在西方，5月20日或许只是一个平常的周一。但在国内520成了人们表达爱意的一个节日。520数字听起来像“我爱你”，源起互联网俚语，但很快就成了主流，已成为一个重要的送礼节日，相对来说面向的人群也比同月的母亲节和七夕节更广。这是一个人人都可以庆祝的节日：孩子给父母，朋友、情侣之间庆祝等等。因此，不少奢侈品牌在他们的营销日历上记录下来520，并且花费一定资金来帮助推广独家产品。以下我们收集了今年最值得关注的6个奢侈品520营销案例：　　雅诗兰黛：为粉丝提供独家口红　　对于520，雅诗兰黛为歌手华晨宇(也是该品牌的大使)的粉丝带来了三种独特的唇膏颜色。品牌推出了一个视频，其中有华晨宇将数字刻在口红管上的镜头，并把口红的颜色比作“火星(华粉丝的昵称)红”。然而，这并不是雅诗兰黛第一次借明星造势营销。雅诗兰黛在华晨宇音乐会时卖的口红就收获了巨大的成功。而且看起来战略仍然有效，在微信平台发布视频后的一天内，即日淘宝上就已经有了10,440支口红(每件约117美元)个预售。　　路易威登：爱上链条包　　路易威登在全国范围内发布了他们的“爱上lv链条包“的数字广告系列，其中包括不同风格的链袋。 此次活动标志着该品牌在热门购物应用小红书上的正式亮相，并以短视频帮助中国消费者了解链条包的实用性，第一条就是请包先生详细展示了LV的三款new wave包。 该品牌还请了一系列当下知名的明星，比如歌手范丞丞、演员迪丽热巴来演绎新包。 在微博上，主题#爱上lv链条包#到目前为止已经获得了2,300万次页面浏览量和596,000次讨论。　　普拉达：My Character定制设计　　Prada通过装饰两个独特形状的铆钉袋来庆祝520：Prada Panier起价2,276美元(人民币15,750元)和Cahier(被人熟知的“笔记本”包)起价1,930美元(人民币13,350元)。 该品牌在北京的一家商店举办了鸡尾酒会，邀请了女演员俞飞鸿、模特Cci Xiang等人共同庆祝。消费者可以在14家精品店购买并享受定制服务。　　宝格丽：冰淇淋首饰　　为了庆祝今年的520，意大利珠宝商Bvlgari创造了独特的、令人垂涎的冰淇淋主题配饰，价格从约$ 2,746(人民币19,000元)戒指到$ 3,610(人民币25,000元)手镯不等。消费者似乎对可爱的设计感到惊讶，因为这种设计感觉与品牌通常的高端设计不同。 “我还在看Bvlgari吗?”一个问道，“请给我留个香草味的，”在该品牌的微信帖子下评论道。　　蒂芙尼：来自明星的告白　　美国奢侈品珠宝Tiffany&Co.知道如何讨女粉丝开心。该品牌选择在微信帖子中展示他们的Modern Keys系列，其中包括演员刘昊然的“520告白”。粉丝可以通过微信上的“点击购买”直接购买珠宝。　　Harvey Nichols：“真爱至上”视频　　Harvey Nichols的视频让人耳目一新，该零售商用创意视频解释520的含义，而不是纯粹关注产品。该视频似“真爱至上”，展示了关于不同类型的爱的故事，比如包括浪漫的爱情，家庭的爱情，友谊和对宠物的爱。零售商与20位影响者合作。消费者也可以期待店内优惠活动 - 从即日起至5月31日，在店内使用微信支付的客户可享受10%的折扣。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-02

       7年前，有6000万人都曾看过一则广告，一个温婉的江浙女子，身穿粉蓝色的旗袍，在镜头前优雅地吃完一只大闸蟹，又把蟹壳完整地拼了回去。       她凭借出众的外貌和优雅举止迷倒了无数人的心，被虎扑网友封为“女神”，在海外的油管上，也有外国网友问：“这位女演员是谁？”       她叫冯静，一个北方姑娘，15岁就离开父母去异地上学，毕业后，她的第一份工作是外企的白领，因为梦想在大城市买下属于自己的小房子，她在业余时间会去做兼职模特攒首付，没想到渐渐在圈内小有名气。2008年开始，她拍的广告就在央视黄金时段播出。      有人说，演员的外貌是老天爷赏饭吃，其实只有她们自己知道，为了在镜头里呈现更好的状态，一个广告演员在镜头外需要超乎常人的自律和科学的护肤方法。      我很珍惜自己与生俱来的特质。所以这么多年以来我自己在生活上是比较自律的，老天爷赏饭吃是幸运，但能吃多久则全凭努力。      年龄丰盈了阅历，也不可否认地给冯静带来了压力。20多岁的时候，连熬几个大夜拍摄，镜头里的肌肤状态依然在线。现在，每逢照镜子，她都要用放大镜仔细的检查毛孔是不是又变大了一点，眼角似乎又多了一道细纹······只要熬夜晚一点，护肤流程怠慢一点，肌肤立刻给干燥、泛红、过敏，很影响上妆。      在人们通常的印象中，广告演员都是吃青春饭的，颜值就是生产力，冯静却说：年龄是不可逆的，重要的是当下的状态，在每个阶段尽可能的保持自己更佳的状态，才是我想不断去追求的。      她严格保持着每周2次的健身频率，清淡饮食。为了对抗工作压力、环境污染、熬夜这些外界因素让皮肤越来越粗糙，她会经常去美容院，在美容师的细语软手下，精华面霜抚平了毛孔，细腻的肌肤仿佛也治愈了焦虑。然而突击式的美容，只能维持一两天，在她特别忙碌无暇去美容院时，卸完妆后的肌肤状态又回到了原点，即便在家里用各种仪器去清洁、提拉，买了几千块一瓶的精华面霜，结果都是事倍功半，皮肤还是会“闹脾气”。越来越高清的特写镜头下，会放大一切缺点，不好的状态让拍摄工作人员和后期增加了很多的工作量，这让一向敬业的冯静感到很抱歉。      不久前，她成为A.O.史密斯软水美容燃气热水器的广告主角，才知道以前洗完脸紧绷的感觉是因为自来水中的钙镁离子跟洗护用品形成皂垢，导致肌肤干燥。原来不是自己护肤不够精心，问题是出在水质上。美容院用的都是去离子的软水，如果真想在家复刻美容院的效果，其实应该把美容院的软水带回家。深度使用这台沐浴美容新物种后，冯静发现它不仅补水还能提升肌肤锁水能力，肌肤变得细腻透亮，于是成为了它的第一批忠实用户。      问起为什么选择这种全新的沐浴美容方式？她说：软水是从根源改变水质，通过每天的沐浴，软水会让皮肤的肌底层更加健康，打开了吸收通道，皮肤就更能锁住水分，在日常生活中慢慢地“养”肤。这种日常的滋养，才是维持好状态的关键。      “对于皮肤来说，水是第一道门槛，太重要了。用软水沐浴，你会感到洗完肌肤不紧绷，水润充盈，面膜和身体乳都可以省事少用几次了。有时候工作实在太累了想在护肤流程上偷点懒，就算不特意擦什么，皮肤依然能健康稳定。”      “皮肤不容易干燥过敏了，上妆也会很服帖，让我经得起4k高清镜头的考验。原来的保养时间，我可以拿来补美容觉，一举两得。我现在每天早上醒来是用软水洗脸，不用洗面奶的。建议角质比较薄的女性也可以尝试这样，因为皮肤天然的油脂不是坏事，特别是秋冬季，健康的皮肤可以减少过敏的发生。”      当问到她现在会不会有年龄焦虑，她笑着说：“真的没有，我一点都不会怀念我的20岁。如果一个人一直怀念自己的20岁，只能证明你现在过得不够好。与其陷入焦虑，不如把时间花在自我提升的事情上。”从护肤方式到人生的选择，冯静越来越能聪明自如地做出判断。她很享受目前对生活的掌控感。      年龄是女性无法逃脱的命题，35+的冯静用她的方式化解年龄焦虑，现在的她变得更加自信和优雅，越来越多的国际大牌邀请她拍摄广告。对未来冯静很期待，从日常的每一次软水沐浴开始，她都将变得更有光彩。      文章转自大众生活网，若有侵权，请联系小编删除。

2021-09-02

       业界有三个时期是备受关注，一是电商大促，如双十一、双十二、六一八，二是春夏、秋冬个订货会，三则是业内老大的财报公布——在过去的七、八月，各家陆续公布了财报，美好幻想或是积极兑现，在财报中一览无遗。       业内龙头都市丽人的财报是非常值得关注的，因为其大刀阔斧地计提，“轻装上阵”需要多久恢复一直是业内讨论的热点。2021年上半年实现，18.27亿元的营收较同期增长约37.1%，高于服装大盘35.06%；实现归母净0.15亿元，去年同期亏损约1.31亿元。从业绩来看，都市丽人正在从恢复期走出，但背后走出的逻辑，更值得探究——战略性改革得力使其蓄势待发。       都市丽人中报大胆提出四重变革战略，这符合公司风格，果断快速切换回性价比产品路线、董事长牵头火速重抓产品、快刀斩乱麻计提等等，都是业内老大哥的做派，所以四重变革并不让业内太吃惊，而消化了疫情、原材料、用工短缺等等问题。       纵观国内贴身衣物上市公司财报，有几个共通点，一是谈到连接新客群，二是积极采用新兴电商经营私域流量和关闭亏损店提升平效，三是健康科技，但是营收拆解中常难以佐证转型升级的痕迹，所以增长缓慢是无可避免的事；而中瑞资本坚定地认为，长期来看产业是增长内核是创新，故步自封在发家模式的“舒适圈”是无法兑现创新的承诺的。       都市丽人在创新上面做对了什么？       首先连接了新客群，新客群已经逐渐淡化了品牌意识，所以连接新客群首先需要了解需求。新世代客群追求性价比、精神需求、产品理念，都市丽人自2020年秋冬起，无尘棉家居服（陪宠家居服）和无尺码内裤三季度累计订单分别超120万件和180万件；柔心杯2021年全年订单超210万件；Vbra无尺码内衣2021年秋冬订单同比增长超120%。表面是新品获得市场的认可，实质是都市丽人理解了新客群对“自在”、宠物伴侣的内在需求，以无尘棉家居服为例，就以不易粘尘、不易粘毛的特性，成功俘获了养宠一族，统计显示，中国养宠人群逼近1亿人。       二是渠道模式迭代，不知不觉“街铺王”已经开到第七代店了，第七代门店有1,441家，上半年新增 372 家，销售效率高于上一代 20%；家庭理念集合店有16家，半年新增1家，销售效率比同期增加 63.7%。       我们可以看到都市丽人丰富的线下门店经验使其更能有效地从疫情走出实现“逆袭”，但遗憾的是线上渠道并没有很好地展示成效。电商渠道均价和毛利率分别提升39%和6.5%，都市丽人称正积极利用直播及其他新兴电商提升销售效率，但电商业务增速缓慢、占比下降是可以明显看到，既然产品迭代、门店升级这么果断，为何电商业务一直停滞不前？线下线上互融互通是否卡在最后一道坎？是否缺乏电商基因始终制衡着都市丽人展翅高飞？最后是供应链强化，都市丽人为了重塑品牌和重建组织，目前，都市丽人已赋能20家以上的工厂，实现数智化改造，相比原有供应链生产效率提升10%以上，耗时一年多，使得精益生产转款切换流程大幅度变短，从7天缩减到1小时以内，上下游原材料供应基本控制在2个小时物流半径内，最终实现人力成本降低——上半年，都市丽人才得以消化原材料大幅上涨的压力，渡过改革阵痛，了毛利率水平的稳定。       都市丽人给业内做了一个很好的榜样，改革得力必然会获得市场的，虽然股价仍处于调整期，但相信持续的股价整理能夯实基础，未来必将重新为业内带来二级市场的惊喜。为此，中瑞润和作为产业资本，必将坚定地围绕业内龙头持续研讨赋能方案，助力龙头起飞。       文章转自中服网，若有侵权，请联系小编删除。

2021-09-02

       奢侈品(Luxury)在世界上被界说为"一种超出人们生计与发展需要规模的，具有独特、稀缺、珍奇等特色的消费品"，又称为非生活必需品。奢侈品在经济学上讲，指的是价值/品质联系比值更高的产品。从另外一个角度上看，奢侈品又是指无形价值/有形价值联系比值更高的产品。奢侈品的消费是一种高级消费的行为，奢侈品这个词自身并无贬义。我国是全球奢侈品消费的大市场之一，2010年，我国顾客购买了107亿美元的奢侈品，占当年全球消费品市场的四分之一。       长久以来困扰顾客和世界奢侈品牌的假货问题,有望逐步得到破解。记者从商务部获悉:商务部正准备组建面向顾客的奢侈品鉴定体系,以及正品追溯体系。这同时将让顾客有清晰的维权渠道。       在英文字典里，奢侈是Luxury、Luxus。Luxus是一个拉丁词，原意指“极强的繁殖力”，后演变为糟蹋、无节制。大部分欧洲语言都吸收了这个概念，确切地说，该词用以描述在各种商品的生产和使用过程中超出必要程度的费用支出及生活方法的某些方面。       在我国人的概念里，奢侈品简直等同于贪欲、挥霍、糟蹋。其实，从经济意义上看，奢侈品实质是一种高级消费行为，自身并无褒贬之分。从社会意义上看，是一种个人档次和生活品质的提高。关于不同的人会有不同的心态，所以并不应该发生不平衡心理，相反，根据现在经济速度持续升温，奢侈品成了一些人的标志，所以，咱们就会发生一种极对立的心声。       经济学将奢侈品界说为对其需求的添加高于收入添加的物品。它涵盖规模可能很广，从人参、名牌手表到奢华轿车，再至奢华的别墅，都可能是奢侈品。不过，通常人们认为奢侈品是那些十分贵重的物品，即大部分人消费不起的物品。其实不然，一些奢侈品则是因为实       用价值低，物品贵重及群众家中有的，不过是在原来的基础上加了一些功能等，也是奢侈品爆增的原因。有些奢侈品既不是必需的又没有实际用途的贵重物品，如名牌箱包、高级成衣和高级轿车。私人飞机和奢华游艇当然也属于奢侈品的范畴。尼曼-马库斯是美国一家拥有一百多年历史的、以运营奢侈品为主的高端连锁百货。2012年3月，尼曼-马库斯以注资国内电商魅力惠的方法进入我国市场，9个月之后尼曼-马库斯的电子商务平台在我国正式上线，并将运营中心和仓库均设立在了上海。       在不出五年时间，人人都拥有奢侈品的几率会大大添加，到那时奢侈品已变成群众消费品了。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-09-01

       投资者对路威酩轩第一季度的业绩非常满意，这一结果触发了本月全行业的反弹。除了超出预期之外，路威酩轩还证实其销售额也有所“回升”：这是最近中国大陆奢侈品市场很流行的一个词。 中国消费者的需求给爱马仕（Hermès）带来了四年来最快的季度销售增长，这为集团复苏注入了更多活力。开云集团（Kering）和盟可睐（Moncler）第一季度的业绩也传来了喜人的消息，甚至连苦苦挣扎的托德斯（Tod’s）也因电商业务的激增带来了一线希望。　　美容产品在本月的交易活动中非常突出。法国奢侈天然护发品牌 Christophe Robin 被英国在线美容零售商 The  Hut Group 收购，同时，两家私募投资公司在美容行业有所行动：Hatchbeauty LLC，一家致力于为美容行业制定零售战略，打造品牌和产品的美国公司获得了 Lion Capital 的投资，以及韩国化妆品生产商 Imine Co. 得到了 IMM investment Corp. 的投资。日本零售集团 GEO Holdings 收购了当地的复古奢侈品电子零售商 Ookura 。　　同样重要的还有，开云集团（Kering）完成了对美国体育生活方式品牌 Volcom 知识产权的出售，收购方是 Authentic Brands Group 。 目前 Volcom 管理团队已获得对 Volcom 的运营许可，并将继续在美国，法国，澳大利亚和日本开展业务。　　往上走　　Safilo 宣布与韩国当地公司 Pharma International 成立合资企业，在韩国分销其投资的组合品牌，随后股价应声大涨 32% 。　　6 月，瑞士手表集团斯沃琪（Swatch）股价上涨略高于 9% ，或是因斯沃琪在两场涉嫌商标侵权的官司中击败了苹果（Apple）取得胜诉，让中国市场有所回升。　　向下滑　　Tapestry、Capri Holdings 和 普拉达（Prada）是本月唯一下跌的三只股票。最近，这三家公司都在竭力讨好投资者，Capri Holdings 和 Tapestry 是因为它们的多品牌战略不被看好，而普拉达则更多是利润表现不佳的原因。Tapestry 和 Capri Holdings 本月分别下跌 1% 和 6% ，普拉达下跌 5% 。　　新看点　　路威酩轩在奢侈品行业遥遥领先于其它所有企业——事实上，该集团实际上是创造了路威酩轩，它通过整合之前独立的家族品牌，在投资品牌资产的同时，进行专业化的商业发展。它的规模也是其第二大竞争对手的三倍。这种规模让路威酩轩能够吸引优秀人才，并在很大程度上对零售空间的分布有决定权。独立品牌要跟上路威酩轩持续稳定的增长速度着实面临着挑战——菲拉格慕（Ferragamo）、托德斯和普拉达的低迷表现就说明了这一点。独立可能会成为一种越来越难以维持的奢侈。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-08-31

       皮衣属于一种有型有范的单品，在搭配上也有着些许的讲究，这里就跟大家来了解一些关于皮衣时尚经典的搭配示范       上身就很显帅气的黑色皮衣外套，立体的剪裁上有着西装翻领的设计，短款的版型长度内搭一件白色的长袖，下身就跟经典的半裙融合在一起，瞬间能塑造出有范又高挑的身材出来，让你帅气时髦又显得有女人       喜欢穿皮衣的妹子们，这组就非常百搭，中长款的皮衣，帅气翻领的设计，收腰的版型在跟下身的小脚格纹裤、短靴搭配在一起的时候，能凸显出干练利落的气息，最重要的是还显得身材有高挑感，能轻松划分出完美的身材曲线。       皮衣跟一些裙子搭配也很有特色，黑色宽松的皮衣款式，上身能藏肉显瘦，内搭格纹针织衫跟下装上的半裙能一秒打造出帅气经典的时髦气息，既能散发出别具一格的美还能让穿搭造型柔中带飒，呈现出可精致可帅气的风格。       杏色的皮衣，休闲宽松的版型，衣身上有着自然纹理的设计感，在里面简单的内搭针织衫就能打造出前后呼应的个性感，下装选用的是复古时尚的格纹休闲裤，让你变身为可咸可甜的小仙女，这组经典穿搭示范可是现在更流行的参考风格哦。       亮眼吸晴的米黄色皮衣，有着松感的廓形，简约利落的设计线条，整体上的搭配单品也很简单，里面内搭一件简单的白色长袖，下身就跟黑色破洞裤融合在一起能透露出法式跟街头前卫的感觉，上宽下窄的穿搭造型，能更好修饰身形。       现在皮衣的款式早已不是玩摇滚弹吉他叛逆青年们的专属了，在搭配上，它能跟任何的单品组合在一起，淡紫色的皮衣，上身很显肤色，下装选用的是阔腿裤搭配，整体的穿搭法则既能演绎出风情万种，又能体现出刚柔并济的感觉。以上文章转载自富际商城，如有侵权请联系小编删除！

2021-08-30

       在诗人西川的描述中，女性内衣是一个“我们大多数人不甚了解的天地”，“青春期的女孩子恐怕对内衣也像对爱情和性一样，没有多少认识”。前一句的“我们”很可能并不限于男性，后一句的“女孩子”大概也不只囿于青春期。       事实上，大多数女性一直对内衣懵懵懂懂，缺乏相应的生理教育，不知道如何选择适合自己的内衣，跟着内衣发展的趋势和潮流，随着商家的宣传和洗脑，稀里糊涂地穿戴着“差不多即可”的内衣。       她们容忍度极高，可能是一群“最 好应付”的消费者。       当下，商家和资本力捧无尺码内衣，加上一系列宣传营销，将这个赛道变得火热，发起新一波中国内衣大战。       这看似是在解决消费者痛点，实则是对内衣专业性的抛弃，长此以往，市场上势必充斥的必然是“最 好卖”而非“最 好的”内衣。       我们希望，在肉眼可见的未来，有人做钢圈内衣，有人做无尺码内衣，有人做大胸内衣，有人做小胸内衣，有人做少女内衣，有人做老年内衣，每种胸部都能找到合适的内衣。       消费者不用将就，才是中国内衣大战最 好的收官。1被冠以自由之名的胸罩       1907年的一天，在巴黎欧伯街5号的一家服装店，其貌不扬、身材胖硕的店主激动地宣称“我以自由的名义宣布束腰的衰落和胸罩的兴起。”       闻者一头雾水，对“胸罩”一词毫无概念，但也不敢轻视店主的这句话，很多敏感的人随即意识到，又一场时尚领域的大变革即将袭来。       这不是一个普通服装店的店主，他叫保罗·波烈，享誉法国时尚界，曾对死板僵硬的女性服饰发起过一次次革命性攻击，被称作“时装暴君”。       保罗这次革命的对象就是有着几百年传统的“束腰”，在当时欧洲人眼里，女性必须用缠绕多层的布条来紧裹腰身，拥有勒到极 致的线条、托起的酥胸以及抬起的臀部才算完 美。       保罗的设计把女性从矫揉造作的S形中摆脱出来，用胸罩样式替代了紧身胸衣，从而让衣服真正的去适应女性，而不是反过来。       其实在此半个世纪前，已有人发明出了胸罩的雏形，还投入了市场售卖，只是没引起什么波澜。       为了让自己的设计真正引发冲击性的效果，保罗火速联系了美国知名时尚杂志《Vogue》，发表有关胸罩的普及介绍，有了《Vogue》的背书，“胸罩”终于开始登堂入室。       可以说，胸罩自诞生起就被冠以自由之名。       随着越来越多的女性走上社会参加工作，轻盈方便的胸罩取代繁重沉闷的束腰已成大势。       而看起来跟胸罩毫无关联的两次世界战争，竟悄无声息起到了推波助澜作用。       “一战”的爆发打碎了欧洲的黄金时代，敌对的德、法两国除了在战场血战之外，在时尚领域也打起了“胸罩大战”——德国强力推销体现德国精神的束腰，在舆论上攻击法国新生的胸罩。       不过，最后法国人在战场和时尚领域都取得了胜利。       “二战”更是加速了“束腰时代”的终结。束腰中藏有大量钢丝，这是战时最紧缺的物资之一，于是参战国政府号召女性放弃束腰，支援战场，据说3年间美国就节省了2.8万吨钢材，够造两艘军舰。       这样下来，胸罩已成为西方时尚女性不可或缺的贴身衣物。       在此期间，胸罩也在加速进化，比如之前几乎没有尺寸之分，大多只有“均码”，后来胸罩尺码按罩杯大小来划分。       到了50年代，内衣讲究合体的理念逐渐被多数人接受，胸罩开始分大中小号。发展到今天，同款胸罩从32AA开始，有十几二十个尺码可供选择，任何尺寸的身材都应该可以找到服帖自己的一件。       新事物从出现到被接受总需要宣传的推波助澜，选择合体胸罩的概念同样如此。       在英国，是媒体的广而告之使得广大女性了解到购买合适尺寸胸罩的重要性，应该在掏钱购买之前先行试穿。       再往后，除了自由和保护女性身体的初衷，西方女性内衣诞生了很多脍炙人口的文化符号，比如融入军工元素的子 弹文胸、莉亚公主在《星球大战之绝地武士归来》所穿的金色比基尼文胸、麦当娜“金发雄心”巡演上穿的圆锥形胸罩等，都在当代时装史上留下了浓墨重彩的一笔。       真正让内衣成为“性感”和“美”的代名词，并与更为广阔的大众发生关系的，当属上世纪九十年代崛起的“维多利亚的秘密”。       天价的Fantasy Bra、天使面孔的魔鬼身材，满 足了女人对同性“完 美”身材的视觉消费。而纸醉金迷、穷极一切奢华想象的新品发布会内衣时尚大秀，足以媲美环球小姐选美，也给异性恋男性呈现了一场场活色生香的视觉盛宴。       维多利亚的秘密将内衣的生意做到了男女通吃，以性感为名，引起了全球范围内的广泛关注。       除了在西方家喻户晓，维密在中国也不乏拥趸。2017年，维密大秀首 次在中国上海举办，千呼万唤始出来，高调进军中国市场，吊足了大众胃口。出乎众人意料的是，大秀却在一片混乱、质疑和连绵不绝的口水战中落下了帷幕。       大秀最令人印象深刻的不是天价的梦幻胸罩，而是模特奚梦瑶在几近舞台中心狠狠栽的一跟头，摔得人仰马翻，冥冥中似乎预示着这宗以性感为美的生意从此开始了下坡路。       事实上，维多利亚的秘密确实在中国“出道即巅 峰”，2018年的内衣大秀关注量直线下降，在美国本土的市场份额锐减。2019年11月21日，维多利亚更是在世界范围内取消了维密大秀，持续了24年的风光不再。       与之呼应的是，国内主打“性感”牌的本土内衣品牌都市丽人也在同一时间面临着相似的窘境——三个月市值缩水80亿港币。众人惊呼，内衣以性感为美的故事讲不下去了？       从百年前冲破禁锢“为自由而生”，到变得合身和舒适，再到强调美好及性感，渐渐走向时尚中央的女性内衣，却愈发迷茫。       直到近几年，“不再性感”的无尺码内衣大火，内外、Ubras、蕉内、有棵树等多个品牌纷纷推出“无尺码”内衣竞争，十多家内衣品牌获得融资，再次引燃了这个行业，这是内衣行业新的方向吗？2中国内衣的“跑马圈地”       女性内衣在中国已经有两千多年的历史，从抱腹、心衣、两当、诃子、抹胸、主腰发展到肚兜，其实万变不离其宗，核心都是一片布遮挡前胸，早期也被称为“亵衣”，意为“轻薄，不庄重”。       当西方现代内衣轰轰烈烈行进了近百年之时，中国才缓缓起步。1975年，人称“中国现代内衣之父”的郑敏泰在香 港创办了安莉芳。       彼时，中国女性的内衣以棉布背心与汗衫为主，少数人穿着两片布拼成的有文胸形状的内衣，跟30年代西方的胸罩雏形一样，并不合体，更无美观可言。机械工程师出生的郑敏泰怀揣着帮助东方女性实现由平面变立体的梦想，以面包机“切割”出了中国第 一件立体围女性内衣。       无独有偶，“中国钢圈内衣之父”张荣明的本专业也跟内衣或者服装毫无关系，他本是首钢大学的老师，研究方向是与内衣八杆子打不着的涂层刀片。       1986年，女性内衣的浪潮终于卷至北京，日本品牌华歌尔和德国品牌黛安芬将钢圈内衣带入中国，给予了中国的内衣创业者新的思路。       张荣明在一个偶然的机会中接触了记忆合金胸罩的项目，当机立断下海经商。1993年，他以自己的钢圈技术入股北京华美时装厂，推出爱慕内衣，在这个几乎完全空白的市场开拓出了一片天地。       女性内衣从来就不仅仅是女性的事。巧的是，国内几大内衣巨头创始人都是男性。看中这片蓝海、等来创业机会的不止张荣明。       1996年，林升智、林升江兄弟在汕头成立了曼妮芬服装公司，专门从事内衣生产，即后来A股内衣第一股上市的汇洁股份的前身；1998年，福建的郑耀南创办了都市丽人；1999年，鲍洪升、赵强和周枫攻入女性内衣市场，成立了婷美......还有欧迪芬、芬狄诗、桑扶兰、伊维斯、兰卓丽、曼妮芬、乔百仕、歌瑞尔等近3000个品牌，不一而足。       品牌虽多，但女性内衣是刚需，有着庞大且稳定的消费，千亿级的市场根本不愁消化这些品牌。       90年代末，南京粮油店的老板发现粮油生意不好做了，跑去上海考察市场，看到门庭若市的上海古今内衣店，十分惊讶。生意已经这么不景气了，还有人这样排队买东西？精明的生意人立马回南京开了加盟店，是古今胸罩的第一家全国加盟店，紧接着在下面各县市火速铺开市场。       H县的张氏姐妹正陷于国企下岗的苦闷中，一个偶然的机会拿到了古今胸罩在H县的总代理，抱着试一试的想法在县城开设了第一家店铺。       当上海的时尚丽人在古今店门口大排长龙时，小县城的老百姓刚开始仍将女性内衣视为“亵衣”。男人不理解，女人不好意思。       张小妹的儿子平平因为妈妈开内衣店一事在学校受到了无数嘲笑。尽管谨言慎行，平平放学后跟同学一起回家时总会特意绕远路，等人都散了才折回去内衣店里，但他家卖内衣的消息还是不胫而走。当时他刚上初中，同学们正值发育期，隐约对性都有了或多或少的认知。大家略带恶作剧地调侃他家是“买碗的”，气得平平没少对家里的生意恶语相向。       埋怨归埋怨，张小妹开内衣店赚得的收 益实实在在撑起了一个家，支撑着平平稳稳当当读到大学毕业，并在深圳顺利买房娶妻生子。       因为内衣的高价高毛利是服装产业公开的秘密。在人均工资不到三百的时候，张氏姐妹店里的古今内衣挂价一两百也不乏人问津。       以2014年至2020年其 他品牌为例，诸如爱慕、安莉芳、汇洁股份这样主打中高端的品牌，平均毛利率为78.6%、67.8%和72.3%，都市丽人主打下沉市场，平均毛利率也有40.4%。       2000年时曾有网友发微博调侃内衣的价格：“特别好看的胸罩我都买不起了，300元打底。一个胸罩200平方厘米，那就是一平方米50个胸罩，1.5万元。原来胸罩比房价还贵。”一时引发共鸣无数。       为什么小小一片胸罩定价如此之高？首先在于制作工艺的复杂。       传统钢圈内衣大体可以分为19个组成部分。内衣用料多样，罩杯材料、侧收材料及肩带材料均不同，除了主面料之外，还需要夹棉、衬垫、捆条、长根、定型纱、软纱、勾扣、胶骨等40多个零部件，加上钢圈、背扣等金属配件，制作工序多达30-50道。       同时,内衣制作工序自动化程度较低，一条流水线需要40人左右配合完成，对专业性有一定要求，人力成本居高不下。       再者就是有别于一般成衣的高库存压力。       一款胸罩从设计、打样、生产，再经各个渠道到消费者手上，短则半年，长则一年。今年生产的内衣明年才能卖出是常事。传统内衣对市场的反应十分被动，经常造成大量的产品积压在仓库。       而胸罩上的松紧面料寿命有限，积压时间过长不乏直接报废的可能。       参考2020年7月之前爱慕股份数据，“近40%的存货库龄超过1年，合计计提的存货跌价准备近2亿元，占存货余额的16.68%，处于行业较高水平。”       爱慕可是内衣行业的龙头老大之一。存货压力何来如此之大？源于内衣的特殊性。       女性胸部是人体最为复杂的部位之一，差异大、结构复杂。所以，内衣的尺码也是成倍数的复杂。       内衣尺码一般由罩杯加上底围组合而成，最最基本的尺码需要有A/B/C三个罩杯和70/75/80/85四个底围，两相组合也就是12个尺码。       这还没有算上颜色。一般而言，传统胸罩的款式至少做3种颜色：一深一浅一肤色。如此算来，一款文胸再怎么保守也是36个SKU打底。而一个成熟品牌至少拥有20款内衣，即更低720个SKU，这无论是对企业还是线下渠道商都充满挑战。       但居高不下的价格中往往也蕴藏着商机，2010年，中国内衣界的“小米”出现了——崛起的都市丽人一举改变了内衣行业“要么贵、要么差”的局面，以便宜且质量中庸的产品进一步撬开市场大门，也将内衣的价格稍微打了下来。       此后，中国女性内衣市场步入了高速发展的轨道，到2012年，市场规模超过了千亿元，2016年接近2000亿。3女性很难挑中合身的钢圈文胸       从消费者角度来说，每个内衣品牌如此之多的SKU其实是个不小的挑战。       很多女性并不了解自己的内衣尺码。就算了解，统一尺码也不能适用于所有场景。说来有趣，秦始皇都统一度量衡了，为什么不同品牌、甚至同一品牌的不同版型还存在尺码差异？       除了品牌间设定的标准不同，内衣公司下属不同的生产商参照的标准不同，品牌的进货商提供的版型不同等原因之外，最重要的原因在于每个内衣品牌使用的内衣试衣模特不同。       试衣模特并非T台走秀模特，身材相对正常，用于设计和打板。一个内衣试衣模特的标准胸围尺寸一般为34英寸，即85厘米，B罩杯。34B是大多数内衣公司使用的标准文胸尺寸，也是样品尺寸，其上或其下的尺寸都是从34B递增或递减而来。       每个试衣模特在身高体重一样的前提下依然存在胸部形状差异，圆锥形、梨形、半球形是几个较为常见的不同形状。差异看似细微，却会在打板时带来极大影响。       内衣设计还会经常遇到试衣模特因为身材变化而需要更替，如果胸部形状正好不同，版型很有可能要重做，而且以34B递增或递减的尺寸也会跟着变动。所以，即使标牌都是34B，合体依然有差异。       知名内衣设计师于晓丹曾经手过美国内衣品牌Maidenform的文胸设计，中意其不花哨的材料和可靠的质量。但她从不穿Maidenform，因为所有的款式都不合身，哪怕是她自己设计的样式。原因就在于Maidenform的文胸试衣模特胸型跟她不同。       面对如此繁琐且“玄学”的SKU，正解只有线下的金 牌导购。       张氏姐妹开店近二十年，自己的生意十分上心，加上公司的专业培训，已然练就了一双火眼金睛。一般客户进门，只要扫一眼，什么款型什么尺码即刻心中有数。让客户只需要在不同款式之间做取舍，省去了在同一款式不同尺码之间试穿的来回折腾。这跟卖油翁一个道理——无他，唯手熟尔。       线下的内衣生意做的就是服务。相同定位的品牌在款式和功能上并没有太大的不同，只有做到码数齐全，服务到家，笑脸相迎，生意才能做得长久。       内衣行业资 深从业者Quinta透露，如果一家内衣品牌专柜的导购从业超过10年，专业性基本无需置疑，对于产品和人体的判断基于经验就可以解决大部分的问题。       但这样兢兢业业的专业导购在市值千亿的内衣市场占比并不可观。       日本内衣品牌华歌尔有一套非常健全的、细致到测量手法的导购培训体系，国内品牌例如爱慕的培训课程从中有所借鉴，因为很多员工就来自华歌尔，品牌之间相互会有学习和交流。但由于爱慕的不断扩张和发展，难以在导购培训这一块花费过多的精力。更别提街边或商场里数不上名的大小品牌。       有的是本身就不专业，有的是为了消化库存的尺码纯粹忽悠客户，太多女性长时间穿着不适合的钢圈文胸，不堪其扰。       小檬在初三发育后胸围猛增至E罩杯，跟妈妈去内衣店购置内衣，却被不专业的导购塞进C罩杯的文胸中，每日忍受着内衣的不透气与钢圈的勒痕，到家第一件事一定是脱掉内衣解放胸部。       跟小檬一样苦不适合的钢圈文胸久矣的女性太多了。这也为后来无尺码内衣的崛起打下了广泛的群众基础。4第二次中国内衣大战       2020年大火出圈的无尺码内衣并非横空出世。       早在2012年，新兴内衣品牌内外就推出了无钢圈内衣，可以说是无尺码内衣的前身，主打“舒适度”和“自我”，将SKU缩减为S/M/L，乘着“女性解放”的东风，在小范围内掀起一股风潮。       内外的创始人刘晓璐以“小胸女生的福 音”为定位，研发了第一款无钢圈内衣——零敏系列。加上调性的拿捏一直走高级、简约、无性别的风格，内外很快在主打性感的传统内衣市场开辟出一片天地。       后来的横扫千军的无尺码内衣品牌Ubras成立于2016年，看到了无钢圈赛道的潜力，也希望在这场轰轰烈烈的女性解放运动中分得一杯羹。由于入场较晚，产品鲜见创新力，营销方式也不出彩，Ubras在2018年以前都不温不火。       当时的Ubras只是在微信公众号上做投放，也招募过二级代理，通过微商推广。这些十分接地气的渠道帮助Ubras积攒了第一批精准的种子用户。       但彼时中国内衣的主流市场还是的天下，聚拢和深V是主要的市场需求。       盘踞在各大商场和各街道，依靠早期进入市场并广铺渠道的优势，直到2019年，中国内衣市占率Top 5公司分别是爱慕、安莉芳、汇洁股份、日本华歌尔和上海古今。       看着风光，但传 统品牌的头把交椅坐着并不稳当。根据2019年CBNData联手天猫内衣发布的《内衣行业趋势研究》，中国的无钢圈文胸市场在2017年迎来爆发，市场规模增速接近五成，各年龄段无钢圈文胸消费者的消费额增速均高于人均增速。而“无钢圈”内衣的来势汹汹，早几年就初现端倪。虽然线下不敌钢圈内衣，但在线上，无钢圈内衣的销量已逐渐超过传统钢圈文胸       大象转身难，传 统内衣巨头们并没有为之重视。因为工厂问题，爱慕在2015年砍掉了旗下一个无钢圈内衣品类；都市丽人也因为没能及时更新技术供应，掉队无钢圈内衣，直接导致2016年销售下滑。2018年，爱慕后知后觉，推出了自己的无钢圈内衣品牌“兮乎”，但声量尚小。       然而，一场令全球都措手不及的疫情使得内衣市场突然变了天。       2020年，全中国被迫调整至居家模式长达三个月至半年之久。其间，很多女孩子们的感受竟然是，在家可以不用穿钢圈内衣好舒服。       可以说是天时地利人和，疫情的催化使越来越多的人相对于外出状态的功能性内衣，更倾向于适合长期穿戴、舒适度更好的内衣，而无尺码内衣正好切中了这一特殊时期的特殊需求。       还有最重要的一点，线上直播卖货的兴起成就了内衣市场的三十年河东、三十年河西。       钢圈内衣极其仰仗现场试穿，由于众胸难调的特殊性和穿戴部位的私密性，传 统内衣注定与直播带货无缘，一是不具备参考性，二是尺度把控微妙，容易触碰低俗和涉黄的警戒线。       而无尺码内衣，天生具有适合线上直播的基因。不同于传统“聚拢型”内衣，无尺码内衣裸露较少，背心一样的外观设计又切中近些年流行的性冷淡风格，方便模特直接穿在镜头前360度全面展示，也方便消费者通过镜头直观感受到穿着效果和材质的舒适性。       无尺码的特性又省去了消费者选择尺码的纠结，以不变应万变。       2020年，Ubras在天猫商城全年的销售额为15.53亿元，相对2019年，同比增长超过800%，引来业内艳羡无数。有人说，90后买走了天猫一半的无尺码内衣。       无尺码内衣算是无钢圈内衣的“进化体”，连最基础的S/M/L都取消，只需要一片布和两枚胸垫的一体化无缝衔接，直接跳过开模，无需试衣模特的反复比对，将SKU缩减到，大大降低制作难度，降低了单品价格，同时也降低了内衣的供应链壁垒和新品牌的入行门槛。       尽管Ubras在宣传中声称自己的无尺码内衣设计全球，深究下去还是多方借鉴的产物——去掉钢圈源于内外；而将内衣做成均码，最早是日本企业的主意。       2013年，Ubras的创始人钭雅前仍在爱慕担任市场总监时，爱慕就推出过一款背心式文胸，与华歌尔旗下一个品类高度相似。       无尺码内衣最核心的技术点状胶膜也是当年爱慕从日本采购过来的。但Ubras在营销上最精明的一点是，把“无钢圈”“无尺码”这一“小胸女性专属”的概念，偷换成了普适，不论大小。       瞬间出圈的无尺码内衣在中国内衣界掀起第二场“变革”。       Ubras大火之后，各品牌都感受到了压力，陆续推出了自己的无尺码内衣与其正面交锋：蕉内推出500P无尺码文胸，内外推出云朵无尺码背心文胸，还有很多品牌在价格上比Ubras更有吸引力，例如古今、乎兮、有棵树等。       到街上的内衣店逛一逛，原先橱窗最显眼的C位摆放的都是聚拢的蕾丝性感款式，现在全部换为无尺码，仿佛内衣品牌们的呐喊“不止Ubras、内外、蕉内有无尺码，我们也有！”       Quinta打了个比方解释无尺码内衣的一炮而红：       “好比巴宝莉的风衣原先是该品牌的经典款，后来太火了，市场觉得这可以是每个人都需要的单品。动辄几万的价格并不能涵盖广泛的受众，而风衣的生产本身没有什么技术门槛，巴宝莉的品牌溢价在此不是刚需，所以就会顺应市场需求将其发展成了服装里的基本款，但并不能说外套就只有风衣这一个品类。”       是的，无尺码内衣只是女性内衣里的一个子品类而已。但风衣是普适的，完全反传统反共识的无尺码内衣真的普适吗？其实算得上半个伪概念。       以Ubras为例，在产品介绍中，给出的无尺码标准为“A-C杯/90-130斤/底围70-85”。       换言之，无尺码并没有完全实现所谓的“尺码自由”，而是给予了一个空间较大的尺寸上下限，且对偏小胸型更为友好。       其实网上不乏对无尺码内衣的恶评。甫一穿上时，大多数消费者都会被前所未有的零束缚感震撼，的确舒服。但在整日的穿戴中，就算在其罩杯和体重范围内的胸部，如果不是大小正好合适、本身形状足够标准和坚挺，常常会遇到胸部上窜、空杯或是压胸的困扰。5资本围猎无尺码内衣       也就是说，天生只适配于一部分人群的无尺码内衣，飘在了风口上，一下子成了内衣行业的财富密码。       为什么如此声势浩大       因为资本看到了其“金融产品”的属性。       归根结底，无尺码内衣就是给SKU庞杂的传统女性内衣做减法，从极度非标一再精简为标品，研发壁垒持续降低，大规模无脑复制成为可能，就成为一道可以通过财务算得到尽头的数学题。       只要成为一道数学题，资本的金融属性就会愈发强劲，逐渐变成一宗足以影响到整个行业的大生意。先砸钱把估值做上来，终点直指上市，产品本身的优先级不是第一位，暂时的增收不增利也不是问题。       历数如今在资本市场最火的三家内衣新势力的融资历史：       Ubras在2018年8月获得今日资本5000万的A轮融资，2020年9月再获红杉资本和今日资本数亿元的B+轮融资；       蕉内在2016年钟鼎创投的百万元天使轮投资之后，于2020年11月获得由元生资本投资的数亿元A轮融资，估值达到25亿元，成为近十年来估值的内衣公司；       内外的融资历史更加丰富，始于2015年真格基金的1000万元天使轮投资，迄今已至一亿美元的D轮融资。       新消费品牌中有一句名言：每个消费品类都值得被重做一遍。显然，现在到了女性内衣。       品牌管理营销人士Asura一语道破天机，“我们一般会研究一些内衣综合类品牌，而不是专业文胸品牌，因为专业文胸线是一个门槛很高的行业。”门槛低、可标品、易复制，正中资本逐利的核心。       与所有新消费品牌一样，内衣新势力的营销费用占比非常高。例如Ubras的营销费用是传统内衣品牌的三至五倍以上，只有在如此强大的火力攻势之下，才能将无尺码这个新品类打爆。       2020年初的疫情窗口时期，Ubras一上来就高开高打，使出一套“KOL种草+主播带货+明星代言”的营销组合拳，迅速且牢固地占领了用户心智，使得无尺码内衣这个品种与Ubras品牌本身无缝嫁接。       入局最早的内外相对稳扎稳打，更注重品牌建设，冠名赞助了不少文化艺术类的活动和内容，走情怀和调性的路线，软实力无可抵挡。       而一些腰部品牌更是相信“千金散尽还复来”，无论销售额多少，每日狂砸50万用于推广和付费流量。       甚至为了宣传自家产品的销售火爆，有的新势力品牌还进行刷单。据Asura透露，某内衣品牌直播中破2亿的销售额，刷单就占1/3。       资本需要无尺码内衣的市场增幅足够好看，作为无尺码内衣的“对立面”——钢圈内衣，自然受到了一定的打压。       不知从什么时候开始，钢圈已然跟束缚胸部、压抑女性天性、“悦人”甚至迎合男性审美画上了等号。       对钢圈内衣如此的妖魔化在橙子看来十分不可理喻。橙子是豆瓣小组All About Bras的一名成员，这个创建于2017年8月14日的豆瓣小组，至今已有近四十万组员，大家在此交流选购和穿戴内衣的心得。       因为胸部是丰满的F罩杯，需要比小胸部女生额外的承托和保护，橙子对钢圈文胸颇有研究。       以她的经验而言，真正合适的钢圈文胸比无尺码内衣或是不穿更舒服。而网上被广为吐槽的“夏天因为闷热所以不想穿内衣”在她看来有些矫情。“就好像光脚确实舒服，但如果光脚在外面走路，会被石子异物戳痛。夏天穿鞋相对光脚是更热一些，但有保护才是我想要的舒服。”       大胸部的女生会把胸部搁在桌子上并不是段子，事实上胸部真的很重。日本曾有一则创意短片以直观的动物类比女性胸部的自重，A罩杯约等于两只小鸟，B罩杯约等于两只仓鼠，C罩杯为两只刺猬，D罩杯是两只兔子，E罩杯则是两只母鸡。       她每一件文胸的购买都是线下一家家试穿比对后的战利品。同一家店还要一款一款试穿，同一款还会试穿起码两三个“姐妹码”。       同款内衣的70D、75C、80B三个尺码的钢圈杯容一样，只有底围稍有不同，被称为“姐妹码”。底围在70至80区间的女性可以在姐妹码之间选择相对适合自己的一款，在平日穿戴的时候通过底围上三个位置的搭扣调节。       线下试穿是买到合体内衣最稳妥的方法。哪怕是身为内衣设计师的于晓丹，也给不出什么其他捷径。多试几次是前提，只要有耐心，每个女人迟早能找到属于她的那一件。       找到the one不易，一定会回购。但同时又有悖论，女生的体重不定，经常会有浮动，首先就会体现在胸部的大小上。经期、怀孕、哺乳期间更会有比较大的涨幅。今年合适的内衣也许明年就不合体了，需要又一轮的线下反复试穿。       内衣行业内对标准胸型是有定义的。胸部的位置在上半身的1/2处，竖向分别位于肩宽的1/2处；或者从颈窝到乳点的距离等于乳间距，呈等边三角形。       这样的标准胸型在穿一体的光面文胸（模杯）和无尺码内衣时非常占优势，而对更多不符合服装工业标准的胸部，甚至哺乳后或随着衰老腺体萎缩相对失去弹性和支持的胸部而言，合适的钢圈拼棉内衣才是的呵护。6文胸本身的专业性被抛弃了       西川的日本诗人好友曾在一家日本服装公司工作，负责市场调研。他曾经年年往中国跑，到京沪两地调查中国女性内衣的样式、尺寸型号的变化情况，并由此观察中国的经济发展对中国女性生活方式的影响。       内衣跟社会风潮有着紧密的联系。现代人进入到快节奏的高压时代，在穿衣上越来越不讲究，越来越求舒适。对于平均每天通勤时间超过一小时的都市打工人而言，在工作时间以外抽出时间挤地铁去内衣店，再花上动辄一小时挑选和试穿内衣，真的是一种额外的负担。       所以无尺码内衣的出现某种程度而言确实是一种解放。毕竟在没有穿过真正合体内衣之前，大多数女性对内衣的要求只是差不多就行，容错率很高。       那么无尺码内衣的大肆营销到底是迎合消费者还是弱化消费者的真实需求？在消费者对内衣的专业认知存在巨大偏差的前提下，所谓的迎合显然是不负责任地制造了一种“溺爱”幻象。       事实上，跟年龄或教育程度无关，绝大多数的成年女性都不知道该如何选择文胸尺码。很多女性的第一件文胸基本都是自己或是在妈妈陪伴下，目测一下就买了，有些甚至是妈妈代买的。       非常魔幻的一幕是，当B罩杯的小檬妈妈陪E罩杯的小檬买文胸时，看到导购给小檬选择了C罩杯的文胸，以为自己也是C罩杯，原因是二人腰围相当。       中国的内衣市场仅有不到40年的历史。国内专柜中的尺码一般涵盖A到E杯，F杯是稀有物种，G/H/I/J/K的尺码更是闻所未闻。在用户多为直男的社交网站知乎上，不乏对F杯往上嗤之以鼻的帖子，认为是虚荣谎报和自我欺骗。实际上，这些尺码在内衣市场发展成熟的日本和欧美十分普及。       钢圈是胸罩的灵魂，而现在的大势却是解放天性。为了“迎合”消费者需求、“解决”其痛点，胸罩本身的专业性在一定程度上被抛弃。资本对无尺码内衣的过度追捧只会让消费者难以清晰了解自己真正适合的内衣，长此以往更会影响到女性对胸部健康的认识。       但刘晓璐和内衣市场专家钭雅前会不知道这个道理吗？当然不会。       于晓丹曾经在自己的时尚手记《内秀》中对时装设计的黄金时代不再而感慨万千——久而久之，“什么是的”就不再为我们所关心，“的”前面被加上越来越多的定语，以致最后，这六个字变成了长长的一句话：“什么是在现有条件许可下我们所能做到的。”“的”也从来不是公司上下讨论的话题，从供货商到生产商再到销售商，在乎的似乎只有一个：什么是卖的。       内衣产业作为时装产业中的一个分支，也逃不过如出一辙的“江河日下”。       放在中国，这样的现象更为明显。因为中国幅员辽阔，女性胸型数据极度分散，需求也随之分散。       有太多的女性购买了不适合自己身材的内衣，所以线上内衣销售的尺码数据不构成指导意义。尽管前有百年的欧美和七十余年的日本，但对中国整体内衣行业的效仿意义不大。欧美女性的胸型跟中国女性存在过大的人种差异。一衣带水的日本乍看与中国相似，但日本人种单一，弹丸之地内部区别不大。日本女性认准华歌尔或是优衣库即可，但在中国，南北差异极大。       据张氏姐妹的观察，四川的古今经销商在备货时从来不用考虑A罩杯的内衣。内衣品牌的地域性也很明显。爱慕的版型相对更适合北方人，而曼妮芬对南方女性更为友好，跟工厂的所在地有关，或者更确切地说，跟所在地的试衣模特息息相关。       960万平方千米上分散着56个民族，神州大地上的众胸难调，对消费者、对商家都是一种摸着石头过河。       市场上有文胸定制的品牌，例如日本品牌Bradelis，定期提供文胸修改的服务，加垫、缝杯、收底围等，但店面相当之少。北京也有一些专属的定制文胸品牌，一人一版，收费高昂，但实际上很难赚回，能维持多久也没有定数。       毫不意外，别说文胸定制，那些气派的高级定制服装品牌能靠定制服装挣钱的都没几家，维持品牌运作的往往是其下属低价位商标，而的收入来源则是它们的化妆品。       这样的操作对于内衣定制显然太过奢望，在Quinta看来，如果将来可以把3D打印技术运用到文胸制造上，或许才能真正解决众胸难调的窘境。7新势力与老品牌，都有机会       中国的纺织行业在全球名列前茅。2005年的中欧贸易战别名是“胸罩战争”，因为欧洲的纺织品配额制，几千万件服装，包括三百万件产自中国的文胸在欧洲港口搁浅无法靠岸。       厂区坐落在深圳的维珍妮国际有限公司是维多利亚的秘密和优衣库的代工厂和供应商；日本品牌Bradelis的官网后缀显示纽约，下单后从大阪发货，产地都是中国。如果哪天中国的内衣工厂停工，那么全世界女人都会面临没有内衣可穿的危机。       但中国纺织行业对于消费者却是相对陌生的存在。都是100%纯棉，大家刚学会支数（表示纤维或纱线粗细程度的单位）越高，面料越舒适，却不能分清同样40支棉里也有优劣之分。       最新的面料和工艺以晦涩和枯燥的学名不为人所知，其实已经存在良久。无尺码不是Ubras原创，外印无感标签也不是蕉内，只是擅于营销的新势力们新瓶装旧酒，并且包装成了消费者可以听懂，并且有着强烈记忆点的新故事。       在后浪高举营销大旗之时，已上市的“中国内衣四大天王”的情况看似不妙。2020年，除爱慕营收实现1.33%的微增外，汇洁股份（曼妮芬）、都市丽人、安莉芳营收都同比下滑，其中都市丽人和安莉芳双双亏损。       随着商业业态的式微，“四大天王”的渠道红利锐减，但瘦死的骆驼比马大，毕竟国民度摆在那，用户基本盘还在。老品牌“南北俞猫”（南极人、北极人、俞兆林、猫人）凭借早年间攒下的品牌红利，光靠卖标就能。都市丽人的天猫店在无需太多营销的基础上，一天的流水依然可以有七八十万。       面对后浪的挑衅，无钢圈、无尺码亦或是无标签，只要反应过来了，开发出一条新的生产线跟进新产品不过是洒洒水的精力和功夫，依靠供应链的优势还能做到更低价，依然具有老牌手艺人的优势。       他们的危机在于品牌的老龄化。早年间无需打广告，遍地的店铺本身就是广告，所以缺乏营销思维。当现存的这部分还认“四大天王”的消费者失去内衣需求之后，更年轻的Z世代很难对老品牌有认同感。上市公司对于宣传更加谨慎，本文试图接洽采访爱慕股份时，需要报备的竟是证券事务部。       新势力们显然也意识到爆红单品的局限性，目前都在往居家服饰等方面拓品，想走优衣库的路线。内外和Ubras也有钢圈文胸的单品，但缺乏专业的人体工学，版型十分一般，只能主打设计或是面料，并且限于从32A到36C之间的普通身材。从综合类文胸品牌到专业文胸品牌的跨越不止需要一步。       那大码内衣的年轻品牌呢？异军突起的有奶糖派和遐。       传统的内衣设计理念认为，根据大码女性的生理特点，现有市场能提供的文胸基本都是“全罩杯式”，设计空间比普通身材窄得多。但中国的人口完全撑得起细分市场，加之网络电商的聚集效应。一家内衣店可以覆盖方圆五至八公里的周围，正如一般人的认知，觉得周边的丰满女性并不多，但像奶糖派这类专注于细分品类的品牌在网上依然可以获得很大的关注。       奶糖派的融资历史显然逊色得多，2016年获得180万元的天使轮投资后，直到2019年底才获得第二笔900万元的天使轮投资。奶糖派以分胸内衣为卖点，讲的是“有形”的故事。因不够标品且用人成本日益上涨，奶糖派并不受投资市场的青睐。8结尾       一晃近四十年，中国内衣大战愈发演化成营销大战，但中国内衣行业的实际发展其实相当有限。       目前，国内能够针对中国女性体型做持续投入研发，并能聚焦人体工学、版型开发、面料研发的内衣企业并不多。凭借廉价劳动力的优势，服装业更容易通过制造及销售获益，对前段的设计研发工作重视有限，设计师的存在感被降低。大胸内衣企业通常对于数学或建筑专业的设计师有偏好，缺乏设计感。小胸内衣的设计无需考虑太多受力和包裹，在外观设计上另辟战场即可。       内衣是一个从诞生就被赋予额外意义的服装品类，直到现在，依然承载着不必要的宣传概念。       无论从前的“事业线为美”还是如今的“平胸即时尚”，都是社会上无知的有色眼镜；无论是“悦人”还是“悦己”，都是品牌营销别有用心给戴的高帽，一味地买账给女性造成了错误的认知，也容易造成乳腺癌的高发。       内衣是一种功能性产品，模糊功能性着重舒适的打法可以适用的穿戴场景毕竟单一，随着女性对身体的认知逐渐全面，市场一定会向着日益细分且垂直的方向良性发展。       希望在肉眼可见的未来，有人做钢圈内衣，有人做无尺码内衣，有人做大胸内衣，有人做小胸内衣，有人做少女内衣，有人做老年内衣，每种胸部都能找到合适的内衣。       文章转自中服网，若有侵权，请联系小编删除。

2021-08-30

疫情之后头部效应愈发显现，全球更大美妆集团欧莱雅已经亮出底牌，将全力押注中国市场。据国家统计局数据，2020年1月至11月化妆品线上零售额为3076亿元，同比增长9.5%，已恢复正常水平。另据中国海关总署的数据，2020年前10个月，进口化妆品总额为1142亿元人民币，同比增长28.4%，创历史新高。高盛则预计，2019年至2025年间，中国本土化妆品支出将以12％的复合年增长率增长，规模有望超过1万亿元人民币。在中国美妆市场被推至风口之际，欧莱雅中国于日前在上海举办了主题为“BEAUTY HUGEVOLUTION        

2021-08-27

过去一年，被疫情阻断了大部分线下渠道的奢侈品牌毫不犹豫地抱紧一切数字化平台，无论是社交媒体、线上走秀还是直播购物，只求无限接近消费者。但是数字化渠道带来的内容同质化和稀缺性危机却一直待解。如何在距离感和年轻化之间找到平衡点，成为奢侈品行业共同面对的新考题。今年初，Bottega Veneta一口气关闭Instagram、Facebook、Twitter和微博等主要社交媒体账号，被认为是对这种窘境颇有胆量的突破。不过业界也担忧Bottega Veneta在关闭账号后是否会丧失官方发声阵地，因而对Bottega Veneta如何填补品牌传播的空白保持观望。果不其然，本周Bottega Veneta在issuedbybottega网站和品牌微信公众号发布了首期数字化刊物，并表示未来会按季度发行。这也意味着Bottega Veneta以全新的方式重返数字化战场，引发行业和消费者的关注。在首本数字化季刊中，Bottega Veneta与摄影师Tyrone Lebon和Tyler Mitchell合作，并邀请了Barbara Hulanicki、Missy Elliot、Masayoshi Matsumoto等人出镜，以艺术、摄影、音乐和视频等不同形式诠释了创意总监Daniel Lee的美学理念以及灵感来源。可以观察到，Bottega Veneta虽然将重点放在文化输出上，试图通过众多创意人才对品牌形象进行共创，但是整本季刊依然围绕一些具体产品，其中穿插着品牌2021年春季型录和设计手稿，让消费者更加沉浸深入地了解品牌的同时，也能关注到新系列产品。Bottega Veneta首本数字化刊物以艺术、摄影、音乐和视频等不同形式诠释了创意总监Daniel Lee的美学理念以及灵感来源无论是从Bottega Veneta对logo的灵活变体，还是从Missy Elliot的说唱表演来看，曾经被视为保守的Bottega Veneta正在Daniel Lee的带领下走向更开阔的创意领域。如此自由的品牌创意表达难免令人们想到同为开云集团旗下的Balenciaga，二者先后在开云集团的支持下对行业传统规则表现得愈发叛逆，这也让人嗅到竞争愈发激烈的市场中同集团旗下品牌的良性竞争。Bottega Veneta的出版物看似在形式上遵循传统价值，实际上却承载了创意表达上的更大野心。巧合的是，在Bottega Veneta发布数字刊的同时，法国奢侈品牌Chanel也宣布与时尚杂志《V》杂志合作推出限量版艺术书，通过Inez Van Lamsweerde和Vinoodh Matadin两位摄影师的镜头，以照片的形式诠释Chanel 2021春季成衣系列。《V》杂志还分别为Lily-Rose Depp、Jennie和Margot Robbie三位Chanel代言人拍摄了封面大片，消费者可在《V》杂志官网预订自己喜欢的明星封面版本，定价为110美元约合722元人民币。除Lily-Rose Depp、Jennie和Margot Robbie外，Whitney Peak、Lily Collins、Precious Lee、Selma Blair、Chloë Sevigny、Cleo Wade和Lena Dunham也会穿着Chanel 2021春季出现在书中。Chanel的限量版艺术刊已开始接受预定，共有三个封面版本一直以来，Chanel都对传统媒体的价值坚信不疑，在Dior等其他奢侈品牌打出数字化牌的同时，Chanel坚持在纸媒豪掷广告预算。2017年，Chanel时尚和配饰部门总裁Bruno Pavlovsky在接受采访时直言不会和中国KOL签约，认为消费者希望看到的是KOL真实的观点，而不是受雇于某品牌后发布的广告 。另据CTR媒介智讯的数据显示，Chanel中国是在杂志广告上花费最多的奢侈品牌之一，2019年10月杂志广告投放环比增长高达143%，远高于Gucci的42%和Louis Vuitton的12%。尽管疫情发生后，Chanel去年10月的杂志广告花费同比减少32%，但依然位列第二，环比猛涨42%，仅次于Dior美妆，Louis Vuitton的杂志广告投放则同比上涨11.4%，排名第三，Dior时装也大涨39.7%。微信公众号LADYMAX在《深度 | 数字化转型势不可挡，Chanel 为何依然偏爱纸媒？》一文中写道，在纸媒广告业务断崖式下滑，甚至有许多品牌完全转向数字媒体的今天，有一类客户依然坚守着纸媒广告的阵地，那就是头部奢侈品牌。对于这些品牌而言，尽管它们正将更多预算分配给了数字广告等其他渠道，但是随着市场竞争愈发激烈，它们的整体营销预算实际上也在提升，头部纸媒品牌依然可以分到一杯羹。确切地说，品牌是在线上和平面媒体之间调整预算的分配，在数字渠道追求效果，在传统媒体上建设和锐化品牌形象。更重要的是，一些制作精良的纸媒所能提供的视觉体验和品质感依然具有无法替代性。MediaRadar首席执行官Todd Krizelman早前曾表示，头部奢侈品牌之所以继续偏爱纸媒，在于印刷媒体自身的独特属性，即有物质载体、有限的传播内容和频次，在数字媒体时代的劣势，恰恰与奢侈品物以稀为贵的内涵高度一致。创意总监Jonathan Anderson带领下的西班牙奢侈品牌Loewe也是出版物的“信徒”。上个月，Loewe在大秀发布前通过法国《费加罗报》和《世界报》、西班牙《世界报》、伦敦《泰晤士报》、美国《纽约时报》和日本《朝日新闻》向约30万订阅读者赠送了以“Loewe时装秀被取消了”为主题的副刊。而这其实是Loewe与M/M Paris团队合作为2021秋冬女装系列自发制作的出版物。除了刊登新系列图片之外，Loewe报刊还摘录了小说家Danielle Steel的一本刚出版的新书，并以第三方口吻揭露了Jonathan Anderson推出报刊的意图，即试图通过传统报刊的形式触及到时尚受众之外的人群。Loewe认为，时尚是关于某个短暂的瞬间，而日报则是对“现在”的记录，两者存在着内在联系Loewe在报刊首页写道，“在现代世界，时尚已趋于大众化，因为它的影像可被所有人消费。这些影像经常在网上或通过社交媒体进行展示，然而却可能转瞬即逝。相反，报纸是有触感的实体，它让时尚的幻想有了现实的依托。你可以手握报纸，浏览刊页，欣赏一场报刊上的时装秀，体验一次幻想，希望它能为你造一场梦。” 这本Loewe报刊既是Jonathan Anderson对去年“箱中秀场”和“墙上秀场”尝试的延续，也是其对Loewe长期以来的出版物策略的延伸。在过去一年里，他想出了各种替代实体时装秀的创新方法，这些新形式甚至制造了比实体时装秀更广泛的影响力与更精准的互动。 除了疫情后的近几次出版物尝试，Loewe是为数不多保持出版物传统的品牌，此前品牌将六本文学作品以“Loewe Classics”成套出售。虽然报刊和杂志在如今看来更像是上世纪的遗物，尤其是在数字化程度极高的中国市场，但是Loewe在Jonathan Anderson 2013年掌舵以来的成功之道，恰恰是向着看起来更反潮流，但也更贴近某种价值本质的方向不断行驶，这也使得Loewe成为当前奢侈品市场一个特殊的存在。看起来，身处社交媒体时代的奢侈品牌似乎生发出了一股回归出版物的风潮。这股风潮从1980年代开始形成。1988年至1991年期间，川久保玲推出了一系列半年刊杂志《Six》，该杂志以视觉元素为特色，仅保留少量文字，由设计师井上嗣也担任艺术指导，小指敦子担任编辑，每期邀请不同领域的艺术家进行合作，并与Comme des Garçons最新系列同步发布。《Six》杂志超大的未装订版面突出展示了包括Bruce Weber、Kishin Shinoyama、Gilbert & George和Minsei Tominaga等人的艺术作品。如今该杂志因极高的艺术性和川久保玲在行业中的至高地位而成为许多时装爱好者的收藏品。《Six》是川久保玲和Comme des Garçons对时尚界与世界影响的证明。而到了21世纪，品牌推出自己的出版物已逐渐成为一种流行的传播形式，成为品牌对外沟通的窗口。瑞典时装品牌Acne Studios在2005年推出过半年刊杂志《Acne Paper》，快时尚ASOS的季刊销量更一度超过《VOGUE》，优衣库也于2019年8月推出的半年刊杂志《Lifewear》。Gucci创意总监Alessandro Michele和Dior男装创意总监Kim Jones则先后担任了《A Magazine curated by》的主编，将个人美学融入到杂志内容中，并在线下举办了相关展览。这样的合作几乎数不胜数。必须要承认，即使社交媒体如今已经发展成熟，品牌依然受制于各种平台规则。创意者或品牌希望以最系统的方式表达自己，用最直接独立而不依赖平台的形式传递信息，出版物永远是更好的选择。在Bottega Veneta关闭所有社交媒体账号之前，它一定已经注意到如今很多品牌的官方账号已沦为鸡肋，它们因市场形势而被迫保持更新，但实际上是在制造无营养的信息垃圾，霸占信息流和注意力，对于消费者来说这种被动的接收已经成为困扰。相反，建立了神秘感的品牌依然可以吸引消费者主动搜索，自主生产内容，从而产生口碑效应。Daniel Lee上任后，Bottega Veneta自己的官方账号一直并不活跃，人们痴迷的反而是一个由粉丝运营的账号@NewBottega。据时尚商业快讯监测，在Bottega Veneta关闭Instagram账号后，@NewBottega粉丝数已从35万飙涨至逾51万，短短三个月几乎翻倍。与@NewBottega 相似的账号还有@bottegaveneta.by.daniellee，该账号粉丝数也从此前的4.9万涨至5.7万。这些账号发布全网搜集而来的包含品牌产品的图片，经过精心的视觉编排，呈现出统一的Bottega Veneta极简风格。如此优质的UGC（用户生产内容）账号，某种程度上的确让奢侈品牌普遍乏味的官方账号显得毫无必要。开云集团董事长兼CEO Francois-Henri Pinault在此前的财报会议中也解释称，Bottega Veneta决定从社交媒体的参与者转变为话题素材的提供者，根据自己的定位，更多地依靠其品牌大使和粉丝为品牌发声。他续指，Bottega Veneta正在采取一种非常不同的方式与消费者互动，在社交媒体上保持强大但间接的存在方式，同时更强调具体的表现形式，为Bottega Veneta数字化季刊的推出进行了铺垫。表面上的巅峰退出，其实是让品牌活力得以延续。出版物的本质是，必须制造真实能够打动人的优质内容。无论是Bottega Veneta推出数字期刊还是Chanel与《V》杂志合作发布限量版艺术书又或者是Loewe报刊，它们的意图都只有一个，就是把和消费者沟通的主动权重新拿回来，摆脱平台的束缚和中介的噪声，充分调动消费者对品牌的好奇心，让他们主动向品牌靠拢。尽管纸媒式微，但出版物本身从不等同于过时与保守。来源：时尚头条网 如有侵权，请联系小编删除！

2021-08-26

上周全球时尚产业的赢家和输家据时尚商业快讯监测，美邦服饰成上周时尚产业更大赢家，股价累计上涨60%，市值约为78亿元；太平鸟股价累计上涨23%，市值约为245亿元；周大福累计上涨15%，市值约为1240亿港元；安踏体育股价累计上涨近8%，市值约为3530亿港元；国内多品牌运动服饰零售商滔搏股价累计上涨5%，市值约为723亿港元。更大输家是海澜之家，股价累计下跌10%，市值约为308亿元；维格娜丝母公司赢家时尚股价累计下跌7%，市值约为64亿港元；森马服饰股价累计下跌6%，市值约为266亿元；唯品会股价累计下跌5%，市值约为204亿美元；Esprit母公司思捷环球股价累计减少4%，市值约为22亿港元。欧洲奢侈品巨头表现积极，全球更大奢侈品集团LVMH股价累计上涨逾2%，市值约为2879亿欧元；Gucci母公司开云集团股价大涨近6%，市值为748亿欧元；爱马仕股价上涨近2%，市值突破1000亿欧元；卡地亚母公司历峰集团股价同样录得近2%的增幅，市值为520亿瑞士法郎。爱马仕再次挺进千亿欧元俱乐部据时尚商业快讯监测，法国奢侈品牌爱马仕近一年来股价累计上涨逾61%，目前市值为1000.6亿欧元，成为全球第二个市值突破千亿欧元大关的奢侈品集团，仅次于Louis Vuitton、Dior母公司LVMH。在截至去年12月底的2020财年内，爱马仕销售额同比下滑6%至63.89亿欧元，但下半财年业绩表现强劲，第四季度收入大涨16%，全年净利润为13.85亿欧元。李宁等国产爆款球鞋价格暴涨31倍受棉花事件影响，近日李宁等知名国产品牌的爆款球鞋纷纷断货、涨价，有记者在得物APP上搜索发现原价为1499元的李宁韦德之道4全明星银白款目前价格已涨至4.88万元，涨幅高达31倍，李宁韦德之道7 wow7 The Moment超越限量款41.5码更高售价为2.99万元，相比发1699元的原价涨了近17倍，最近购买数据达270条。Converse与Kim Jones首个合作系列发布Nike集团旗下的Converse于日前发布与Dior男装艺术总监Kim Jones的首个联名合作系列，Kim Jones对Converse经典的Chuck 70鞋款进行了重新诠释，拉长并弯曲橡胶中底，并将其名字印在鞋舌与鞋垫上，共有黑白两种配色。该联名系列还包含派克大衣、圆领运动衫、工装裤和T恤等产品，将于4月8日在品牌官网和精选店铺发售。Chanel美妆在微信小程序推出虚拟试妆功能据时尚商业快讯，Chanel美妆于上周六正式在微信小程序推出虚拟试妆功能，除唇部彩妆外，消费者还可试用眼影、眼线笔等产品，并可直接跳转到购买页面。此前Chanel还在全球发布了虚拟试妆体验App Lip Scanner，这个基于人工智能技术的APP由Chanel内部创新项目实验室和美妆研究团队共同研发，用户能试用超过400款Chanel唇膏产品。Ralph Lauren任命康泰纳仕前高管为内容创意总监Ralph Lauren近年来一直在加大对数字化的投入，以和年轻消费者建立情感联结，为寻求更多突破，该集团于近日对创意部门进行了一些重要调整，任命Jack Becht为内容创意总监，监管集团各品牌的内容创意事务，并向首席数字和内容官Alice Delahunt汇报。值得关注的是，Jack Becht曾在《VOGUE》母公司康泰纳仕担任了三年创意总监，拥有丰富的相关经验。Snapchat称Dior虚拟试鞋是最成功的推广之一阅后即焚社交媒体Snapchat日前表示，Dior去年秋季在平台上进行的增强B 27运动鞋虚拟试穿是迄今为止最成功的推广之一。消费者通过Snapchat的镜头可以虚拟试穿6双Dior B27运动鞋，相关视频更获得超过230万的观看量。Dior也透露，仅Lens和Snapchat的广告就让投放回报率几乎翻了三倍。Gucci不再盲目年轻化Gucci首席执行官Marco Bizzarri日前在接受采访时表示，Gucci将把新旧产品占比调整为30％和70％，原因是过去几年品牌一直把重心放在千禧一代和Z世代群体上，但随着市场大环境的转变，Gucci现在必须作出新的调整，才能把握住更具购买力的传统奢侈品消费者，以满足他们对永不过时产品的需求。Karl Lagerfeld去年收入大涨逾63%法国轻奢时尚品牌Karl Lagerfeld于2017年被七匹狼集团通过香港子公司以3.2亿元人民币的价格收购中国运营权后便加速扩张，在原有女装产品基础上推出男装系列以及内衣系列，进一步丰富产品结构。得益于此，2020年Karl Lagerfeld业绩比2019年呈现好转，收入大涨逾63%，其中2019年底才上线的男装业务已实现盈利。加拿大艺术家Sean Caruso推出全球首款NFT“数字香水”德国美容和生活方式工作室Look Labs与加拿大艺术家Sean Caruso于日前共同推出了一款香水Cyber Eau de Parfum，除了发布实物香水外，Look Labs还将Cyber Eau de Parfum作为NFT（非同质化代币）艺术品限量供应，使用光谱数据对气味进行编码，以光谱数据的形式在艺术作品中表现出来，旨在为年轻消费者打造新概念奢侈品。法国将立法要求服装和纺织品添加“碳排放分数”标签法国国民议会近日通过了“在产品上添加‘碳排放分数’标签”这一修正法案，将首先在服装和纺织品行业试行。该法案的目的是清楚告知消费者相关产品在原料生产、产品制作、包装、运输过程中产生的碳排放量，同时敦促品牌和生产商采取符合国家环保要求的措施。根据法国生态转型署公布的一组数据，时尚行业是世界上第二大污染源，每生产一件T恤平均需要消耗2700升水，相当于淋浴70次，每生产一条牛仔裤平均需要消耗11000升水，相当于淋浴285次。华裔珠宝设计师Alex Woo去世 年仅47岁珠宝品牌Alex Woo创办人、华裔珠宝设计师Alexandra Woo上月底因癌症在纽约家中去世，年仅47岁。Alexandra Woo毕业于康乃尔大学，在父亲的启发下投身珠宝设计20多年，作品深受好莱坞明星、时尚编辑和网红的喜爱，在美国多个高端珠宝店内发售，曾被克莱恩纽约商业周刊杂志评为40岁以下商业新星。阿玛尼宣布易烊千玺为全球彩妆及护肤代言人意大利奢侈品牌Giorgio Armani阿玛尼日前宣布演员易烊千玺成为阿玛尼全球彩妆及护肤代言人，并发布由易烊千玺为阿玛尼护肤新品黑钥匙液体面霜拍摄的广告大片。截至目前，易烊千玺微博粉丝数为8764万，相关微博转发评论点赞数2小时内迅速突破100万。Marni Market在北京老佛爷举办概念展据时尚商业快讯，OTB集团旗下奢侈品牌Marni于4月1日至18日期间在北京老佛爷百货举办主题为“Marni Market马戏团嘉年华”的概念展，呈献ZOOTERICO设计系列家具和家居用品，展示以星座为灵感的艺术美学。值得关注的是，本次Marni Market所有商品均由与品牌合作多年的哥伦比亚匠人们手工打造，旨在积极保护传统手工艺的同时促进传统美学与时俱进。抖音母公司最新估值已近4000亿美元据多位知情人士透露，由于抖音母公司字节跳动正考虑让抖音在纽约或香港上市，对私募股权投资者来说字节跳动的估值正接近4000亿美元。另据分析公司CB Insights数据，4000亿美元的新估值几乎是字节跳动在2020年3月C轮融资后1400亿美元估值的三倍。截至目前，字节跳动尚未对相关消息作出回应。文章来源于微信公众号：时尚商业Daily    ID:FashionBusinessDaily如有侵权，请联系小编删除！

2021-08-25