberry到底怎么了？Burberry 2024冬季时装秀 图源：Burberry® 博柏利官网太依赖经典风衣       一提起Burberry，人们首先想到的就是风衣。       最近伦敦时装周，全智贤穿Burberry风衣登上热搜。在机场、秀场等不同场合，全智贤穿了好几个款式，但在社交网络被讨论最多的还是她身上那款经典肯辛顿。       这背后是Burberry“经典风衣”的烙印太深。从经典的肯辛顿版型，到修身的切尔西版型，再到宽松的威斯敏斯特、气质修长的滑铁卢，Burberry风衣承包了人们对风衣的所有想象。这么说吧，现在市面上十件风衣，九件都有Burberry的影子。       在小红书，从COACH，到Zara、Theory，再到优衣库、无印良品，连做户外的AIGLE风衣都被打上Burberry“平替”的标签。       其实Burberry也推出过很多其他款式的风衣，但都没有达到“肯辛顿”这样的高度。       如这次全智贤在机场穿的新款黑灰色风衣，已经在专柜开售。“有很多人过来问，但第一次买风衣的顾客还是会在经典款和新款之间犹豫。我通常会跟她们解释，经典款可以一直穿不会过时，新款可能过了这段时间就没了，让她们自己选。”北京SKP Burberry柜姐Cherry（化名）表示。左：全智贤同款 右：肯辛顿 图源：Burberry® 博柏利官网       风衣烙印太深还带来一个问题，就是无法让消费者持续掏钱。相比包包，风衣是耐用品，人可以拥有无数个包包，但是风衣，一件就能穿半辈子。       因此，当代奢侈品大多把手袋作为最主要的收入来源。如爱马仕、香奈儿就凭借几个爆款手袋，享受了数十年的“荣华富贵”。       那Burberry呢？虽然近几年TB锁扣包、口袋包也小流行过，但距离爱马仕Birkin、香奈儿CF相差甚远。在二手市场，原价11500元的Burberry迷你口袋包，回收价仅3500元，保值率不高。奥特莱斯的“排队冠军”       如果说导致Burberry业绩疲软的第一个原因是除经典风衣外，其他品类“不火”，那第二个原因则是“太火”，只不过，是在奥特莱斯。图源：视觉中国       大年初六一早，北京八达岭奥莱的Burberry店门口排起了长队，85后刘晓手里拿着10件衣服在收银台前等着结账。       “每次来都得排队半小时起步，实在太累了。但累是累，折上七折，还是太香了。”       “经典格纹双肩包，打完折3800元，polo衫1500元，皮带1500元，到手价跟轻奢差不多。这件羽绒服，充绒量250g，鹅绒的，打完折才8000+，这价格连一件大鹅都买不到。”刘晓一边盘点“战利品”一边露出满意的微笑。       但在过年期间的北京SKP Burberry专柜，顾客却不多。这背后是Burberry长期的折扣销售策略对品牌带来的影响。       不只在中国，在美国市场，相当长时间里Burberry都被消费者认为是“轻奢品牌”。2016年，COACH 母公司Tapestry甚至欲收购Burberry。       咨询机构Bernstein 2021年数据显示，Burberry 大约30%到40%的销售额，以及可能超过50%的利润依赖于折扣销售。       但头部奢侈品的品牌价值就在于从不打折。       如爱马仕、LV、香奈儿等顶奢品牌从不开设奥特莱斯店，Gucci也于近日宣布将减少产品折扣，计划最快今年开始关闭部分Gucci奥特莱斯折扣店。       尽管近些年Burberry也频繁提及减少促销活动，实施“全价策略”以提升品牌力，但对于已经习惯买“打折Burberry”的消费者，转变态度很难。       财报也验证了这一点。在截至2023年12月底的季度报中，Burberry零售收入同比下滑7%，而爱马仕销售额同比大涨17.5%，LVMH集团涨幅近10%。       对此，要客研究院院长、奢侈品专家周婷认为，奥莱店吸引了部分追求性价比的消费者，能为品牌增加客户资源。但大量开设奥莱店会损害品牌的高端形象和溢价能力，同时也会引发正价店销售的不稳定。       在专家看来，Burberry目前的处境有些“尴尬”。       “近几年头部奢侈品牌依靠庞大的品牌影响力实施持续涨价策略以此锚定高净值客户，但Burberry规模相对较小，比品牌影响力比不过频繁涨价的头部奢侈品牌，比产品性价比又不及用心做产品的高端小众品牌。”成也英伦、败也英伦       近些年，比品牌定位“不上不下”的处境更尴尬的是Burberry“左摇右摆”的风格。       在距离最近的2024年秋冬秀场，蓝色战马标志、经典的风衣、沉稳的配色，听到最多的声音就是经典Burberry又回来了。但在2020年，时尚圈的人们对Burberry的形容是又“活泛”过来了。这样截然相反的评价距离仅仅三年。       业内认为，风格摇摆跟Burberry频繁更换设计师有关。       Burberry经典风衣、围巾、香水等单品是在2012年前后风靡中国，靠的是当时的品牌总裁兼创意总监Christopher Bailey，他的设计风格使Burberry成为英伦精神的代表。       但2015年，重奢盛行，“便宜大碗”的Burberry受到冷落，利润连续3年下降。       彼时，千禧一代正逐渐成为新的奢侈时尚消费主力军，街头潮牌盛行。Burberry开启年轻化战略。       2018年成为一个转折点。当年，Christopher Bailey在与Burberry合作了17年后，选择离开。3月，Burberry邀请在纪梵希供职15年的Riccardo Tisci成为新任创意总监。Tisci曾凭借“狗头”标志让纪梵希成功翻红，将 Givenchy 一举带入 10 亿俱乐部。       Tisci入职Burberry后延续了其街头风格，对Burberry进行大刀阔斧的改革，换掉曾经引以为傲的骑士标志，用简约利落的字体取代，又发布了最新设计的monogram（印花），并推出由T、B字母穿插组成的新logo。       这样的创新获得了市场认可，尤其是中国消费者。数据显示，2019 年中国消费者为 Burberry 贡献了总零售收入的 40% 左右。图源：视觉中国       但这样的变革也引发不少反对的声音。TB logo来自于Burberry 创始人 Thomas Burberry名字的首字母，但是大部分消费者对此并不了解，以致让很多人把它跟Tory Burch、Thom Browne甚至“淘宝”混淆。其次是风格，有消费者表示，“改革后的Burberry没有英伦贵族范儿了，这么一个优雅的品牌做成了快消品。”       潮流易逝，2020年，街头潮牌退烧，叠加全球疫情，Burberry业绩严重下滑。据其2021财年第一季财报（截至2020年6月），Burberry季度内收入2.57亿英镑，门店总销售额下跌45%。       2022年，不到五年时间，Burberry再次更换创意总监，这次接任的是前Bottega Veneta创意总监Daniel Lee。       Daniel Lee的态度与前任 Tisci“相反”，他认为Burberry应保持英国特色。于是Daniel Lee上任后，清空Burberry社交账号内容，设计全新logo，重启战马标志，并把主色调定为Burberry蓝。       从其最新一季秀场作品来看，风衣、外套、皮草、长靴均以低调为主，军绿色、格纹均回归英伦经典气质。       对此，有人感叹“Burberry又回来了”，也有人认为“Burberry江郎才尽”。       2024年奢侈品进入寒冬，老钱风和实用主义回归，对于具有英伦传统、注重实用主义的Burberry或是一种机会。       对此，周婷表示，Burberry的优势在于独特的英伦风格及深厚的品牌历史，当下最需要做的是明确在核心消费者心目中的定位。但只有定位还不够，Burberry产品线虽然相对广泛，但在奢侈品竞争激烈的手袋等领域缺乏核心竞争力。市场在等待Burberry来一次更大的变革和创新。       ps：文章转自中国新闻周刊，若有侵权，请联系小编删除。

2024-02-27

       近日，有消息称，Gucci（下称古驰）将对部分产品进行调价。中新经纬1日以消费者的身份咨询古驰淘宝官方旗舰店客服，工作人员表示，基于日渐上涨的原材料成本，公司已对部分作品产品价格进行微调。此次大部分款式均有调整。中新经纬对比发现，部分热销款包涨价超千元，涨幅超10%。       对于古驰等奢侈品涨价，消费者看法不一。有的消费者表示司空见惯，奢侈品要不断打造“豪奢”形象。有消费者表示，年年涨价很不合理。▲古驰线下门店 中新经纬 李自曼摄有包涨价1700元       “我们基本每年都会调价，部分爆款产品涨价比较多，几乎每年都涨。这次涨价不是全部商品都涨价，目前店里每个品类都有货。”2月29日，中新经纬走访古驰北京金融街购物中心门店时，一位销售人员表示。       据另一位古驰门店销售员透露，部分2024年新款包价格没有调整。一些热销款如Marmont系列（下称马蒙）的包，价格有所上涨。中新经纬对比发现，一款马蒙Supermini包价格由8700元涨价至9800元，涨价1100元，涨幅12.6%。       还有网友晒出的古驰Ophidia系列迷你托特包由11000元涨至12700元，涨了1700元，涨幅15.5%；另一款古驰Padlock系列迷你手袋价格从10200元涨至11000元，上涨800元，涨幅近8%。▲来源：淘宝截图       消费者刘女士对中新经纬表示，她之前买过马蒙包和Horsebit1955（马衔扣）包。对于涨价，她并不意外。       “近两年，奢侈品一直都在涨价，各大品牌都在涨。越涨价越有人买，很多人把大牌包当成了理财产品。目前看上去，买包包比买股票、基金更稳定。”刘女士说，从去年开始，她买奢侈品买得不多了，手里已经有几个经典款，本想再入一些，但一直没有货。       90后消费者张女士表示：“平时会关注奢侈品牌，经常看主播奢侈品开箱视频，但看得多买得少，一年买不了2个。奢侈品一年一个价，我现在就是双肩背包走天下，打工人标配。”       东兴证券研报称，除维护品牌稀缺性外，奢侈品提价可起到“以价补量”的作用，以涨价带来利润的提升。开云集团2023年营收下滑       古驰的母公司开云集团于2月8日公布了截至12月31日的2023财年第四季度及全年关键财务数据。       数据显示，2023财年营收同比下滑4%至196亿欧元（按当前汇率折合人民币约1527.43亿元），在可比基础上下滑2%。其中，第四季度营收49.67亿欧元（387.04亿元），较去年同期同比下滑6%。       古驰是开云集团核心品牌。数据显示，2023年，古驰营收98.73亿欧元（769.29亿元），同比下降6%，可比基础上下降2%。开云集团在财报中表示，2023年，古驰大部分产品类别在直营店的销售额与2022年相比几乎没有变化或略有下降，是由于产品结构变化和价格上涨导致平均售价上涨，抵消了销量下降。在各个品类中，皮革制品的销售表现强劲，尤其是女装系列，小型皮革制品、鞋子和皮带等入门级产品类别需求放缓。       分地区来看，亚洲地区的表现仍然亮眼。包括中国在内的亚太地区（不包含日本）仍然是开云集团更大的市场。2023年，该地区营收68.48亿欧元，占总营收的35%；在财报电话会议中，开云集团透露，随着出境游的持续复苏，中国地区2023年第四季度业绩增长35%，全年业绩增长34%。       开云集团首席执行官弗朗索瓦-亨利·皮诺（Francois-Henri Pinault）在2月8日举行的财报会议上特别强调，让古驰重回正轨是排在所有事情之前的首要任务。据其透露，古驰正在建立一种全新的运营模式，今年将着重增强产品、批发和客户互动等层面的排他性，提高品牌关注度和质量。       开云集团副首席执行官让-马克·杜布莱斯（Jean-Marc Duplaix）在财报会议上透露，虽然古驰已完成优化批发网络的工作，但新创意总监萨巴托·德·萨诺（Sabato de Sarno）的主导下，品牌声望还在逐步打开，因此不能过早期待古驰品牌今年迎来拐点。预计古驰品牌零售收入增长会相当温和，尤其是2024上半年。此外，他还预估古驰品牌2024年销售额不会大幅上涨，2024年EBIT（息税前利润）至少下跌个位数。但他透露Sabato de Sarno新系列的初步市场反馈结果令人鼓舞。LV、爱马仕也涨价，2023年业绩创新高       除古驰之外，其他奢侈品品牌近期也有调价动作。       今年1月1日，法国奢侈品集团爱马仕完成了全产品价格线的上调，其中MiniKelly一代上涨1万元，至56500元人民币，涨幅达21.5%，Birkin30手袋从92750元涨至105000元，突破10万元大关。       2月9日，爱马仕在财报会议中表示，2024年将对旗下全线产品进行调价，全球平均涨幅在8%—9%左右。       一位LouisVuitton（路易威登，下称LV）的销售人员告诉中新经纬，部分产品已于2月19日进行调价，上调金额在1000元左右，平均涨幅为5%。如Carryall中号手袋从2.05万元涨至2.15万元，热卖款老花牛角包Boulogne手袋从1.85万元涨至1.94万元，Neverfull、Diane价格则没有调整。       值得注意的是，LV所在的LVMH集团以及爱马仕集团2023年业绩均创新高。       数据显示，LVMH集团2023年销售收入同比增长9%至861.53亿欧元（6712.35亿元），净利润达152亿欧元（1185.68亿元），增长8%。包含中国在内的亚洲地区（不包括日本）占比31%，贡献了更高的营收267.07亿欧元（2083.07亿元），同比增长12%。       2023年爱马仕的经常性营业收入较2022年的46.97亿欧元（366.39亿元）增长了20%，达到56.5亿欧元（440.73亿元）。其中，除日本以外的亚洲市场继续保持强劲增长，销售额同比增长19%。爱马仕财报显示，由于销售增长强劲和货币对冲的有利影响，年度经常性营业利润率达到了历史更高水平的42.1%，高于2022年的40.5%。       星图金融研究院高级研究员付一夫在接受中新经纬采访时表示，奢侈品的每次提价，其实都能够在一定程度上巩固和强化“奢侈”二字在消费者心目中的认知。每次提价都会引来一波炒作抢购，这也在无形中助长了品牌的影响力。从市场预期的角度来说，现在许多消费者都预期奢侈品未来会涨价，在凸显自己身份的同时满足收藏升值的需求。奢侈品牌也在用涨价的方式筛选客户群体。品牌可以维持自己的稀缺性和独特性，还可以彰显出对自身市场的信心，即“涨价也不怕没人买”。       奢侈品市场研究机构要客研究院院长周婷认为，最近几年，涨价已经成了奢侈品牌最常用的市场策略之一。背后原因一方面是市场有接受度，令品牌尝到了甜头；另一方面则是涨价已成为风气，超级品牌相互攀比，用涨价来显示品牌地位，而下面的品牌只能被动跟进，致使涨价不断。她强调，越涨价越买，是品牌希望看到的效果，也是品牌“无节制”涨价的原因。       ps：文章转自中新经纬，若有侵权，请联系小编删除。

2024-02-23