上世纪80、90年代，在中国美妆护肤市场没有爽肤水、面霜、眼霜、精华的区分，更别提唇彩、睫毛膏、眼影这些彩妆需求。大概能够概括这些的，只有“擦脸油”这个名字，也能够从这个显得有点随意的名词中，看到当时人们对于容貌美的态度。在家家户户使用友谊雪花膏和万紫千红润肤脂的年代，很难想象今天的美妆品牌能够装得下购物中心的一整个楼层。       在过去的十年当中，国际美妆品牌对于中国市场持续加大了投入和培育，国内消费者养成了正确的消费理念。当护肤的意识不断增强，人们对于健康肌肤的理念逐步形成，追求容貌之美，“颜值经济”开始促进这个市场规模不断加大。       全球更大美妆零售集团欧莱雅，在2018年第一季度公布的财报显示，旗下高端品牌Lancome、YSL、Giorgio Armani等，平均增幅超过10%。总体看美妆市场，增长是今年第一季度的势头，当然也是过去几年的累积。贡献这增长的主要来自亚太市场。其实早在2015年，中国的化妆品市场规模已经达到了3156亿元，成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。同时，在过去的五年中，国内化妆品行业年复合增长率为9.1%，预示着这个市场极大的潜力。       我们结合过去美妆行业的发展累积，来看看美妆行业正在经历并即将迎来怎样的趋势。门店科技与体验的效应       与服装百货行业的关店潮相比，美妆行业流传更多的是开店的消息。消费者在走进实体店之前，已经通过各种途径获取信息，当她们走进店里对于体验的期望值很高。美妆行业因此走在了体验零售的最前沿，玩转增强现实、人工智能等各种高科技应用。       传统美妆零售很大程度上依赖的是美妆顾问的销售能力，但新环境下更加注重围绕消费者做文章，尤其在各种智能化工具出现之后，很多美妆品牌都在玩“科技+”。包括AR、VR等在内的技术，是头部品牌如欧莱雅、资生堂、LVMH，还有连锁门店如屈臣氏、丝芙兰等等，更加倾向的新营销方式。       今年，欧莱雅集团宣布收购加拿大美妆公数字技术公司ModiFace的所有股份，这是一家擅长AR与人工智能等创新技术的公司。欧莱雅希望，将这些技术应用于集团旗下品牌的美妆体验中。所谓的美妆技术大概是，例如，ModiFace推出过一款模拟皮肤变化的实时视频新技术“Skin AI”，结合皮肤科医疗视频技术，监测和评估痤疮、黑色素、皮肤干燥、肤色不匀、皱纹等多种皮肤问题，并提供消费者在使用护肤品后的皮肤对比变化图像。       事实上，美妆品牌对AR技术十分拥簇。为人们提供完美的试妆体验，只是AR技术带给美妆品牌的帮助之一，品牌还可以通过收集后台数据，分析用户的喜好、判断产品的市场反响，并进行精准推送。社交媒体与KOL的重要作用       如果去问一个有购买美妆产品需求的女生，她如何做决定去选择某个品牌的产品时，大约有90%的可能，她将会打开社交媒体搜索产品测评，或在她长期关注的美妆KOL的分享内容中找到资讯，这正是如今的消费者行为的趋势。       社交媒体对于消费者购买决策的影响力非常大。2016年，Facebook发布的一份报告显示，53%的美妆产品的购买决策受到了美妆专家在社交媒体分享的影响，44%受到了品牌自身在社交媒体上分享的影响。这在中国市场，大概指数更高。2017年上半年，美妆行业的微博讨论声量高达1634万，讨论人数达637万，美妆行业已成为微博讨论热门话题之一，90后女性群体成为美妆话题的讨论主力。       因为涉及的受众更广，美容领域比其他品类产品更容易带来流量。什么产品比较好用，又该如何使用，总是能引发持续的讨论，这意味着将互动转化为实际购买的可能性更高。       品牌自身在社交媒体的发力也十分关键，Chanel在社交软件Instagram上开通了一个名为“welovecoco”的账号，用来搜集关于品牌美妆产品的买家秀。只要使用Chanel的美妆产品化妆并拍照上传，再加上标签，就有机会被该账号选中并转发。短短一周时间，就有近3000人参与分享了自己的照片。       不可忽视社交媒体与KOL的自然流量，大概是品牌们都意识到的问题。如今社交媒体与商业的关系越来越密不可分，我们也将持续关注。跨界生活方式咖啡店       美妆的发展触动的是人们对“美”的更高追求，品牌希望在跨界创新中倡导一种新的时尚与美妆生活方式。很多美妆品牌开始开设咖啡店，这种门店恰好提供了这样一个能亲密接触但无购买压力的机会。对于大部分消费者来说，这是一种全新的生活体验，也是我们正在见证的消费文化的变迁。       美妆品牌和咖啡店的组合，在Chanel、Bobbi Brown、科颜氏等身上都能找到踪迹。为了延长消费者在店内的逗留时间，曾经一些美妆品牌会在店内开辟出咖啡区，供消费者休憩及进行品牌互动。从这里延伸，许多美妆品牌开始开设了自己的咖啡店，借此从另一品类切入，将目前的稳定客群缓慢导入，并满足消费者的体验和需求，并发展成了热门的趋势。颜值经济从“她”到“他”       你没有看错，如今的护肤甚至美妆已经不再是女性的专属，越来越多男性也开始注重肌肤的护理和美容。随着社会文化的发展，在媒体传播和审美观念的改变中，男士美容产品线不断成长，也许即将带来深刻的改变。       由“千禧一代”引领的美容产品更大的消费群体，早已不拘泥于陈旧的观念，男性也同样为自己的外在容貌加分而努力。许多男性将护肤作为日常生活中重要的一部分，他们越来越意识到，需要采用健康的生活方式来保持自我的更佳状态。而他们在用于自我打理的选择上，已经远超过剃须产品的范围。       如今对于男士形象的倡导是具备着高品位、高自我修养、优质生活方式的，这其中对于外在形象的打理十分重要。因而，男性护肤品市场有着强烈消费升级的需求，中国市场男性个人护理品，例如理容剃须、护肤和香氛产品，在过去 5 年的复合增长率为 6.4%。契尔氏的品牌形象大使兼前任总裁Chris Salgardo表示，该品牌的顾客中有三分之一为男性。       当然，对于美妆品牌来说，男性消费者更加难以把握，无法确定的原因在于大部分购买男性产品的为女性，另外男性仍不习惯于分享个人使用的相关信息。接下来，对于男性消费者的把握也成为关键。美妆零售巨头融合高端与平价       美妆零售公司丝芙兰属于奢侈品帝国LVMH旗下，更是行业的领军者，其全球门店数量达2400家，贡献了LVMH集团近20%的营收。丝芙兰过往选择的品牌以传统高端产品为主，在去年，丝芙兰将“网红品牌”ColourPop引进门店，与之前的选择不同的是，该品牌为平价商品，在千禧一代消费者中大受欢迎，意味着丝芙兰开始拓展平价产品线。       年轻的消费者个性化选择在于，可选择高价格的高端护肤品，也可以同时拥有平价的好口碑产品，购买决定的因素很大程度上取决于消费观。作为美妆零售巨头，丝芙兰扩充产品线的举动，正是为这样的趋势吸引更多消费者到访，在其中找到合理的平衡方式。       新的消息是，国务院发布的最新声明，从今年7月，服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率将由15.9%降至7.1%，护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率将由8.4%降至2.9%。在消费升级的背景下，将消费者引流回国内市场。       美妆行业也有强烈的商圈聚集效应，在美国及欧洲，当美妆品牌门店集聚在特定商圈，则能吸引更多客流，例如纽约的NoLIta，伦敦的考文特花园等，我们也会在今后详加介绍。美妆品牌的开店势头高歌猛进，以上趋势单拿出一个来，都可以深入探讨，这也是我们关注的原因。       亿万年前的颜值体系，早已打开了地球物种的进化旅程。人们的观念也在进化，追求更好的自己，从来都不是错误，而是取悦自我的方式之一。       本文转载自钛媒体，如有侵权请联系小编删除！

2021-10-15

       作为全球奢侈品行业中的 TOP 品牌，香奈儿（Chanel）一直是法国高端时尚、巴黎时装周的代名词。不过，不同于路易威登（LVMH）、爱马仕（Hermes ）等上市公司会如期公布财务数据，迄今为止，香奈儿在全球的香水、成衣、配饰等品类的销售数字，一直是个迷。       今日，香奈儿在其成立108年来首次公布了年度财务报告，同时还宣布了一项重组计划，将把其旗下所有的公司合并在一起，整合在一家英国注册控股公司之下，包括泳衣品牌Eres等其他一些小型企业，以此来简化公司架构。       这一举措也被外界视作香奈儿从高端时装品牌向全球奢侈品帝国转型的重要一步，并引发了人们对其未来计划的猜测。       香奈儿公布的数据显示：2017年总销售额为96.2亿美元（约合77亿欧元），同比增长11%，这一增长主要是受到亚太地区和欧洲销售的推动，尤其是在亚太地区，销售额增长。       同时，这一增长可能还要感谢竞争对手在化妆品和香水等业务上的缺乏。       香奈儿在报告中称，业绩的增长主要得益于新款香水Gabrielle的畅销，以及手表和珠宝等配饰产品销量的上涨，其中欧洲依然是更大的市场，销售额为39亿美元，包括中国的亚洲是第二大市场，销售额则较上一财年大涨16%至37.5亿美元。       此外，香奈儿去年共录得营业利润26.9亿美元，净债务为1800万美元，自由现金流为16.3亿美元。在营销和广告方面，香奈儿去年共支出了14.6亿美元，年增长率为15%。近年来，为了争取更多的年轻消费者，香奈儿开始在营销上投入越来越多的尝试。与消费者建立更加近距离的沟通，成为香奈儿当下重要的探索方向。       从2016年开始，香奈儿就陆续在东京、迪拜、新加坡等地不断开拓快闪店形式，本月初， 香奈儿在巴黎百货商场Le Bon Marché开设了一家快闪店“Coco Lab”，售卖品牌旗下最热门的珠宝系列Coco Crush。不久前，香奈儿还在上海K11搭建立一个了可可小姐限时游乐厅彩妆快闪店。       在社交媒体方面，香奈儿也在进行一些不同的尝试，今年年初，香奈儿在Instagram上开通了一个名为“welovecoco”的账号，专门用来搜集该平台上关于品牌美妆产品的买家秀，同时，香奈儿还在顺应国内玩法，推出了各式线上H5推广活动以及微信商品售卖活动。       不过，把美妆产品搬上网上售卖的香奈儿，虽然从电商业务中获得了不小甜头，但依然没有打算将时装也纳入其中。       “即便是在这个数字时代，我们也相信，人际互动仍将是高端客户与香奈儿品牌互动的关键。” 香奈儿的首席财务官Philippe Blondiaux在接受媒体采访时这样说道。在全球时尚行业竞争日益加剧得当下，越来越多的高端品牌陆续被大集团收入囊中，其中以热衷于买买买的LVMH和开云集团（Kering）更具代表，而香奈儿又一直被视为LVMH和开云集团等集团公司觊觎已久的品牌。所以关于香奈儿是否有财力保持独立，一直是外界关注的焦点。       面对四起的收购传言，香奈儿想要通过公开财务数据表明自身的盈利能力，同时对外表明自己并没有想要“卖身”的考虑。       “事实恰恰相反，这份财务报表显示，我们的财务状况非常稳健，我们可以在未来几个世纪里保持自己作为一家私营、独立公司的地位。” Blondiaux这样说道。       目前在全球奢侈品品牌排行榜上，香奈儿的排名已超过了古驰（Gucci）和爱马仕（Hermes），同时数据显示，香奈儿在财务数据上也已超过Gucci和爱马仕，同时与Louis Vuitton并驾齐驱。       Gucci同期发布的财报显示，2017年Gucci共实现销售额62.11亿欧元，而爱马仕2017年全年销售额为55亿欧元。LVMH集团虽然没有单独披露过旗下各品牌的销售数据，但据分析师估计，Louis Vuitton去年的收入为80亿至100亿欧元。       本文转载自钛媒体，如有侵权请联系小编删除！

2021-10-14

       近月来，LVMH集团和爱马仕集团都在新建工厂和扩大产能。       今年1月，LVMH集团主席兼CEO Bernard Arnault宣布将在2019年新开4家Louis Vuitton工作坊，其中3家在法国，1家在美国德克萨斯州。一个月后LVMH集团又宣布将与在意大利时尚眼镜集团Marcolin合作开设第二家工厂，它能每年为集团多生产450副眼镜。       爱马仕集团则于4月在法国开出1家新的皮具工坊，还有3家皮革厂正在建造中，除此之外它还计划扩大其在法国生产丝巾的纺织品中心，多聘请四分之一的员工。       LVMH集团和爱马仕的一系列动作意味着它们要生产更多的手袋、鞋履、眼镜和丝巾，这也令人不免疑惑——保持产品的稀缺性一直是奢侈品的立足之本，“产品不可立刻获得”正是奢侈品如此有魅力的重要原因。       那么，当获得一只铂金包和老花包变得不再困难，奢侈品会变得不再奢侈吗？想买奢侈品的人变多了       加拿大皇家银行奢侈品分析师Rogerio Fujimori刚刚参加了6月初的LVHM集团闭门会议，听Louis Vuitton高层做品牌发展简报。他对界面时尚表示，这些品牌是为了满足消费者对皮具产品日益增长的需求而必须投资建设新工作坊。       而首先要明确的是，Louis Vuitton和爱马仕的产品在市场上有着十分强劲的需求，其中中国消费者的贡献尤其突出。       2018财年Louis Vuitton凭借一己之力就为集团贡献了100亿欧元的营收，是集团最重要的增长驱动力，2019财年第一季度Louis Vuitton又和Dior、FENDI等品牌一起让集团整体营收上涨16%。       LVMH集团在第一季度财报会议上重点提到了中国市场，集团首席财务官Jean-Jacques Guiony称时装和皮具部门的许多品牌都因为中国实现强势销售增长，中国消费者为Louis Vuitton带来的销量增长持续多年保持双位数水平。       爱马仕2018年的收入则同比上涨10%，逼近60亿欧元的大关，集团首席执行官Axel Dumas透露中国地区的销售成绩非常强势，中国千禧一代更是亚洲地区增长的主力。       除此之外，中国奢侈品市场正在经历一次浩浩荡荡的消费回流，也就是许多曾经在海外购买奢侈品的中国游客开始回中国内地购买奢侈品了。       Louis Vuitton就在闭门会议上向分析师透露，中国内地市场对Louis Vuitton产品的需求达到闻所未闻的程度，并且线上渠道表现优异。杰富瑞集团分析师表示，尽管目前品牌的中国消费者只有三分之一的购买在内地完成，但内地销售额正以两倍的速度飞涨，预计最终海外消费和内地消费会形成对半分的局面。       Fujimori预测，中国内地未来几年将会成为奢侈品行业增长的主要阵地。       正因如此，Louis Vuitton刚刚宣布会在中国内地增加产品库存。查阅Louis Vuitton官网商城，会发现品牌的所有产品全都已经上架。为了更灵活的商业策略和更丰富的品类       同时，除了增加产品产量，增加产能的确可以帮助品牌对变化越来越快的奢侈品市场做出迅速的反应。       奢侈品牌产品的生命周期正在不断缩短。如果说几十年前奢侈品牌的一款手袋能流行5年，如今一件爆款It Bag可能只需1、2年就会被层出不穷的新品拍在沙滩上。如今为了应对消费者不断变化的需求，奢侈品牌需要变得更快更灵活。       Fujimori对界面时尚透露，Louis Vuitton为了进一步实现增长，品牌的制造和供应链环节正在努力变得更加敏捷，例如加快新品的上市时间，以及变得更加灵活，例如根据现有产品线的销量迅速调整生产力。       “现在Louis Vuitton已经重组了工厂并且增加两轮轮班，从8.5小时/天改为14小时/天。”Fujimori对界面时尚说。       除此之外，Louis Vuitton和爱马仕兴建工厂不只是为了增加核心产品的产量，还是让其他品类有更好的发展并引入全新的品类，增强品牌竞争力并且寻找新的业绩增长点。Guiony就在集团闭门会议上表示，更丰富的产品组合帮助品牌利润在过去6、7年大幅提高。既然如此，Louis Vuitton没理由不继续提供更多品类的商品。       Fujimori就表示，Louis Vuitton首席执行官Michael Burke向他透露珠宝和腕表是Louis Vuitton目前最有发展潜力的部门，品牌希望珠宝和腕表单独就能实现10亿欧元的销售额，以确保品牌能完成2013年曾定下的转型目标——成为更高端的奢侈品牌。       不光是Louis Vuitton发力珠宝腕表，Gucci、Armani和Prada都于最近一两年相继推出了高级珠宝系列。       既然要丰富产品组合，那么原本就是奢侈珠宝品牌的Tiffany & Co.（下称Tiffany）当然要另辟蹊径。2017年末，处于变革之中的Tiffany推出了餐具、装饰品甚至乒乓球拍在内的家居产品，并且时隔15年重新推出香水产品。       爱马仕也看中了家居产品作为品牌下一个发力的方向，除此之外还有丝绸产品和即将推出的美妆产品。       Dumas在介绍爱马仕第一季度业绩时重点谈到了一些小众商品，表示自动自动唱机、冲浪板和溜冰鞋这些商品的销售成绩都很不错，爱马仕美国官网销量更高的商品之一竟然还是一张12英寸长的沙发。       而爱马仕宣布扩建的法国纺织品中心就是一个以生产丝巾为主的工坊。其实爱马仕丝绸和纺织品部门目前的表现并不算特别好，2018财年销售额同比增长3.2%。为了让品牌的明星产品在大众视野中有更高质量的曝光，爱马仕从2018年陆续在马德里、纽约、首尔和北京开出丝巾快闪店，让年轻消费者注意到丝巾与音乐和艺术的融合。       2019年3月爱马仕宣布将在2020年推出首个美妆系列，之后会再推出个人护理产品。Dumas称希望成为美妆领域的全球性公司，当然也是为了平衡集团各产品品类的增长。       要知道美妆产品一直算是奢侈品公司的现金奶牛，有着十分可观的利润率，并且近年美容护肤市场发展势头向好，这无疑能为爱马仕带来新的业绩增长点。奢侈品的平衡术       不过，增加产能、扩充产品线并不意味着要牺牲核心产品的稀缺性。       奢侈品牌还是会有所控制，在核心产品上依旧保持稀缺，例如你依旧不能轻易就买到一只爱马仕铂金包。       “对于奢侈品牌而言，关键是要在扩大产量和维持独特性之间实现一种非常好的平衡。”Fujimori对界面时尚说。       除此之外，奢侈品牌也在加紧控制产品的分销渠道，这是它们维持品牌稀缺性的另一种重要方式。       Louis Vuitton和爱马仕原本就不会通过批发渠道分销商品，而且从不打折，消费者只有在线下和线上的直营店才能购买到心仪的箱包和丝巾，品牌因此维持着“高大上”的形象。       而许多曾经对批发渠道比较宽容的奢侈品牌也开始意识到需要做出改变，例如Prada就在3月宣布要进一步削减批发网络，让各渠道定价趋于一致，并且停止季末促销活动，以增强对分销渠道的控制权并且提升品牌形象。       尽管不少分析师都表示这会让Prada集团2018年的业绩造成负面影响，但这算是一个不得不做、长痛不如短痛的举措。       除此之外，奢侈品牌们还在通过打击灰色市场和二手市场保持稀缺性。       Louis Vuitton就在2017年加入阿里巴巴的阿里打假联盟，联合几十个海内外品牌打击假货，因为只有当市场上粗制滥造的假货越来越少，消费者才能更容易地看见品牌品质上佳的产品。       为了对抗假货，Louis Vuitton甚至还玩起了区块链技术。LVMH于5月推出首个奢侈品区块链平台Aura，该技术首先用在Louis Vuitton和Dior香水上。利用区块链，Louis Vuitton产品生命周期的每一步都会被记录下来，包括商品最初在哪里被购买、又在何时被出售，方便消费者在代购等灰色市场中分辨产品真伪。       和二手市场杠上的还有CHANEL，它在2018年11月以商标侵权、造假、使用虚假广告和不正当竞争等原因把二手奢侈品电商The Real Real告上法庭。       毕竟，如果真伪不明或者品质无保证的商品在市场过多流通，既可能损害品牌形象，也会让消费者发现拥有一件奢侈品并不是什么了不得的事情，这是奢侈品牌绝对不愿意看到的。如何在数字化时代维持稀缺性？       事实上，为了迎合数字化时代的需求，奢侈品维持稀缺性的手段也应该有新的方向。       德勤中东公司合伙Herve Ballantyne最近在接受媒体The National采访时表示，在一个趋势变幻莫测的时代，奢侈品公司正在对品牌遗产和历史的价值进行重新审视，以更加聚焦新时代消费者的需求。       这意味着奢侈品牌对品牌价值的重视度会不降反升，比如更加强调用创新方式传递品牌的历史，或是开发新的文化和艺术标签。例如出资修缮历史古迹是奢侈品牌一直在做的事情。CHANEL就是巴黎大皇宫修复与重建项目的唯一与长期赞助方，FENDI则曾独家资助意大利许愿池的修复。       而如今，这些合作越来越多地通过办展览、走秀等方式尝试跨越地理限制。       Prada自从在2011年租下上海静安区陕西北路的荣宅、并花6年时间修缮它之后，已经先后举办过包括“ROMA 1950-1965”、“寓言叙事”、“我曾为何物”等多个艺术展览。       需要承认，这些艺术展览是有欣赏门槛的。“我曾为何物”展览的背景设定在因技术过度发展而导致人类崩溃的后世界末日时代，展览中机器人源源不断发表的演说不一定能被所有观众读懂，但他们会清楚地感知到品牌的艺术基因。       Louis Vuitton和CHANEL则分别通过《飞行、航行、旅行》和《走进香奈儿》这两个聚焦品牌历史的展览，既让中国年轻一代消费者近距离了解自己，也让新老顾客透过娓娓道来的故事加深对品牌的好感。       当然，在当地办一场时装秀比办一场展览要来的更加直接。因此FENDI、Chloé和Prada都在春夏之交来到上海办起大秀，Prada还干脆几乎超出所有人意料地启用了流量明星蔡徐坤作为代言人。       Prada知识分子的气质和新代言人是否匹配存在争议，但你不得不说这场合作短时间内为品牌带来了暴涨的关注度。       身处于社交媒体时代，奢侈品牌的营销策略不断发生变化。无论是进驻抖音还是开线上店铺，这些数字新策略无疑为它吸引了更多年轻人的注意，虽然，我们至今还无法确认互联网对精英模式的挑战，到底会多大程度地稀释“奢侈”这个词的含义。       本文转载自钛媒体，如有侵权请联系小编删除！

2021-10-13

       国际奢侈品领域逐渐开始进入“中国时间”。       2020年年底，历峰集团和阿里巴巴向全球时尚电商平台FARFETCH（发发奇）投资6亿美元，三者正式达成全球战略合作伙伴关系。今年3月1日，发发奇入驻天猫，同步在天猫奢品频道(Luxury Pavilion)上线，目前，发发奇官方海外旗舰店订阅超4万。       在全球奢侈品新零售战场，品牌与电商平台的合作一直是最为普遍的，如今，在全球奢侈品行业加速数字化的过程中，发发奇和天猫这种“电商平台X电商平台”的战略合作则成为了新模式。       将国际奢侈品牌、全球新锐设计师品牌及热门潮牌齐聚一堂的发发奇看中天猫，不仅源于天猫在国内线上奢侈品市场的龙头地位，也因为天猫提出的“奢侈品新零售”全域解决方案，将成为自身在中国构建新零售消费闭环的关键助力。       对天猫来说，发发奇的入驻将成为平台丰富奢侈品牌矩阵和潮牌矩阵的“新拼图”。平台叠加力下，发发奇也将成为天猫进一步推动重奢与轻奢、国潮与海外潮牌平衡发展的关键所在，助力天猫在国内及国际时尚领域争夺更多话语权。从“前任”京东到“现任”天猫       去年，受疫情影响，全球奢侈品市场遭受严重冲击，但中国成为了奢侈品市场唯一正增长国家，大陆奢侈品线上渠道销售额增长约 150%，可见国内消费者日益增长的购买能力和奢侈品消费需求。在此大背景下，奢侈品也成为了天猫、京东等电商平台的兵家必争之地。转投阿里的怀抱之前，发发奇的“前任”是京东。       京东从2017年开始发力奢侈品业务，去年欧洲老牌奢侈品皮具品牌Delvaux全球首个在线电商伙伴选择了京东，而后意大利潮牌MSGM和美国设计师品牌Proenza Schouler也入驻了京东。虽在持续发力，但京东在线上奢侈品市场是落后于天猫的。       2020年，罗德公关和精准市场研究中心发布的《中国奢华品报告》显示，天猫奢侈品业务在国内占据龙头地位，报告中60%的受访者喜欢通过天猫购买奢侈品，京东的这一比例则为44%，二者差距显著。       或许，依靠3C起家的京东如今在不少消费者眼中仍很难与奢侈品及时尚挂钩，不过，这不是发发奇转投阿里的唯一原因。比起在合作中提供数据与技术支持的京东，阿里这种提供全方位新零售服务的合作伙伴，可能对亟需在数字化进程中破局的奢侈品牌/平台更具吸引力，就如发发奇。       发发奇大中华区董事总经理、执行董事会成员Judy Liu曾在接受采访时表示，从京东转投阿里的原因不仅是看中了阿里在中国市场不可撼动的主导地位，也是因为阿里巴巴集团能够为其提供完整成熟的整合资源。       “新渠道的拓展将辅助FARFETCH发发奇所拥有的全球时尚单品触达到天猫近8亿的用户，并为全球奢侈品品牌提供多品牌一站式解决方案。对众多品牌合作伙伴来说，这一卓越解决方案，不仅能够进一步提升其品牌认知度，更借助发发奇的全球市场覆盖，拓展品牌的潜在消费市场。” Judy Liu表示。       Judy Liu所提到的一站式解决方案，便是天猫在2018年发布的“奢侈品新零售”全域解决方案，即利用阿里集团的数据技术和商业基础设施，从精准化人群、选品、内容运营、线上场景体验、线上活动策划、服务流程等多维度帮助奢侈品牌更好地与消费者建立连接，从而提升营销和零售的效率。       业内人士曾表示，奢侈品牌争夺线上渠道意在获得更多中国市场，但合作伙伴的选择除了要与品牌定位与需求相符，还要考虑哪家平台能赋予自己更多新零售基因。如今，发发奇看中的便是阿里利用数据能力、产品能力和营销能力，为平台在中国市场的数字化运营带来的加持。       如今，电商平台起家的发发奇正在将自身的业务从线上向线下拓展，通过线下“未来商店”的打造构建完整的新零售消费闭环，这也将是发发奇在中国市场的未来发展路线。届时，阿里在智慧门店、门店数字化升级、全渠道打通等环节上也能为发发奇提供助力。天猫平台的奢侈品新集中站       此次，发发奇虽是以“官方海外旗舰店”的形式入驻天猫，但它与天猫之间并非是一次品牌与平台的合作，而是平台与平台的联手。可以预见，与发发奇的合作，将为天猫的奢侈品布局带来了一次加速。       曾几何时，电商渠道在奢侈品牌的眼中尚是“拉低档次”的存在，不仅LV与GUCCI等高端奢侈品牌曾与淘宝对簿公堂，LVMH集团更是放话不会与亚马逊合作，因为其“不符合集团的豪华定位”。但在线下增长遇瓶颈，线上市场成为消费大浪潮后，奢侈品牌拥抱电商转瞬便成为了新风潮。       2014 年，Burberry 成为首个入驻天猫的奢侈品牌，同年Hugo Boss旗下的Boss Orange和Calvin Klein也在天猫开设了自己的旗舰店。之后，GUCCI、Cartier、Prada、Kenzo、miu miu、Armani、天梭等奢侈品牌轮番入驻天猫。线上渠道的开拓为奢侈品牌带来了全新的增长点，2020年，以LV、Hermès、 GUCCI、Prada为代表的奢侈品牌在天猫国际的成交量同比增长72%。       从全球范围来看，奢侈品牌加速拥抱电商平台已成大趋势，但电商平台奢侈品牌的规模化却不是能一蹴而就的。这背后原因复杂，如不少奢侈品牌仍对电商存在“傲慢与偏见”，如有的品牌尚未考虑中国市场等等。       正是因此，与汇集来自全球50 多个国家超3500个品牌的发发奇合作，对天猫有着标志性意义。拥有了把全球各地的奢侈品牌都集结到旗下的发发奇，天猫就等于拥有了一个奢侈品集中站，毕竟发发奇为中国消费者提供的3500个品牌的产品中，有95%都没有在淘宝/天猫开设自己的旗舰店。       也就是说，在发发奇入驻天猫前，消费者在淘宝/天猫只能通过代购店购买这95%的品牌，但这些店铺中是否存在水货或山寨产品是难以保证的。如今与全球买手店和国际品牌有着授权合作的发发奇入驻后，消费者在天猫购买这些品牌便有了最基本的正品保障。况且，相比于款式不全的代购店，发发奇能确保所有品牌新品的同步上线，还为消费者免去了清关税费。       此外，在高端消费群体日益年轻化的当下，发发奇的新锐品牌对天猫奢侈品业务打开更多年轻消费群体而言也是助力。       除了来自顶尖设计师之手的Alexander Mcqueen、Givenchy等品牌，发发奇旗下还囊括了Acne、Simone Rocha、Henrik Vibskov等具有大胆创新和极具实验性的品牌，以及不少小众国家的新锐设计师品牌，如科威特的AI Ostoura、立陶宛的Apple of Eve等。对不再一味青睐高端奢侈品牌，选择趋于个性化的年轻消费者来说，发发奇带来的多元选择是难以抗拒的。Henrik Vibskov       天猫国际时尚负责人也曾表示：“我们发现，以GUCCI为代表的高单价重奢品牌增长快速的同时，年轻消费者更热衷性价比高的入门级品牌、小众设计师品牌。”如今，与发发奇实现合作后，天猫有望在轻奢品牌及小众设计师品牌领域打开新增量。       2017年，京东以向发发奇投资3.97亿美元吸引其入驻平台，如今，历峰集团和阿里以6亿美元的投资成为了发发奇在中国的新合作伙伴，而京东发发奇海外旗舰店则于去年年底关闭。在电商平台的奢侈品业务竞争逐渐趋于白热化的当下，合作发发奇将成为天猫在奢侈品新零售中保持龙头地位，并实现规模突破的新助力。通向海外潮牌消费者的钥匙       发发奇入驻天猫后，也会在某种程度上补足天猫在潮牌上的短板。       2019年8月，发发奇以6.75亿美元收购了被誉为“意大利LVMH”的New Guards Group。但与LVMH这种传统奢侈品集团不同的是，NGG旗下拥有着众多如Off-White、Palm Angels、Heron Preston、Ambush等新世代忠爱的潮流品牌。将这个潮牌帝国收入囊中后，发发奇也构建了一个包含国际奢侈品牌、新锐设计师品牌、潮牌等在内的时尚帝国。       而海外潮牌业务恰好是天猫的弱项之一。近几年，如李宁、ROARINGWILD（咆哮野兽）、Beaster等原创国潮品牌在淘宝/天猫的火爆，让淘宝/天猫成为了消费者公认的“国潮聚集地”，但与此同时，日潮和美潮在淘宝/天猫则多以买手店与集合店的形式存在，如IT官方旗舰店、丝叔潮社等。       虽如今天猫拥有着日本原宿风人气潮牌BAPE、来自加州的街头品牌UNDEFEATED、先锋设计师品牌Alexander Wang等，但其在海外潮牌上并未形成规模优势，如Off-White、Palm Angels、Fear of God、Stone island等人气潮牌都未入驻天猫。这些潮牌在国内的更大聚集地，是街头文化盛行的潮流网购社区得物。       近一两年，得物的潮牌效应正在逐渐成型，除了吸引越来越多海外潮牌进入平台外，入驻得物的明星也将平台视作了自己潮牌的首发地，如2020年陈伟霆主理潮牌CANOTWAIT_便在得物首发上线，全部商品在三小时内被一抢而空。       淘宝/天猫、京东等综合性电商平台在发展初期瞄准的都是商品品类的多样化，而并非像得物这种垂直平台一样主攻潮流消费调性，但如今，综合电商平台已经开始深耕垂类，潮牌这一正在释放巨大商业价值的新兴势力便是其中之一。2018年，全球潮牌消费已达4000亿美金，阿里自然不会放弃这一赛道。       事实上，近一两年天猫一直在通过天猫潮人节、天猫潮LIVE及“不潮不来电”等品牌活动来强化平台的潮流文化氛围，以此为潮牌和新世代潮人建立一个圈层窗口，为品牌搭建完善的消费生态路径和营销解决方案，从而不断吸引潮牌入驻平台。       如今，拥有Off-White、Palm Angels、Heron Preston、Ambush等海外潮牌的发发奇，成为了天猫潮牌矩阵的“新拼图”。如果说收购NGG后，发发奇掌握了一张通往年轻消费者的门票，那合作发发奇后，天猫便拥有了一张通向海外潮牌消费者的门票，这也将推动天猫进一步实现国潮、日潮、美潮的多向平衡发展。       海外潮牌矩阵的拓展，自然也将对天猫整个潮牌生态带来影响力辐射。如强化平台的潮牌圈层文化、刺激年轻一代的潮牌消费需求后，天猫可以为国内原创潮牌培育消费沃土，让更多明星主理人品牌和全球热门潮牌看到平台在潮流赛道的价值，从而加入到天猫的潮牌矩阵中来，推动平台成为更多潮品的首发渠道和独家渠道。       无论是从奢侈品业务还是潮牌业务来看，从京东手中“抢下”发发奇这个全球时尚购物平台，对天猫而言都是一次具有长线价值的决策。在天猫成为中国市场奢侈品及潮牌零售先锋的过程中，其与发发奇的合作共赢将成为重要看点。       本文转载自钛媒体，如有侵权请联系小编删除！

2021-10-13

       国际奢侈品牌路易威登（以下简称“LV”）8月初发布自研免费剧情类手游《Louis The Game》，以庆祝其创始人诞辰200周年。游戏上线一天时间内，便取代《王者荣耀》登顶IOS免费游戏榜首。《Louis The Game》游戏画面       LV“不务正业”做的手游，竟然有这么大魅力？事实上，被游戏吸引来的大批玩家中，不仅有品牌本身的拥趸，还有不少数字资产“掘金者”。       《Louis The Game》在游戏中嵌入了30枚NFT（Non Fungible Token，即非同质化代币），其中10枚出自著名数字艺术家Beeple之手，价值或高达2000万美元，刺激着梦想“一夜暴富”的人们涌入这款游戏。       NFT是一种基于以太坊区块链的“非同质化代币”。与比特币、以太币等“同质化代币”相比，NFT的更大特点在于其唯一性。如果把比特币、以太币比作每张等值的钞票，那么NFT就像是一件不可复制的艺术品原件，每一枚都因其绑定不同的“数字资产”而独一无二。       今年上半年的NFT市场可以用“疯狂”来形容。从成交价6900万美元的Beeple数字作品《每日：最初的5000天》；到报价9050万美元的一幅CryptoPunk“外星人”头像……NFT屡屡刷新了普通大众对于“价值”的认知。       上半年，NFT销售额达25亿美元，是去年同期的182倍；仅在刚刚过去的8月，NFT销售额就达到创纪录的近9亿美元。       NFT与强调所有权“排他性”的奢侈品行业之间，正在发生奇妙的碰撞。1、2000万美元藏在LV游戏里       提起创立于1854年的奢侈品牌LV，不少人脑海中浮现的除了经典的LV字母logo，再就是“奢侈”的价格。然而近期，LV上线的一款剧情类游戏《Louis The Game》让消费者有了免费拥有LV的机会。       其具体的玩法是，首先玩家可免费下载该款游戏，然后在虚拟游戏世界中获得各款LV配饰、包袋和玩偶。LV Vivienne玩偶线下售价不菲       游戏主角是一个名为Vivienne的玩偶，实物版在LV店内售价在1.5万人民币以上。玩家以Vivienne的身份闯荡游戏中的六个虚拟世界，收集200支蜡烛并获得相应的明信片，将200年间LV历史上的各个重要时刻巧妙地串联在一起。游戏过程中，玩家有极小概率获得黄金明信片，点击即可进入NFT专属抽奖页面。自8月15日起，LV将连续30天每日抽取一个NFT。       玩家可通过《Louis The Game》游戏中的明信片了解品牌发展故事       笔者也下载并试玩了这款小游戏，和不少玩家的感受一样，游戏整体画面制作尚算精美，但操作按钮过于灵活难以控制，加上视角转换令人头晕目眩，整体体验并不算好。       不过，不少玩家仍玩得不亦乐乎。这一方面可能是玩家出于对LV品牌的一腔热爱之情，另外则是其中还藏有千万“大奖”。       《Louis The Game》中共有30个可供玩家收藏的NFT，其中10个由知名数字艺术家Beeple设计。今年3月，Beeple的数字艺术作品《每日：最初的5000天》在佳士得拍卖行以6900万美元“天价”拍出。Beeple因此成为有史以来“最贵”的NFT艺术家，也成为全球最贵在世艺术家中的第三名，仅次于美国艺术家杰夫·昆斯和英国艺术家大卫·霍克尼。。这让LV游戏中由其设计的NFT市场价值被强烈看好，有人预估其价值将高达2000万美元。LV NFT专属抽奖网页       游戏中隐藏的“暴富”机会，让LV手游引发了舆论大量关注，并助推其快速冲上免费游戏榜首位。       “讲真的我玩吐了好几次。但听说可以暴富，感觉一切都值得，坐等开奖。”一位玩家在社交平台上晒出通关和获得黄金明信片的截图后，吸引一大批网友跟帖对其“成功通关”表达敬意与羡慕。2、NFT的魔力       奢侈品的价值源于其“排他性”，这与NFT骨子里的“唯一性”不谋而合。同样基于这样的价值共识，NFT今年以来已在艺术品市场掀起了几阵“吸金狂潮”，其疯狂程度足以令普通消费者叹为观止、三观尽碎。       今年3月，著名街头艺术家Banksy的作品《Mornos》（《白痴》）被以9.5万美元买下，买家随即在直播中将原作烧毁，并将其NFT版本传至数字交易平台。最终，数字艺术品《Mornos》以原实物画作4倍的价格售出，约合人民币247万。       全球两大拍卖行苏富比和佳士得，也盯上了数字艺术品市场的潜力。其中，上文提到的《每日：前 5000 天》在佳士得起拍价只有100美元，但随着出价飙升，最终以6900万美元成交；另一幅数字艺术家PAK的作品《立方体》在苏富比以1680万美元成交。       佳士得战后及当代艺术部专家Noah Davis说，佳士得2020年起一直在追踪NFT市场的成长，发现其销售量在下半年显著增加，判断目前为进入这个市场的适当时机。       NFT的源起或许在2017年。当年6月，美国软件公司Larva Labs推出了由算法随机生成的24x24像素CryptoPunks头像，以表达一种“朋克精神”。当时NFT概念还未出现，因而CryptoPunks被视为最古老的NFT之一。       CryptoPunks系列头像一共有10000枚，大多数形象为各式朋克打扮的男孩女孩，其中也有更加稀有的僵尸、猿猴，甚至是外星人等形象。这一系列作品刚发布时，人们可以在以太坊上免费申领，而目前这些头像的价格，已经远超普通人的承受范围，且并非有价无市。       今年5月，9枚CryptoPunks头像在佳士得拍出1700万美元；7月31日，一名神秘NFT藏家在一小时内连续买入102枚CryptoPunks，共计花费2650 ETH（当时行情约合657万美元），平均单价为 25.8 ETH。       CryptoPunks官网数据显示，其头像NFT的销售总价已达10.18亿美元，在售NFT的更低单价也已高达115 ETH（以太币，约合38.6万美元）。       其中一款编号为3100的“戴头带外星人”头像，挂出的最新报价为35000 ETH（约合11.7亿美元）。如果最终按该报价成交，CryptoPunks 3100将成为全球单价更高的NFT作品。       一时间，拥有一个CryptoPunks头像，似乎成为了NFT新贵身份的象征。       炒作人士也已在这波NFT热潮中获利。一名推特网友日前发文称，自己刚以58万美元的价格出售了一枚CryptoPunk，“相当于一个月赚了50万美元，我简直要疯了”。       除了CryptoPunk，今年最火的NFT当属NBA Top Shot。它是一系列由Dapper Labs推出的收藏类NFT，获得了NBA官方授权。玩家可以购买、收藏NBA球星的精彩比赛瞬间，并在进行二级市场交易。其官网数据显示，截至2021年4月2日，NBA Top Shot的总交易额近5亿美元，近30天的总交易额约为2亿美元，活跃玩家数量达24万人，同比增长了128%。       此前，Dapper Labs还推出过一款爆火的虚拟游戏CryptoKitties。玩家可领养、喂养NFT宠物猫，并通过平台交易。目前，一些在CryptoKitties上限量发行一只的NFT猫标价仍在999 ETH以上，约合335万美元起。       CryptoKitties网站上，限量发行的 NFT猫标价999 ETH+       在网友眼中，这些NFT的价格不仅令人望而却步，性价比更是超出了正常理解范围。“一个头像要价十几亿美元，这让QQ头像情何以堪？”一名中国网友在社交平台写道。       但投资人坚信他们看到了NFT资产的未来价值。曾经参与领投Uber、Snachat、Facebook、Twitter 及 Tumblr等科技公司的天使投资人加里·维纳查克，今年7月以1600ETH（当时行情约合392万美元）的高价，将一枚CryptoPunks的猿人头像收入囊中。这一行为被网友质疑为“愚蠢”。       加里·维纳查克在接受采访时说，“我非常同情人们的好奇心、愤世嫉俗或争论，但我对这项资产有着难以置信的信心。我相信人们在某个时候对杰克逊·波洛克（抽象表现主义绘画大师）的一幅画也说过同样的话。”3、奢侈品正超越物理世界       LV董事长兼首席执行官Michael Burke说，“与人们互动的更佳方式是通过他们喜欢的媒介。”       LV进军游戏领域的新尝试，让“高高在上”的奢侈品牌有了更广泛触达年轻人的机会；而NFT等更新、更热的数字化概念，相对更容易被年轻一代所接受。       伴随互联网飞速发展而成长起来的Z世代，已成为互联网主流用户群体。他们是当代数字世界的原住民，对电子形态的价值抱有天然认同。       据佳士得数据，参与Beeple数字作品《每日：前 5000 天》拍卖的客户中，有91%是新客户。其中，最多的是出生于1981年至1996年的千禧世代，占比约58%；而出生于1946年至1964年的客户最少，只占3%。       Blankos Block Party游戏中推出的限量版 Burberry Blanko。图片来源：Burberry网站       尝试引入虚拟资产的奢侈品牌不只有LV。英国传统风格的奢侈品牌Burberry近期也与游戏工作室Mythical Games展开合作，在后者Blankos Block Party游戏中推出限量版 Burberry Blanko（一种名为 Sharky B 的鲨鱼）NFT系列，玩家可在游戏内进行购买、升级和出售。此外，Burberry还表示，将在游戏中推出更多NFT配件，包括喷气背包、臂章和泳池鞋等。       Burberry首席营销官Rod Manley表示，通过这一新项目，玩家能在一个崇尚艺术、设计和探索的环境中与品牌互动，为游戏社区释放真正的价值。此外，与LV一样，在此过程中吸引新的消费者来为品牌创造价值，并且“为未来游戏中的数字所有权铺平道路”。       奢侈品牌NFT看重的不仅是游戏中的数字所有权，随着人们对稀缺品更极端的追求，“奢侈品”的概念，既可以存在于实体产品，也可以存在于数字产品中。这让奢侈品牌们近来不断尝试探索“虚拟时尚”的空间。Gucci售价12美元的数字运动鞋。图片来源：网络图片       今年4月，美国奢侈手表品牌Jacob & Co在NFT平台ArtGrails上，以10万美元的价格售出了其全球限量一枚的SF24陀飞轮NFT；5月，意大利奢侈品牌Gucci 的首个NFT艺术品——一部4分钟长的时装电影，在佳士得拍出2.5万美元；Gucci还与白俄罗斯时尚科技公司Wanna合作，推出了一款售价12美元的数字运动鞋，以触达可能尚无法负担实体产品的 Z 世代消费者；德国奢侈品牌RIMOWA则与设计工作室NUOVA合作，设计了4件NFT艺术品，并将之命名为“元宇宙的蓝图” （Blueprints from the Metaverse）……       “元宇宙”可以被理解为我们生存的物理宇宙的虚拟版替代品。当人们能够在虚拟空间进行足够丰富的经济和文化活动时，一种与世界交互的新方式也随之产生，即元宇宙。而NFT等数字资产，或将成为元宇宙原生资产的主要载体。       数字时装公司The Fabricant联合创始人Amber Jae Slooten表示，NFT真正有趣的部分在于超越物理。“我不想鼓励品牌简单地复制他们的实物”她说，“我会鼓励他们超越他们的物理现实。例如，我们设计了一只燃烧的鞋子。你可以创造出在现实生活中永远不可能存在的各种数字时装造型。”       而品牌未来或许会进一步超越现有的数字化商品思路，将销售虚拟服装和NFT视为新的收入来源。Wanna 首席执行官Sergey Arkhangelskiy预测，NFT和AR技术会在不久的将来继续增长。“在5年或10年内，相对较大的时尚品牌收入将来自数字产品，”       今年4月，Prada集团与Richemont集团旗下品牌LVMH与Cartier联合宣布建立Aura Blockchain Consortium联盟，以推广针对全球所有奢侈品牌的单一全球区块链解决方案。借助其技术，消费者可直接查询产品历史信息并取得真实性证明，跟踪产品从理念到分销的整个生命周期。       作为一项新生事物，NFT打开了物理界限外数字世界的大门，其市场不仅限于艺术，还影响着包括音乐、零售、体育等领域。但除去炒作，高价NFT的价值，需要建立在对虚拟货币和数字世界的普遍认同之上。不断颠覆人们认知的NFT市场是蓝海还是泡沫，将等待时间来验证。       本文转载自钛媒体，如有侵权请联系小编删除！

2021-10-12

       年薪50万，家庭年收入近150万，在一线城市住着300多平的大平层，2台价值合起来过百万的车。       但君君的衣帽间里的30几个奢侈品包包，有9个是假的，5个是二手。       君君和他老公虽然都是外地人扎根一线，但他们的条件，在外人看来已经是妥妥的中产阶级了。       只是，在自己的改善型消费上，君君坦言：“买几个真的是为了应付重要的商务场合，日常生活中全都买真的也消费不起，所以就买「山包」背个款式，反正也不会有人盯着我的包看，而且有的「山包」做得比正品还好，价格还只有十分之一，很香的。”       对于包括君君在内的很多人来说，奢侈品都不属于日常消费品，更多人甚至需要「踮着脚尖」或「跳起来」消费的东西。但近年来，随着网络渠道打破信息壁垒，加之奢侈品品牌通过积极寻找流量明星合作等方式打入年轻人市场，使得奢侈品消费人群开始年轻化。       《2019年中国奢侈品市场消费者数字行为洞察》报告显示，中国占据全球奢侈品市场的三分之一，30岁以下的人群承揽了高端奢侈品42%的消费，预计在2025年有望贡献50%的消费份额。       当奢侈品向年轻人张开怀抱，尤其是二手奢侈品的兴起拉低了消费门槛之后，年轻人左手LV右手Gucci就不再是什么难事了。       根据头豹研究院《2021中国二手奢侈品行业概览》，2016年中国二手奢侈品市场规模仅28.5亿元，到2020年上涨至173亿元，2016-2020年年均复合增长率达31.1%。       问题在于，奢侈品的款式太多、更新太快，每个品牌的每个经典款都收入囊中，对于大多数年轻人似乎都不太现实。而各大品牌推出季度新品被各种主播、达人在抖音、小红书种草的时候，想立刻「踮脚」购买，即便是买二手，也并非易事。       这时候，以假乱真的「山包」，就成了更具性价比的选择。「山包」竟有鄙视链       君君所买的「山包」，是一种卖家知假卖假，买家知假买假的「默契」行为。这个细分行业里，关于真假的问题，是没有「欺骗」的。       “我常买的那几家，都是买了正品拆包后一比一对着做的。原料的话分原厂皮、进口皮、国产皮这些。原厂皮就是和正品是同一个厂家生产的皮料，价格最贵。进口皮又比国产皮好点。我买的最贵的一款香奈儿要三千多了。”       按照君君的经验，一般来说，只要皮料好，五金跟得上，再加上对花、刻字、走线这些技术都跟上，也就能做到八九分像了。       至少，如君君所说，“我买的好多款山包，比如Gucci的marmont、YSL的box、LV的一些真皮款，我不告诉别人是「山」，他们根本看出来。唯一一次被看出来的是LV的老花款，我说了是「山」后，有个同事说「怪不得感觉油边红得很怪」。”       同样也买过好几个「山包」的小琪就直接表示，买「山包」要尽量避开所有品牌的老花款、特殊皮料款，比如LV的老花、YSL的油蜡皮。       “我从2015年开始就断断续续关注了「山包」，很多做得好的店现在都有爱马仕那种要「配货」的味儿了，但还是很难见到把老花做得好的。大多数老花款印花的颜色、油边的颜色都是一眼假。”       小琪知道这些，也是交了很多「学费」，又与自己的正品反复对比，加之和网友们交流之后，练出来的「本领」。       而小琪所说的那些卖「山包」还要「配货」的店，牵扯出来的则是「山包」圈子里的「鄙视链」。       综合「螳螂财经」的采访与网上相关爆料，「山包」卖家一般分为自制与拿货两种。       自制是自己买正品、买材料，「像素级」地对着正品批量出「大货」。这种卖家，做得更好的不仅「一包难求」，甚至在二手市场都有很强的流通性。       其中，最顶级的一批卖家，比如君君所说的妞妞家，需要购买「自主款」即没有品牌的款式，满一定金额后，才能有权限购买大牌「山包」。而另外一个被称为狗T，需要微信转账购买的商家，早已经关闭了所有添加方式，不对新客开放。       同时，在闲鱼上搜索妞妞家、狗T、XVV等几家被认可的「山包」卖家关键词，就会出现一大批求购二手款的消费者。       此外，潮人阿力补充了一家做男士包款较多叫Bruce的店，新客想要购买需要等VIP没有卖完释放出来的库存，而想要成为VIP并进阶，则有一整套完善的规则，不同等级对应不同福利。       在这家店购买过2款Prada的阿力表示，和他买的正品对比“看不出差别”。       拿货的商家，除非选品能力特别强，一般来说是不会被君君、小琪、阿力这些消费者选择，因为拿货的商家产品很容易「翻车」。       但有一大波「新入坑」的人，会成为他们的消费者。       惠子就是拿货在微信上卖「山包」的小商家。作为一个小代理，她只需要拿图发朋友圈，物流发货什么的，都是厂家负责。       “工厂给什么图就用什么图，但实际上发出去的货是什么样的我没办法一个一个检验。”即便这样，在「原厂皮原厂五金」、「市场顶级版」、「出入专柜无压力」等文案描述下，下单者不在少数。       文婧买的第一个「山包」就是代理的拿货款，因为她从未接触过正品，所以当看到卖家提供的「山正对比图」，加上文案渲染，就毫不犹豫下单了心仪已久却Gucci的老花酒神。到手后文婧在网络各种渠道自我鉴定，都感觉看不出什么差别。       然而“有次陪领导参加一个商务宴请，客户中的一个女领导背了和我同款不同尺寸的酒神，才发现我那款所谓能出入专柜的高仿，被正品衬托得像地摊货。当时就感觉客户看我的眼光都很怪。”       当然，在「山包」市场里，不可能卖家全部都一比一拆包做「精品」，但无论哪个级别都能吸引到对应的消费者。关键原因，不外乎都是因为只需要花正品十分之一甚至更少的钱，就能买到高度相似的包，既解决了虚荣心问题，也解决了没有奢侈品消费习惯人群觉得购买正品「不值」的问题。二奢市场的爆发能解决这一乱象吗？       只是，无论「山包」做得如何好，性价比如何高，都无法掩盖这是违法行为。而随着市场监督机制的完善，这些灰产终归会掩于尘埃里。其中，二手奢侈品市场的爆发，或将能加速这一天的到来。       一方面，二手奢侈品比起新品奢侈品更具有价格优势，同时比「山包」的价格又没有高出太多，直接拉低了奢侈品的消费门槛。       刚毕业没几年的95后霖霖，最近特别喜欢LV的麻将包。但新品不仅是价格完全超出了她目前的承受范围，还不好买。要知道，自2020年疫情以来，LV已经经历了4次涨价。从而，没有考虑过买「山包」的她，二奢就成为了更佳选择，不到四千块钱，就拥有了人生中的第一件奢侈品。       其实不仅是霖霖，包括上文入坑「山包」的小琪，也在渐渐走向二手奢侈品的怀里。“虽说花三四千就能买到做得不错的香奈儿，但再添一点点，就能入手成色不错的二手LV了。想来想去，既然钱都花了，加一点买个真的出门也会更有底气啊。”       正是因为这一波想要拥有奢侈品的年轻人看到了二手奢侈品的性价比，从而推起了一个爆发式增长的市场。有业内人士甚至大胆推测，到2025年我国二手奢侈品市场规模可能会达到400亿元左右。       另一方面，市场存量惊人的二手奢侈品，在市场消费观念的转变之下，正在以更加亲民的方式加速渗透年轻消费群体。       根据优奢易拍联合发布的《中国二手奢侈品市场发展研究报告》，我国近十年奢侈品存量约为40000亿元，市场存量巨大，与此同时二手奢侈品市场规模占整个奢侈品行业的比重只有5%，与日本等发达国家高达20%甚至30%的比重相较，还存在巨大的发展潜力。       并且，伴随着直播电商的风潮，二手奢侈品也将这一触达渠道利用的淋漓尽致。毕竟，仍属于高客单价的二手奢侈品，需要让消费者看到实物、听到讲解，才能够更容易下单。       入坑了二手奢侈品的霖霖就观察到，此前关注了很久的一家在北京拥有两家实体店的二手奢侈品卖家，就在小红书上做了直播。       “每场直播人数只有几百人，点什么包主播就会讲什么包，会把细节怼到镜头前让人看清成色以及瑕疵等。对我来说，会增强信任度，遇到合适的就会想下单。”       淘宝直播也是二手奢侈品商家的直播大本营。因为看直播在淘宝下单的妙妙就表示：“此前LV品牌的直播就因为太low而翻车，但二手奢侈品的直播环境也并不上档次，却反而给了我一种亲民、随便就能买得起的感觉。”       在直播拉动二手奢侈品加速渗入消费群体的趋势下，除了个体商家，心上、胖虎等平台商家也切入了直播赛道。       虽然二手奢侈品市场的喷涌能在一定程度上转化购买「山包」的群体，但其自身也面临着需要解决的关系着发展命脉的问题：假货严重。       对于买「山包」的群体来说，花假货的钱买一个高度相似的包是「惊喜」，但放在二手奢侈品市场，花着正品的钱却买到了假货则就是「惊吓」了。       但二手奢侈品市场，尤其是在电商平台，想买到真货暂时可能还需要靠点运气拼点人品。       《2020中国二手奢侈品市场发展研究报告》显示，2017年起优奢易拍鉴定的所有商品中，正品仅有3成多，并且正品率还在逐年下降。截至2019年，综合正品率为33.6%，相比3年前下降了4个百分点。       在黑猫投诉上搜索红布林、心上、妃鱼等平台，涉及假货的投诉不胜枚举。       也就是说，市场水虽然大，但却处于鱼目混珠的发展阶段。之所以是这样的发展局面，二手奢侈品非标品的性质与行业鉴定水平参差不齐都息息相关。总体来说，随着奢侈品日益走近年轻人的消费生活，既迎来了二手奢侈品的爆发，也引发了卖假货的乱象。这些问题，都需要市场尽快建立行业标准来解决，并拓展出行业的良性发展空间。       可以肯定的是，无论多真的「山包」都永远真不了，而无论二手奢侈品市场多混杂，却总有清澈的一天。       本文转载自钛媒体，如有侵权请联系小编删除！

2021-10-11

       ins上的名媛炫富除了名包、私人飞机、豪车之外，还有一种非常低调的方式，那就是“不经意间”露出的梵克雅宝（ Van Cleef & Arpels ）四叶草系列珠宝。但平均一片四叶草就近万元的这个系列，其实仅仅是梵克雅宝的“低价获客”产品。       作为“名牌珠宝中的名牌”，它的核心产品随随便便就是二三线城市一套房。很多名流、富豪，都是梵克雅宝的忠实客户，比如戴安娜王妃、伊丽莎白泰勒、索菲亚罗兰、奥黛丽赫本……国内“商圈一姐”董明珠的脖子上也经常出现梵克雅宝的身影。       虽然是世界顶级珠宝品牌，但与宝格丽、卡地亚、蒂芙尼等奢侈品珠宝品牌的大名鼎鼎不同，梵克雅宝低调得像个异类，它的产品上没有logo，从不做宣传，即使国内很多一线城市的中产也都没听说过它的名字。       但就是这样一个低调奢华的品牌，今年3月20日，竟然破天荒地正式入驻了天猫奢品平台。梵克雅宝过去赢得了全球众多王室与名媛的喜爱，这次，它能否借助天猫平台，成功打开中国的大众市场？梵克雅宝的崛起       伟大的品牌需要伟大的故事。在缔造品牌上没有比讲故事更好用的手段：香奈儿传奇的一生，雅诗兰黛的创业故事，lamer烧伤者的奇迹修复故事……故事给了产品神奇的精神内核和灵魂。同样，梵克雅宝的品牌，也有一个不错的精神内核。       与很多珠宝品牌丑小鸭变白天鹅的故事不同，梵克雅宝是含着金汤匙出生的贵族。1895年，荷兰宝石世家之女艾斯特尔·雅宝（Esther Arpels）与钻石王子阿尔弗莱德·梵克（Alfred Van Cleef）结婚，夫妻俩用自己的名字拼成了一个品牌“Van Cleef & Arpels”（梵克雅宝）。       所以梵克雅宝这个品牌，从一开始就是爱情的“结晶”，并伴有“公主”与“王子”相遇的浪漫元素，天然带有令人怦然心动的色彩。       不过，梵克雅宝在奢侈品珠宝中算是比较年轻的一个品牌，比同样诞生于法国的卡地亚晚了半个世纪，但它却生在了好时代。20世纪初的法国是一个欣欣向荣的时代，汇集在巴黎的有钱人为了彰显自我不计代价，高级时装在法国欣欣向荣，而与之相伴而生的珠宝，也因此在法国经历了一个世纪的繁荣。       1906年，在家族强大的资本支撑下，阿尔弗莱德夫妇将第一个店铺放在了法国巴黎凡顿广场。这里承载着18世纪君主王朝的高贵神韵，聚集着来自世界各地的王室贵族、政商名流，是“法国气质”的象征。坐落在凡顿广场22号的梵克雅宝，作为广场上的第一个珠宝精品店，占尽了天时地利。       梵克雅宝“人”的优势同样令人艳羡。丈夫阿尔弗莱德对世间宝石的奥秘有着惊人的洞察力，妻子艾斯特尔掌握了先进的珠宝加工技术。双剑合璧形成了梵克雅宝宽阔护城河：材质和做工。       梵克雅宝的人走遍世界，寻找顶级的钻石、红宝石、蓝宝石、绿宝石以及所有稀有宝石。它的宝石材质、大小、形状都几乎是行业天花板。阿尔弗莱德筛掉了99%的宝石材料，仅仅留下“惊世骇俗”的1%尖货，然后将这些宝石交托给梵克雅宝工作室里最珍贵的秘密资产——专业珠宝设计师。       作为顶级珠宝，定制是梵克雅宝更大的卖点。梵克雅宝的行业巅峰水平工匠能让宝石焕发出魔幻的力量。他们随时可以接受顾客的高级定制，经典之作接二连三面世。       1907年，梵克雅宝的特别定制Varuna of New York帆船微缩模型问世。它是为纪念该船的资深驾驶员Eugene Higgins先生所做，这件极致的艺术品除了用金、银、珐琅等材质外，还加入了西方首饰界极少用的碧玉和黑檀木，而且这件案头摆设原来还备有管家召唤铃的电源接口。极致的原料、工艺和巧思让梵克雅宝一鸣惊人。       对于梵克雅宝而言似乎一切皆可珠宝，化妆箱、百宝匣、艺术摆件、香水、腕表、发带、电源接口……它让珠宝跨界出现在很多意想不到的地方，20年代梵克雅宝把腕表幻化为“显示时间的珠宝”，30年代梵克雅宝发明了现代女士化妆盒的始祖——百宝匣，一度巴黎的贵妇无不以拥有一件百宝匣为荣。       梵克雅宝的知名度越来越高。名流、明星会对梵克雅宝说：“我要参加一个活动，希望佩戴你们的项链或者戒指……”没有更具体的要求，她们非常信任工匠的手艺，知道工匠清楚她们理想的样子。她们只需要等待效果图，确定心意后，再去期待令她们尖叫的成品。       当然梵克雅宝的用户不是从天上掉下来的。从在凡顿广场建立第一家店就可以看出，梵克雅宝清楚地知道自己的用户在哪里。法国名流富人们，喜欢去南部的海滨胜地旅游度假，梵克雅宝也跟着他们的脚步，在1909年至1935年间大胆地在多个时尚的海滨和温泉度假胜地开设分店。这些分店的设立，使梵克雅宝可以轻松触达自己的用户。       除了触达用户，留住用户同样重要。1912年艾斯特尔·雅宝的弟弟路易·雅宝加入公司，他曾是个长相英俊的演员，加入公司后，逐渐成长为王牌销售。他后来为公司在用户留存、销售策略制定方面，做出了重要贡献。1933年，“顶级销售”路易·雅宝与时装模特伊莲娜·奥斯特罗夫斯卡举行了盛大的婚礼，明星加持让梵克雅宝更受法国时尚界瞩目。       自此，梵克雅宝几乎聚齐了顶级品牌构建的全部核心要素……成为无人超越的存在       时间是伟大的，一旦拉开长度，就能让人看见企业真正的坚守。企业不是“时间的朋友”会在时间中被磨灭，活下来的企业会在时间中留下坚守的痕迹。       用一个世纪作为一个时间单位来看，梵克雅宝的前半程几乎是心无旁骛地围绕着顶级用户，为它们制造超凡的产品，前文提到的选材、工艺、销售、店铺运营概莫能外。正是在这种坚持下，1933年梵克雅宝发明了“载入史册”的重大发明——隐秘式镶嵌法，并拥有此种“镶工法”50年的专利权。       隐秘式镶嵌即将一颗颗细小的宝石紧密地排列在一起，没有任何肉眼可见的金属或镶爪，能更大限度地表现宝石的颜色与亮度，无论是薄如蝉翼的翅膀还是晶莹剔透的雪花，都能完美再现它们的细腻与灵动。       负责这项工作的宝石工匠都有二三十年的珠宝设计与制作经历，即使是这些能工巧匠，镶嵌一颗宝石也至少需要90分钟的细致打磨，一位工匠制成一件珠宝，需要花费数百甚至数千小时，有些高端设计甚至需要几年。当时，世界上熟练掌握这种神秘镶嵌技术的工匠不超过6位，而他们全部属于梵克雅宝。       另外，如果你有世界上更好的钻石和宝石，在这个世界上仅有为数不多的30名法国工匠可以为其定制“裁缝活”。但这30名工匠也都属于梵克雅宝。       就这样，梵克雅宝套牢了那些喜欢追求极致的社会名流和王室：1937年为“不爱江山爱美人”的温莎公爵婚礼设计胸饰；1939年为埃及王后纳丝莉、公主法西雅及其他多名王室成员设计王冠、颈饰、耳环、手镯等；1957年被摩纳哥王子雷尼尔任命为王室的饰品御用店；1967年，为伊朗皇后芭哈菲加冕设计后冠和加冕珠宝……这些辉煌的历史不仅使产品变得更加珍贵，而且为梵克雅宝的品牌注入了贵族气质。       缔造经典需要穿越时间的永恒和能给人指引的力量，这一点梵克雅宝非常擅长。       梵克雅宝的创作融合了创始人家族极高的审美格调与艺术品位。不同于卡地亚的高贵，蒂芙尼的华丽，它们将目光投向了大自然：雪花、羽毛、花朵、蝴蝶、蜻蜓、四叶草……每一个作品都像一个浪漫唯美的精灵，展现着女性的细腻与优雅。大俗和大雅只有一墙之隔，放弃雍容奢华，用顶级珠宝去诠释这些“廉价”的自然之物是需要魄力的。但其实真正能够不朽的恰恰是自然、艺术、文化的力量，梵克雅宝深谙此道。百年之后再看才能明白，天之造物必然永恒。       比如，它从刚出土的埃及法老首饰纹样、莎士比亚的《仲夏夜之梦》中寻求灵感，将文化、艺术融入产品设计之中。梵克雅宝的第二代掌门人克劳德·雅宝是个芭蕾爱好者，他借用芭蕾舞的元素，设计了第一个芭蕾舞伶胸针。       梵克雅宝还将视野放入宇宙和星球，在时间和空间的思索中，让作品具备穿越时空的力量。2014年发布的六颗行星围绕太阳的运行表，开发的机芯模件极致复杂。其在自动上链机械机芯的驱动下，每一个行星按照真实的椭圆轨迹移动。土星环绕表盘一周需时逾29年，木星需时12年，火星为687天，地球为365天，金星及水星分别为224及88天。       借助自然、艺术、文化之力，梵克雅宝自然会散发出迷人的气韵，让那些看厌了繁华的女性心生向往。玛丽莲·梦露、莎朗·斯通、朱丽亚·罗伯茨、布兰妮在内的众多名流巨星，以及香消玉殒的戴安娜王妃等，都是梵克雅宝的忠实拥趸。飞入寻常百姓家       二战期间雅宝家族一些成员前往纽约，因此，1942年梵克雅宝在第五大道上开了一家店铺。为了迎合市场需求，梵克雅宝大量采用半宝石、黄金等材质，受到喜爱大胆、耀眼珠宝的美国女性青睐。随着店铺的增多和顶级“kol带货”，普通大众群体也开始希望拥有梵克雅宝。       可消费得起定制珠宝的人还是少数，更多的人需要的是日常佩戴的装饰性首饰。为此，1954年梵克雅宝在法国本部的珠宝店隔壁开了家首饰店。首饰店面向年轻、充满活力的顾客，产品不像高级珠宝那么价值连城，设计上也更加贴近日常佩戴。就这样，“旧时王谢堂前燕”开始“飞入寻常百姓家”。原本只是为适应客户群而开设的新部门，业绩后来却占了销售总额的七成。       对大众品牌而言，要找到一个最能代表品牌风格的标志性形象，对品牌传播至关重要，比如香奈儿的山茶花、卡地亚的豹子、巴宝莉的格纹等。这个风格标志必须简单却极具辨识度，是大众熟悉的事物，但设计上还不能不落俗套，而且对于珠宝品牌来说，它还必须能够表现品牌的材质和工艺特色。       1968年，艾斯特尔·雅宝的侄子Jacques Arpels从一座阿拉伯宫殿中的四叶草形喷水池得到了灵感，设计出了四叶草系列—“Alhambra”。四叶草的故事相信很多人都听过，四叶草象征着无限的幸运和美好。“心怀幸运之愿，方能成为幸运之士”是设计者自己的格言，也是对拥有这款珠宝的人的祝福。就这样，梵克雅宝拥有了自己的品牌辨识性logo。       “在过去的100多年，我们唯一没有变化的是我们仍然使用手工匠人。”经过15道以上工艺，21次检测，才能诞生一枚四叶草吊坠，因此这个系列从来都是按枚数卖。这些一片片手工打磨的四叶草成了首饰界的硬通货，从四叶草的个数、大小、材质就能轻易辨别价格量级。       1972年，梵克雅宝又把触角伸进了钟表行业，开始销售手表。1974年它将王国的版图拓展到日本。进入八十年代以后，梵克雅宝相继在中国香港（1982年）、伦教（1983年及1995年）、莫斯科（1997年）、迈阿密鲍利港（2000年）和芝加哥（2001年）等城市开设了自己的精品店。能否赢得天猫会员？       梵克雅宝一直由家族的后代管理，直到1999年被瑞士历峰集团收购。历峰集团旗下拥有江诗丹顿、卡地亚、万宝龙、登喜路、万国、沛纳海、克罗维（Chloé）等一众名牌。进入历峰后，梵克雅宝在征战全球时，有了更强的后盾和资本支撑，但同时也几乎注定，要为资本创造财富，就必须走向更广阔的大众市场。       梵克雅宝在2005年正式进入中国内地市场，此后在一二线城市的顶级商场开设了17间精品店，其中包括北京和上海的两间旗舰店。选择中国市场，历峰集团没有看错，十五年里，中国内地奢侈品市场一路高歌猛进。即使疫情期间，2020年全球奢侈品市场萎缩23%，但中国境内奢侈品消费仍逆势上扬了48%，其中天猫是增长新引擎。       2020年以来，天猫上出现奢侈品品牌集中开店潮，Cartier、Gucci、Prada、Balenciaga、Armani、Saint Laurent等品牌陆续官方入驻。这一现象的背后是千禧一代已成长为奢侈品消费的主力军。奢侈品牌押注中国市场，抱紧年轻消费者，已经成为业界共识。今年3月梵克雅宝也正式入驻天猫，尝试用这种方式靠近年轻人。       但中国的奢侈品消费群体还处于logo崇拜阶段，这让向来低调的梵克雅宝面临一定的挑战。从上架产品看，其价格大概在0.5-97.5万之间；按照销量排序，四叶草系列几乎撑起了全部销量。目前梵克雅宝的店铺有20.9万粉丝，销量更高的产品仅有70条评论，而且也只有不足20款产品下有评价。       与之对比，国人更为熟知且早一年进驻天猫的卡地亚粉丝数量为145万，更高销售量的戒指售价8650+，有1848条评论。火热程度明显胜出一筹。梵克雅宝显然知道自己的短板，现在从天猫开店到不断地在中国办展，它希望自己被更多的人看到，被大众所熟知。       因高端小众而建立风格的梵克雅宝，在历峰时代开始不断开疆拓土企图打开大众市场。提升品牌认知当然是好事，但梵克雅宝高贵的历史是护城河也是跟大众市场的隔阂。当单调的四叶草满屏幕飞的时候，梵克雅宝也要时刻警惕它距离自己那颗自然、文艺的心越来越远。       本文转载自钛媒体，如有侵权请联系小编删除！

2021-10-09

还记得《穿普拉达的女魔头》吗？       这部2019年首播的时尚剧成为很多人的时尚启蒙手册，也进一步夯实了Prada“蓝血顶奢”的标签。       然而，今天当很多人还在为拥有一件Prada而努力的时候，Prada却开始拥抱菜市场了。       9月26日，位于上海徐汇区乌鲁木齐中路的网红菜市场——乌中市集一夜换装，墙面、摊位都“穿”上了Prada。       9月27日—10月10日活动期间，乌中市集所售的蔬果、鱼肉、鲜花等均价格不变，但包装纸很大牌，全部印着Prada 的logo。       国际奢侈品大牌与本土菜市场结合，这种“反差操作”也吸引了大批人前来看个究竟，并与“穿”着Prada的瓜果蔬菜一起拍照、发朋友圈。       在微博上，截至10月11日，“Prada菜市场”话题的阅读次数为114.2万，讨论次数3292。       但如果把时间拉回到几年前，Prada的掌门人、设计师Miuccia Prada可能对此都不敢相信。      她是Prada 创始人Mario Prada的孙女，1978年，Miuccia正式接手主持Prada。            Miuccia被誉为“知识分子设计师”，她的创作风格高端且高冷。       今天的Prada为什么要主动拥抱烟火气？菜市场能给Prada带来什么？PRADA“低头”       Prada菜市场是Prada联合乌中市集所做的一次营销，也是Prada配合其“2021秋冬系列”广告片发布，举办的系列活动之一。       Prada在官方微博称，适逢2021秋冬广告片发布，他们于米兰、佛罗伦萨、罗马、巴黎、伦敦、纽约、上海及东京试图让#感觉Prada#广告走入生活空间，广告大片中所聚焦的几何图案印花包裹不同风格建筑外墙，重塑不同城市街道风景。       走向生活化的场景，拥抱烟火气，Prada不是第一次这么玩了。2019年11月，Prada开花店的消息就引发过关注。       实际上，跟Prada菜市场的操作手法类似，Prada与分布在纽约、巴黎、伦敦、米兰、莫斯科、东京、上海的7间花店合作，配合其“2020早春系列”广告大片进行的营销活动。       他们用一幅幅黑白的人物肖像做成鲜花包装纸，结合模特们在街头手捧一束鲜花的日常画面，突破了过去时尚杂志的呈现形式，更加生活化。       同样在2019年，Prada还联名运动品牌 Adidas推出联名系列，向经典致敬，限量发售700件，所有产品均标有唯一的序列号。       生活化、年轻化是Prada在2017年开始的新营销风格。换句话说，就是放下矜持和高冷，主动拉近与更多消费者，尤其是年轻消费者的距离。       这其中，聘请中国95后流量明星蔡徐坤担任代言人可能是Prada最激进的营销动作了。       2019年6月，蔡徐坤成为Prada的品牌代言人，这让很多人感到意外。毕竟，蔡徐坤选秀出道不久，代言的多为大众品牌。       而Prada不轻易找品牌代言人，他们上一次选择亚洲男明星做代言还是在1998年，人选是当时红遍亚洲的金城武。       蔡徐坤是《偶像练习生》的选秀冠军，2019年，根据CBNData公布的2019年明星消费影响力人气榜，蔡徐坤排名13。目前他在新浪微博有3616万粉丝。       据挖数所做的“蔡徐坤用户画像”调研，蔡徐坤的粉丝中，女生占比65%；从年龄上看，粉丝占比更大的是1996-2002年出生的人，占比54%，这其中又以1998-2000年出生的最多，他们占整体人数的32%。       对于选择蔡徐坤代言，Prada解释称，“身处这个超级媒体时代，我们企图探索流行文化表层下的偶像人设、追星潮流、跨圈层粉丝群体及爱的供养等机制。”       这些对于Miuccia Prada来说曾经都是不可想象的。她不喜欢随波逐流，作为“严肃知识分子”，她对社交媒体、跨界联名、街头文化多少有些嗤之以鼻。       但Prada需要借助年轻偶像拉拢年轻人。虽然这些90后、00后粉丝购买力还不及奢侈品消费主力80后，但Prada需要了解并提前培养潜在消费群体，甚至引导他们从购买钱包等配件商品开始尝试，毕竟饭圈的人疯起来也是很能花钱的。PRADA的危机与自救       在过去很长时间里，一线奢侈品牌无异于一种硬通货，一定程度上他们代表的是“永恒的价值”。       奈何世界多变，今天这个时代，几乎没有什么东西可以坐享永恒的价值了，一线奢侈品牌也不例外。       在2017年，Miuccia Prada自己都承认：以前的东西和做事方式已经没有用了；她认为，Prada需要回到起点，重新聚焦在差异性上。       Miuccia的转变背后，是Prada母公司普拉达集团的现实困境。       普拉达（01913）财报显示，2014年，公司营收35.87亿欧元，2020年的收入仅24.23亿欧元。过去6年，普拉达的收入体量不升反降，盈利能力却每况愈下，甚至在2020年净亏损5400多万欧元，为上市以来首次年度亏损。       普拉达的业绩跟自己比是不升反降，跟行业和同行比，就明显落后了。       据贝恩在2020年发布的报告，2014-2019年，全球奢侈品销售规模从2190亿欧元增至2810亿欧元，保持增长状态；2020年因疫情影响，当时贝恩预计全年规模为2170亿欧元。       随着全球奢侈品消费规模的增长，全球三大奢侈品集团（LVMH、历峰集团、开云集团）成为受益者。2016-2019年，几家公司的营收持续增长，而且他们的年营收体量都在百亿欧元级，远高于普拉达。       尤其是在奢侈品消费增长强劲的中国市场，过去几年，三大奢侈品集团卯足了劲增长，普拉达的表现却差强人意。       受业绩拖累，普拉达的股价也从2013年78.162港元高点一路下行，在2016年触及近几年更低点16.614港元，堪称“脚踝斩”。       普拉达业绩不佳，一个很重要的原因是数字化转型脚步慢了。       到2014年时，普拉达CEO Patrizio Bertelli依旧对媒体表达了他对电子商务的怀疑，并仍将发展重心落在线下门店。       那时候，奢侈品电商已经发展的如火如荼。以中国为例，2010—2013年，奢侈品电商平台有数十家，包括走秀网、第五大道、尊享网、品聚网、唯品会、佳品网等。       直到2017年，业绩连续几年疲软后，普拉达才正式启动数字化转型，提出Prada 365数字营销策略，要改变过去传统的广告战略，打造以时尚杂志、互联网、社交媒体于一体的全维度整合传播平台，构建一个“全天候滚动的Prada”。       同时，为吸引中国消费者，Prada还在中国开设了官网，借助官方电商平台促进销售。       2019年6月，普拉达旗下两个核心品牌Prada和MiuMiu分别入驻奢侈品电商平台寺库；618期间，其三大品牌Prada、MiuMiu和Car Shoe入驻京东。       2020年3月，Prada通过其官方微博宣布，天猫官方旗舰店开幕。       普拉达启动的自救措施中，还包括对线下门店的翻新改造，在开新店的同时，也关闭了一些门店。       所以，2016-2021上半年，Prada直营门店总数从387家增加了28家至415家；MiuMiu的直营门店一直在缩减，从171家降至148家。       普拉达方面曾公开表示，与以往不同，现在店铺将为消费者带来更亲近、更个性化、更独特的购物体验，而不仅仅是追求销售商品。       产品缺乏创新力、管理层老化也是普拉达业绩持续下滑的重要原因，甚至是核心原因。       普拉达是典型的家族企业，1950年出生的Miuccia Prada负责产品设计，她的丈夫       Patrizio Bertelli负责企业经营，两人在公司董事会都担任行政总裁职务。他们联手执掌普拉达已经超过30年时间。       Prada被戏称为“丑时尚”，而其产品质量也是用户诟病最多的问题，有一种说法是，Prada的包使用三个月不坏就是假货。       普拉达公司似乎也意识到了这些问题。       2017年9月，Miuccia和Patrizio Bertelli的儿子Lorenzo Bertelli加入家族企业，负责市场营销和传讯业务。       80后的Lorenzo 在2008年毕业于米兰圣拉斐尔大学哲学系，曾是一名赛车手。他一上任即展开数字化转型，推动Prada品牌的可再生尼龙项目；还尝试让Prada涉足转售业务，在业界收到不错的反响。       2020年4月，前Dior女装创意总监Raf Simons加入Prada，出任联席创意总监。他将与Miuccia Prada合作，共同承担创意与决策重任。按照Prada官方的表述，“从概念上来说，它将重塑一个时尚品牌的创意方向，有力地挑战其既有独特理念，同时也在瞬息万变的文化语境中升华其创意意义和力量。”       从结果看，普拉达的自救措施初见成效。       2018年，普拉达首次扭转业绩跌势，营收同比增长6%；2019年营收32.26亿欧元，同比微增2.6%。今年上半年，普拉达营收15.01亿欧元,同比增长60%。       今年3月，普拉达CEO Patrizio Bertelli接受路透社采访时透露，预计2021年公司总销售额将增长至29亿至31亿欧元，恢复到疫情前的水平。       值得一提的是电商业务和中国市场。今年上半年，普拉达的电商业务已经连续第五个季度实现三位数增长；其在中国内地市场的营收同比大涨77%。奢侈品大牌纷纷收起锋芒       Miuccia Prada说，要让Prada重新聚焦在差异性上。至少Prada菜市场不算有差异性。       奢侈品大牌与生活化的场景混搭，Prada不是第一个，也不是最后一个。       比如GUCCI开餐厅。早在2015年7月，“1921 GUCCI”在上海环贸iamp开业，这是当时全球首家且唯一一家售卖正餐的GUCCI餐厅。今年9月，Gucci在米兰又开了家文具店。       香奈儿在日本东京银座的10楼的香奈儿餐厅已经成为香奈儿信徒们必去的朝圣地之一。       2020年，LV在大阪开设了全球首家咖啡&餐厅。今年5月，爱马仕在成都开设了全球第一家快闪健身房HermèsFit。       可以看出，生活化消费场景已经成为奢侈品大牌们纷纷采用的营销手段，他们试图通过潜移默化的方式，吸引大多数人，尤其是年轻人。毕竟，时代变了。       以奢侈品消费强劲的中国用户为例。2020年，Vogue Business和虎嗅做的一份调研显示，中国当代年轻人对于奢侈品的崇敬、敬畏之心已经降到史上更低，年龄越小，对奢侈品的敬畏之心越低，包裹在奢侈品牌上的神秘面纱和幻梦感被撤掉了。       另外，80后是当下奢侈品消费的绝对主力，他们大都通过时尚杂志接触到奢侈品的概念的；而90、00 后群体关于奢侈品的讨论大都带有社交场景，这批互联网的原住民关注什么、讨论什么、喜欢什么成为奢侈品营销的关键。       正在崛起的潮牌、国潮们，也在跟奢侈品牌争夺用户，文化自信的Z时代更加倾向于买国货。       据新华网与小红书在今年1月发布的《Z世代生活方式新知》报告，95后的消费观是坚持“好货不贵才是王道”，Z世代不再迷恋大牌，而是更爱国货。       面对“最难搞定”的一代人，奢侈品大牌必须要努力证明自己的价值。       本文转载自钛媒体，如有侵权请联系小编删除！

2021-10-08

       刚步入职场不久的王倩，觉得自己亟需置办一身“像样”的行头去洽谈客户。正装和鞋子尚还在她的经济承受范围之内，但一只“像样”的名牌包专柜价少说也需要近两万，这对一个职场萌新来说，的确有些承担不起。       热心同事告诉了王倩一个“省钱小诀窍”：“去直播间买二手奢侈品，会便宜很多。”王倩第一次听说，原来奢侈品也可以在直播间买，出于好奇，王倩忍不住去围观了一圈，没想到直播间里的奢侈品卖得还相当热闹。       “千颂伊同款硬盒子上架，一号链接快”、“CF快去，18888元，快去”、“香奈儿95新，22800元”、“啊！已经被抢了！”直播间里主播的声嘶力竭，似乎叫卖的不是香奈儿、古驰，而是批发市场里100元3件的“地摊货”。       当许多人还蹲在直播间里等着“1元抢洗涤灵”、“9.9元抢马克笔”、“19.9元抢10只护手霜”时，殊不知已有一大批人开始在直播间买起了二手奢侈品（下文简称“二奢”）。       在抖音搜索“奢侈品二手直播”，不仅有像胖虎、妃鱼、红布林、只二这种垂直二奢电商平台在直播，一些在线下拥有二奢门店的小型商铺也纷纷在直播。       根据飞瓜数据榜单显示，9月份二手闲置类带货主播排名前三的分别是“子安”、“妃鱼杨子”、“妃鱼曼曼心选早十点开播”，其中，位居首位的主播“子安”也凭借着1.50亿的带货预估销售额登上抖音带货总榜的第16位。而他们带货涉及的品牌多为LV、香奈儿、迪奥、古驰、爱马仕等品牌的二手包。       二奢直播也成为了抖音直播间不可或缺的一部分。此前Tech星球曾报道，抖音已将平台上二手奢侈品交易规模KPI从2020年30亿提高至2021年的50亿元。       垂直奢侈品直播买卖平台妃鱼品牌负责人对燃财经表示，直播间中二奢产品的火爆，一方面固然与近两年直播的大热有着密切的关系，但其实更重要的还是在于消费升级的总体格局之下，现代年轻人对循环经济、二手消费等理念的认可，为行业提供了广阔的增长空间。       据燃财经不完全统计，自去年年底至今，二奢行业已经迎来了一个融资的小高潮，妃鱼、只二、胖虎科技、爆奢、包大师、值耀等一些二奢平台均完成了新一轮融资，投资方不乏经纬中国、启明创投、君联资本、金沙江创投等明星投资机构。       红布林创始人兼CEO徐薇早在2019年就提到，没有比二手奢侈品更适合做直播的品类了，因为“货即为内容，内容即为销售”。       但对二奢行业颇有研究的琳达却表示，长远来看，二奢直播必然是提高销售转换率的关键，但其更多地还是一种营销模式，需要消费者理性看待，以免成为“韭菜”。01、谁在直播间买二手奢侈品？       《2020年中国二手奢侈品市场发展研究报告》显示，76%的二手奢侈品用户为35岁以下，其中24%用户为30岁以下。90后的小魔仙便是其中之一。       小魔仙已经在妃鱼抖音直播间多次下单过二奢产品。小魔仙告诉燃财经，自己第一次在直播间购买产品时也很犹豫不决，会质疑产品的真假。但当拿到产品并看到随产品一起寄送的中检证书时，心里一下就踏实了许多，自此开启了“一入二奢深似海”的旅程。小魔仙直言，自己已经在二奢直播间买了几万块钱的东西了，无一例外都是包包。       莜莜也多次在直播间下单，只不过莜莜选择的是二奢电商平台自营的APP下单。       莜莜告诉燃财经，自己原本是想要卖掉手里几个成色还不错的包包，于是在朋友的“安利”下，下载了红布林APP上去“卖包”，结果万万没想到，卖着卖着自己就从卖家变成了买家。       莜莜称，网上所说的“二奢平台假货多”等问题自己不是没有想过，但可能因为自己在平台上既做过卖家也做过买家，对行业多少会有一些了解，反而从没有质疑过自己从红布林上买到的商品是假货。       “我在红布林APP端的直播间买过2次，在APP里也买过多次，买包包支出的单价也越来越高，前前后后一共花了近4万块钱。”莜莜表示，看二奢的直播间似乎比看电商网站更容易“冲动”下单。       妃鱼品牌负责人告诉燃财经，直播间可以360°给你展示一款包包的各种细节，你可以全方位地看到自己心仪的包包有哪些瑕疵，如果瑕疵的范围在自己可承受的范围之内，那基本上下单就是分分钟的事情了。妃鱼的用户一年交易的次数更高可达数十次。       该负责人强调，不管是与线下门店相比，还是与线上电商网站相比，直播间都有着明显优势。相较于传统的电商平台看图片下单，直播间里全方位的展现模式可以更好地提高转化率；除此之外，虽然线下门店也可以很好地展示细节，却受限于营业时间和区域性等因素，而直播间可以24小时直播，并且面向全国用户，大大提升了周转效率。       在直播间购买二奢产品颇有经验的小魔仙表示，如果第一次在直播间买二奢，更好还是选择价格便宜、成色好一点的产品入手，或者可以先去线下专柜看好自己喜欢的款式再下手。       茵茵便是小魔仙口中第一次在直播间购买二奢的人，只不过茵茵没有像小魔仙那样“着迷”，只买过一次包包后便“戒了”。茵茵表示，自己是在一次不经意间看到了淘宝直播中的二奢产品直播，当时并没有想买的打算，只是出于好奇和围观的心理点进去看了看。       “大概看了也就十几分钟，当主播拿出了一款我心心念念的‘小香家’的包包时，我就心动了，”茵茵告诉燃财经，虽然心动，但她知道这款包包中号、黑色鱼子酱金扣的价格是在3.8万元左右，即使是二手商品，价格也应该在一万多接近两万的范围内，高昂的价格让茵茵种草了很久都没有“狠下心来”购买。       然而当主播说出价格时，茵茵却再也没有了不下单的理由，“7000+的价格，当时就觉得此时不买更待何时，完全没有考虑过产品的真假问题，”茵茵如是说。买完之后，茵茵也有过后悔。茵茵表示，“拿到包包之后总怀疑它的真假，但又没有什么证据证明是假的，索性就‘戒了’线上下单。”02、直播间货从何来？       投资基金合伙人倪叔早在2020年就曾提到，“直播电商对于很多行业来说可能是救命稻草，但对二手奢侈品行业来说是锦上添花，因为二手奢侈品天然适合直播。”       倪叔写道，首先从直播电商的三大价值，即攻略属性、人格魅力、带货能力来看，二手奢侈品行业天然具备了前两个。首先，二手奢侈品是非标产品，价格也相对较高，所以入手前的功课比其它产品要多一些；其次，二手交易信任感是基础，人格魅力的本质就是信任感，二者相通。除此之外，直播的本质其实是一个互动社群，这正好是二手奢侈品行业的立身之本。       但天然适合直播的二奢，存在的问题也在被不断放大。如茵茵一样存在顾虑的消费者大有人在，她们一方面想要在直播间以优惠价格买下自己心仪的产品，但另一方面又对产品的质量和真假颇为担忧。       一位做奢侈品鉴定、回收、寄卖的工作人员表示，随着顾客消费习惯的改变和直播电商的兴起，他们也在慢慢地从线下转到线上进行销售，除了会自己开直播卖产品之外，也会给一些奢侈品电商进行供货。该工作人员表示，因为自己门店有专门的收货渠道，所以如果想要购买产品的话，直接从门店拿货价格反而会低于直播间。       另一位从事二奢包包回收和寄卖的工作人员则直言，他们不负责鉴定也不通过线下的门店进行销售，回收产品只是给线上的一些平台供货。当燃财经问及回收的产品如何保障真假时，该工作人员表示，每一位前来卖包的卖家，都需要持有行业内的产品检验证书。       然而，尽管以妃鱼、只二、红布林等为代表的垂直平台都已组建了自家鉴定团队，但关于质疑二奢产品质量的声音与投诉却从未消失。即使业内一再强调线上线下货源相同的情况下，质疑产品质量的声音也从未停止过。       一位小红书用户在其主页表示，“不要在胖虎二手买奢侈品，特别是贺某推荐的。”该用户写道，自己在胖虎鉴定中心直播间买了个芬迪水桶包，当时在直播间向主播两次确认是否有磨损等情况，主播一直说：“这款应该是陈列的包包，几乎没有使用痕迹。”然而该用户在收到货后却发现包包存在五金氧化严重、皮条两侧严重磨损等问题。但当自己再在直播间反馈问题时，却被主播禁言了。       在黑猫投诉搜索“奢侈品”，共有 2563条检索结果，大部分均与上述情况类似。“虚假销售、过包避重就轻、诱导消费、不预退款”成为了这类投诉中的关键词汇。       二奢行业前从业者浩子就此直言，目前二奢更大的问题在于国内市场鱼龙混杂，说直白一些，就是假货太多。因此，尽管市场还在增长期，但质检跟不上速度，必然限制整个行业的发展。03、二奢还需沉淀       二奢市场的火爆，不仅仅体现在线上。智研咨询发布的《2021-2027年中国二手奢侈品行业市场容量分析及投资决策咨询报告》显示：2019年底，全国规模以上二手奢侈品门店约4200家，并以每年10%以上的速度增长。       天眼查数据显示，全国目前有超过130家二手奢侈品电商的相关公司，2016年以来企业年增速超过30%，2018-2020年，企业年注册量超过20家，2020年达到35家。其中，广东省二手奢侈品电商企业最多，占比达58.1%，陕西省和贵州省分列二三，但占比均低于10%。值得注意的是，2012年之前，国内并没有相关企业注册信息。       另一组来自头豹研究院的数据显示，预计到2025年，中国二手奢侈品市场规模将达到约348亿元人民币，复合增长率达到15%。       数据看起来似乎势头一派向好，那么，在国内发展近十年的二手奢侈品行业是否真的即将要迎来春天了？       对此，浩子对燃财经表示，这么说还为时尚早。浩子称，对于To B端，如果稳扎稳打，好好做还是可以跑出一两家有一定体量的公司的 。 对于To C端来说，消费者需要的，其实是市场上靠谱的提供服务者，这样不管是卖家还是买家才能够真正做到放心买和放心卖。但显然，目前市场上的服务者做得还远远不到位。       浩子补充道，目前来看，二奢市场的消费者多为年轻一族，以24岁至36 岁占比更高。这些群体在购买产品时更看重产品的保值性以及社交属性，增强身份认同感。这样一来，便会大大降低二奢的流通性。       亿欧分析师曹玥对此表示了同样的观点。曹玥称，二奢市场发展的早期，也正是投融资市场比较火爆、流行性也很强的时期，当时很多企业就算不盈利也能上市。但是现在一级市场的环境已经变了，对平台盈利性的要求也变高了。实际上，之前的那些二奢平台并没有研究出一个非常具有盈利性的商业模式，只是在融资市场搭上了便车，吃到了投融资环境的红利。       “但是现在已经有很多借助新手段或者新商业模式的平台出现盈利情况了，二奢平台其实主要还是看是什么商业模式，是寄卖还是买断，这是一家平台比较核心的地方。除此之外，我们必须看到，国内整个二手市场是非常分散化的。目前来看，大部分二奢品都集中在小B端手上，怎么整合这些小B端和大C端，是整个行业发展中另一个困难的点。所以可以理解为，整个行业目前还处于行业内部的整合和推进中，但没有直观的体现在C端，依旧处于行业发展的初期。”曹玥说道。       妃鱼品牌负责人也表示，现阶段，供应链是整个二奢行业中非常重要的模块。经过一段时间的市场教育和线上赋能线下，小B端的商家已经逐渐开始跟线上平台合作；C端的用户也逐渐了解到可以通过寄卖回收的方式可以将自己手中闲置的奢侈品变现，当然最重要的是平台的安全可靠性，所以接下来的行业壁垒将集中在供应链端、品牌服务端。       胖虎科技集团创始人、董事长马成在接受融资中国采访时也表示，二手奢侈品是高速增长的蓝海市场，每年增速超过40%。这个赛道最终胜出者一定兼具供应链端和获客端的极强能力、持续的融资能力和盈利能力以及拥有非常精锐的团队。       本文转载自钛媒体，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-30

       ONTIMESHOW 2022 SS第15季春夏订货会即将于2021年10月8日至10月12日在西岸艺术中心挟势而来。本季延续了此前的蓬勃之势，在上一届第14季，无论是参展品牌、参观人数还是成交总额，都交出了耀眼的答卷，为本季积蓄了强大势能。       与此同时，宏观层面的高瞻远瞩，指引了ONTIMESHOW的昂首前行，更为时尚产业的发展推波助澜。上海正在更高水平上建设社会主义国际文化大都市，并明确了打造上海品牌、转型品牌经济、文化经济的方向。以此为契机，拥有时尚的城市基因的上海，将致力于提升上海在全球时尚领域中的城市地位。       据新华社“全球时尚产业指数·时装周活力指数”显示，上海时装周的世界排名目前已经跃居第四，成功进入巴黎、米兰、伦敦、纽约组成的全球时尚产业第一方阵。       上海在全球时尚版图上的持续攀升，未来很可能会是一种常态，这给全国时尚产业带来了产业能级全面提升的可能。而ONTIMESHOW作为国际名列前茅的设计师品牌管理平台，承上启下服务于设计、展示、交易等诸多产业环节，将进一步促进时尚产业的发展，未来尤为可期。       ONTIMESHOW 2022 SS 将是一场交易繁荣的盛会，也是时尚朋友圈、产业圈的盛大欢聚，还将构造出一个健康的时尚产业生态圈。此次展馆再度扩充升级，从原先的六大展馆一路向南，增设了油罐艺术中心区域TANK SHANGHAI以及ROOMROOM秀场穹顶DREAM CENTER。       时尚产业生态圈的基石，永远是新人辈出的设计人才。本季ONTIMESHOW重磅重启“YOUNG TALENTS新人发现”计划。联合了业内优秀媒体NYLON尼龙、买手店ON/OFF设计师品牌集合店、供应链伙伴Sandriver沙涓羊绒及国民短视频平台抖音短视频，经过6位行业大咖历时2周的激烈讨论与筛选，最终入选11家创新品牌。       其中包括7家成衣设计品牌：AcradeToken、CHENG CHENG、DONSEE10、NAN KNITS、NILDET、OUTDOGER、THE UTTERANCE；3家配饰设计品牌：Artchi暖炽、monSecret、赞符思。这些具备设计创意、材料应用及商业潜力等多维度优秀特质的设计师，为ONTIMESHOW加载了年轻力量，未来将突破成规，为所未为。       与此同时，本季ONTIMESHOW旗下的showroom ROOMROOM将于徐汇滨江西岸穹顶，这一新颖奇幻且体积壮观的建筑内，奉献多场精彩纷呈的创意大秀，一众品牌包括HAIZHEN WANG、QIUHAO、KEH FORME、JARELZHANG、SUSAN FANG、XIAO LI、SWEETPOTATO CHIU、ANGEL CHEN。       国内showroom不仅是数十亿计产业交易的成交现场，还将继续担当上海这座城市的文化艺术的先锋之地，为时尚和不同文艺门类提供跨界互动的实验场域。不同品牌的showroom们彼此独立，却又汇成一组此起彼伏的交响，在交响中“共振”。       作为ONTIMESHOW自有的showroom品牌，ROOMROOM还将于10月8日在上海兴业太古汇的the bálancing开启主题为“共振”的快闪商店。“共振”是ONTIMESHOW立足时尚产业的、涉足零售前沿的尝试，更是对时尚产业与上下游各产业交叉融合的生动描摹。       此外，主要面向专业人士和行业买手的ONTIMESHOW，这两年越来越重视拓展传播边际，深入到大众传播的核心地带。本季订货会中，ONTIMESHOW再度穿越圈层，携手顶流平台“小红书”，汇聚多位时尚博主带来“RED100”时尚新零售活动。精选多位设计师品牌，在小红书上线预售，10月8号在ONTIMESHOW订货会现场进行同步发售。汇聚了海量年轻一代的小红书，正成为国内潮流策源地，不仅帮助新品牌发现时尚趋势，更通过博主的体验分享再到社区的讨论氛围，走到消费者之中，与每一位有趣的灵魂相遇。       ONTIMESHOW多年来扎根徐汇滨江，将西岸打造成为中国时尚领域首屈一指的先锋地标。同时，ONTIMESHOW亦携手百联集团，运营时尚中心衍庆里，倾力打造设计师品牌孵化基地。       饶有意味的是，地处徐汇滨江延岸、极具设计感的西岸艺术中心，指向着一种开放的码头文化；而老城区的石库门衍庆里，则是上海这座城市精致生活的历史底色。这两处空间所具有的象征意义，对于ONTIMESHOW而言，也是两个维度的互相映照。       每一个时尚品牌从无到有、从小到大，都会走过一条荆棘丛生的道路。一季一季愈加成熟的ONTIMESHOW希望，伴随着更精准的资源整合、更模块化的产业服务，让合作伙伴们的品牌之路走得不再那么艰辛，甚至有品牌从ONTIMESHOW一步一步走向国际，成为具有世界影响力的品牌。成为国际设计师品牌孵化管理平台，这也正是ONTIMESHOW理想中的业态。       今天，持续震荡的世界格局已波及到时尚产业。消费心理正在经历巨大的变化，时尚品牌的话语体系正在重新整合，世界范围内的价值观、审美面临重塑。14季ONTIMESHOW，已经陪跑了中国原创设计品牌的崛起，助力了买手店领域从学步到兴盛的全程，积累了自己可观的数据资产、象征资本，更见证了时尚之都上海极具雄心的进取。       以上文章转载自中服网，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-29