Dolce&Gabbana否认将被开云集团收购Dolce＆Gabbana首席执行官Alfonso Dolce日前在接受采访时表示，品牌并未与Gucci母公司开云集团就收购事宜进行任何谈判，并强调未来会继续专注于内部增长动力的提升，包括明确品牌定位和产品种类的拓展等。值得关注的是，此前还有消息称开云集团有意并购历峰集团，随后也遭到后者否认，另有分析认为开云集团会把目光投向美国奢侈品牌Ralph Lauren。LVMH老板Bernard Arnault身家过去一年实现翻倍据《福布斯》最新公布的第35期全球亿万富豪榜，全球更大奢侈品集团LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault最新的财富总额为1500亿美元，较上年同期的760亿美元实现翻倍，总榜位列第三，仅次于亚马逊创始人贝佐斯和特斯拉老板马斯克。近一年来，LVMH股价累计上涨近70%，目前市值约为2905亿欧元创历史新高。86岁的Giorgio Armani有意出售同名品牌意大利服装设计大师Giorgio Armani于近日透露，他正在重新考虑 Armani品牌的未来发展，或将与一家成熟的意大利集团合作，并强调法国买家不在他的考虑范围内。Giorgio Armani还给出了另一个计划，即把大部分的股份传给家族成员，并宣布他的侄女Roberta Armani和他的首席副手Leo Dell’orco为继承人。高定品牌Ralph & Russo将寻求新买家据时尚商业快讯，因疫情于上个月进入破产管理程序的英国高级定制时装品牌Ralph & Russo已委托美国咨询公司Hilco Streambank为其寻找新的买家，首轮竞标将于下周截止。据Hilco Streambank相关负责人透露，经清点后该品牌还拥有价值高达5300万英镑的未售存货，这对买方而言是一大吸引力。H&M将关闭30家西班牙门店 裁员1000人受疫情影响，H＆M将在西班牙关闭30家店并解雇1000多名员工。由于裁员数量远超过关闭门店所涉及的员工数量，该举措已引发工人委员会抗议，他们认为H&M此举是不合理的，目的只是为了尽可能地缩减开支。数据显示，在截至2月28日的三个月内，H&M销售额同比大跌21%至400.6亿瑞典克朗，税后亏损高达10.7亿瑞典克朗。Boohoo因同款产品在旗下品牌以不同价格出售遭抨击英国超快时尚Boohoo日前再遭消费者抨击，起因是有媒体发现一款风衣在该集团旗下的Warehouse售价为30英镑，在另一品牌Coast的定价则为66.75英镑，The Resilient Retail Club顾问公司创始人Catherine Erdly直言此举将破坏该零售商的形象。对此，Boohoo解释称旗下各品牌有各自独立的买手团队，互相并不清楚对方订了什么产品，目前集团已对相关产品价格作出调整。New Balance任命新创意总监美国波士顿运动服饰品牌New Balance日前宣布Teddy Santis为美国制造系列的创意总监，该系列定位较高端，涵盖New Balance 992、993和990v5等经典鞋款。资料显示，Teddy Santis是纽约时尚和生活方式品牌Aimé Leon Dore的创始人，在运动鞋方面有着丰富经验，他为New Balance打造的首个系列将于2022年推出。Chanel举办第二期文学聚会奢侈品牌Chanel于上周举办了第二期文学聚会“Les Rendez-vous littéraires rue Cambon”，本期文学聚会由文学史学家 Fanny Arama 主持，邀请了Chanel品牌大使Charlotte Casiraghi、法国女性文学作家Camille Laurens以及演员Lyna Khoudri参加，围绕“女性身份以及文学如何激励女性”这一主题展开讨论。澳大利亚时装设计师Carla Zampatti去世 享年78岁据澳大利亚媒体消息，Carla Zampatti上周在一场歌剧节目的首演活动中摔倒后入院治疗，最终不治身亡，享年78岁。Carla Zampatti于1942年在意大利出生，1950年随家人移居澳大利亚，后于1965年推出自己的第一个小型时装系列，5年后成立个人同名品牌，成为第一个将泳装引入自己服装系列的设计师之一。adidas与Stella McCartney合作推出海滩守卫者系列德国运动服饰品牌adidas日前与环保时尚品牌Stella McCartney合作推出名为Beach Defender海滩守卫者的系列，产品均以高科技面料制成，其中一款高性能的轻便夹克还配有内置的网袋用于收集海洋垃圾，旨在进一步强调保护海洋的重要性。手表零售商Watchfinder＆Co将不再按性别区分产品Watchfinder＆Co成为英国首个取消产品性别标签的手表零售商，未来只会把手表分为小、中、大三个型号，而不是以往的男装表和女装表。该零售商联合创始人Matt Bowling表示，将手表归类为男式或女式既多余又过时，现在的消费者不再受性别限制，更多的是从个人喜好出发来挑选手表。分析预计英国消费者对居家运动服饰和装备的需求会继续增长英国市场研究机构GlobalData于近日对2000名英国消费者进行了调查研究，发现疫情期间英国有一半的受访者购买了居家健身产品，76%的人计划疫情结束后继续在家中锻炼身体，这意味着回归常态后，英国消费者对居家的运动服装、配饰和鞋履的需求会继续增长。值得关注的是，有20.9%的受访者购买了adidas的产品，几乎是全球更大运动服饰品牌Nike的两倍。韩国首尔街头美妆店大量倒闭在疫情的冲击下，失去游客的韩国美妆行业遭到重创，首尔梨花女子大学商圈已有近10家美妆店关闭，剩余的几家也在打折清货。最新数据显示，从去年起韩国中小品牌的美妆专卖店就大幅减少，韩国第一大化妆品集团爱茉莉太平洋旗下美妆品牌专卖店相比去年也减少了逾30%，欧莱雅集团旗下的植村秀也将于今年底退出韩国市场。淘宝新增活跃商家数创5年来新高据时尚商业快讯，在截至2021年3月的财年内，淘宝新增活跃商家数创下2017年以来新高。2017年至今，淘宝活跃商家数总体保持稳中有升，去年疫情之后的几个月内又掀起新一波“入淘潮”，平均每天新开店铺达4万家，目前淘宝年销售额超过100万元的商家比2017年增长了50%。Farfetch发起登陆天猫后的首次联合营销奢侈品电商平台Farfetch发发奇于周二联合“天猫潮Live”与天猫奢品，共同发起一场 “潮流拔尖季”的活动，这是该平台自3月1日登陆天猫后发起的首次联合营销，一次性推出5万款潮流单品，并邀请Palm Angels、Ambush等品牌主理人、明星宋祖儿、费启鸣以及多位身处潮流一线的网络KOL亲身演绎8大潮流风格，以更好地与年轻消费者产生共鸣。文章来源于微信公众号：时尚商业Daily    ID:FashionBusinessDaily如有侵权请联系小编删除

2021-08-24

       作为一个具有刚需特性和富有生机的产业，内衣行业是2021年值得持续关注的行业。身处行业其中，通过数据洞察行业的消费变化和趋势，才能为决策导航护航。       “她经济”，火正旺       近年来，由于女性受教育水平的不断提升、就业情况的显著改善，生活质量的提高让女性消费欲望和需求不断壮大。与此同时，女性的自我意识和自我价值逐渐崛起，“为自己花钱”、“生活仪式感”等促使“她”经济日益蓬勃发展。2007年，教育部更把“她经济”纳入汉语新词，说明“她”不容忽视的消费潜力和生命力。       “她”经济激活女性对身材管理的意识，加上社交经济的蔓延，功能性内衣特别是塑身衣在未来需求巨大。       根据中瑞润和研究院分析，目前女性贴身衣物更具成长潜力的品类是运动内衣、塑身衣、文胸。       塑身衣因其面料和技术改进，穿着的隐蔽性提高，越来越受消费者的青睐。带有“提臀”、“聚拢”、“美背”等身材调整功能的商品销量都不错，可见身材管理需求明显。文胸属于刚需消费，随着功能增加、新型面料应有、供应链优化，非常具有市场潜力。功能化内衣不可忽视关键词：功能化       iiMedia Research(艾媒咨询)数据分析得出，随着人们越来越崇尚绿色环保的消费理念和追求科技感、健康性等穿衣概念，绿色环保型、智能型、保健美体塑身型是2020年及未来国内内衣行业的趋势。贴身衣物带有这几方面的功能特性将吸引到更多的关注。但是功能内衣市场还是鱼龙混杂，如六月玫瑰这样宣传所谓健康内衣的品牌层出不穷，整体市场环境错综复杂，消费者在选择时还是要慎重。2019年，中国内衣消费需求量已达167.7亿件，到2020年底将突破170亿件。主要购买因素       中国女性对不同样式、功能内衣的接受度逐渐增大。舒适、时尚、功能因素成为当代中国女性购买内衣的主要考虑。消费者购买文胸频率高       数据显示，2020年中国64.3%的消费者几个月购买一次文胸，比例更大；18.8%的消费者一个月购买一次文胸；14.9%的消费者一年购买一次文胸；仅有2%的消费者多年购买一次文胸。       由于内衣的贴身属性，消费者通常会更加注重舒适度和效果性。当消费者获得良好的穿着体验后，很容易产生较高频次的复购，对某一品牌产生依赖和忠诚度，产生品牌效应，因此加强品牌建设和加大宣传尤为重要。消费者偏好浅色系文胸       在文胸偏好颜色方面，49.7%的消费者倾向于浅色系，其次，缤纷色系也是消费者的选择偏好。消费者偏好纯棉材质文胸       数据显示，2020年中国59.1%的消费者偏好纯棉材质文胸，比例更大；29.9%的消费者偏好蕾丝材质文胸；26.6%的消费者偏好莱卡材质文胸；24%的消费者偏好丝质材质文胸。消费者偏好3/4杯型       数据显示，2020年中国40.99%消费者偏好3/4杯文胸，比例更大；偏好全罩杯文胸的消费者占比24.07%；偏好5/8杯文胸的消费者占比17.51%；偏好1/2杯文胸的消费者占比15.83%。消费者倾向购买国内品牌       超七成中国内衣消费者更青睐国内品牌，仅有4.1%的消费者选择国外高端品牌。促发式消费更易打动女性女性消费者具有连带性、随机性、触发性消费更强的特质，场景消费和体验式消费更适合女性。       线下实体舒适轻松的环境较能吸引女性，亲身的穿着体验能直接感知产品的质量，导购人员的专业和良好态度也能让消费者产生愉悦感和消费意愿。短视频、直播等通过动态展示，增强了消费者和商家之间的信任感和信息传递效率，促使成交率得到更大的提升。未来品牌在市场围绕“触发式消费”的模式将能更高效把握机遇。未来内衣行业的发展还是要以产品质量为基本，以产品价值为核心，同时不断满足并引导消费者的需求和偏好，才能不断突破和发展。       文章转自腾讯网，若有侵权，请联系小编删除。

2021-08-23

无论什么行业，生意的闭环都是把货卖出去。数据显示，随着中国消费者收入水平的不断提高以及对国牌信心的提升，2020年中国服装市场零售规模达2.3万亿元，2025年该数字将增至2.9万亿元，不少国内服饰品牌得以走出国门登上国际舞台，甚至出现了足以与Zara抗衡的SHEIN。此外，一批基于淘宝等第三方电商平台起家的“淘品牌”也开启了黄金时代。据天猫发布的《2021春夏新风尚报告》显示，2018年至2020年7万服饰新商家入驻天猫实现销售额超过1000亿，发布了超过5千万款新品。在截至4月的12个月内，1300个服饰新品牌代表成交额超460亿，66个品牌成交过亿。2020年天猫潮牌交易额增长超120%，设计师品牌增速超180%。面对这样一块大蛋糕，中国最早一批崛起的本土服饰零售商们不再单纯模仿西方品牌，开始尝试织起一张新的网，以圈住更多潜在消费者，但如何在商业和创意之间找到平衡点依然是一道难解的考题。这个问题大致可拆解为两个部分，即商业服饰品牌往往缺少与年轻消费者之间的文化共鸣，亟需解决创意的问题，设计师品牌则没有足够的经验与渠道，需要解决商业的问题。如何在商业和创意之间找到平衡点依然是一道难解的考题不可否认，在零售模式迭代和信息交互愈发便捷的催化下，近五年来国内服饰品牌迎来了春天，但消费者对原创设计和个性审美的追求也日渐高涨，一派欣欣向荣的行业背景下，独立服装设计师品牌面临着许多发展难题，这其中不乏品牌定位失准、艺术性与商业性失衡、企业管理经验欠缺等通病。而品牌方永远需要新鲜的创意和灵感，当时装从审美主导的文化产业上升到整体的社会产业，在新一轮消费升级的过程中，90后、00后需求更加多变、多元、多维，传统服饰品牌无法像过去那样简单地用标签来定义消费群体的偏好，个性化、细分化、差异化的生活形态导致品牌诉求无法统一。为了能够在新旧交接的当下把握住年轻化和高端化两大主流趋势，中国中高端服饰领头羊影儿时尚集团正在进行一项大胆的革新，不再拘泥于品牌本身的变革，而是把目光投向独立设计师群体，开辟了一条新的路径。据时尚商业快讯，影儿时尚集团于周一在深圳欢乐海岸椰林沙滩举办YINGER PRIZE联名秀，发布旗下YINER音儿、INSUN恩裳、Song of Song歌中歌和OBBLIGATO奥丽嘉朵四个品牌与第二届YINGER PRIZE全球新锐女装设计师邀请赛签约独立设计师合作推出的联名系列，为2021年深圳时装周拉开了序幕。在与YINER音儿的合作中，设计师李坤以诗人海子的《青海湖》为灵感来源，将青海非遗刺绣里生动丰富的多民族元素与克制的现代职业女性服相融合，既表现了设计师对YINER音儿知性、优雅的理解，也传达出品牌对原生态传统文化根源的传承。YINER音儿、INSUN恩裳、Song of Song歌中歌和OBBLIGATO奥丽嘉朵四个品牌的独特品质和DNA在设计师们的笔下获得了新的诠释INSUN恩裳的简约风格在韩国设计师Lee Chung Chung的解构手法下，也显得更加丰富，在实用效果与艺术美感中形成自然平衡，让都市女性的极简风格更加多元。日本设计师LIANG YU则选择以 “我爱世界•波动的（芯）心”作为主题来呈现影儿时尚集团高端女装品牌Song of Song歌中歌奢华、经典的风格，把“RYO LOVE WORLD”经典字母的升级再造作为核心元素呈现在手包、项链等配饰中。设计师罗宇豪的创作同样给Song of Song歌中歌注入新鲜元素，以新现代主义建筑中的理性主义、功能主义、减少主义等内涵重新呈现品牌经典的“双S”Logo。设计师冷清与OBBLIGATO奥丽嘉朵的联名系列灵感源于女性玫瑰花般的浪漫外表和坚韧的内在精神，采用镂空结构打破传统服饰的沉寂，珍珠元素则适当传达出女性的柔软与甜美。值得关注的是，这是继去年7月第一届YINGER PRIZE独立设计师联名系列发布后，影儿时尚集团与签约新锐女装设计师之间的第二次商业落地。YINGER PRIZE是影儿时尚集团于2019年发起的一个独立设计师项目，也是国内传统服饰零售集团发起的首个设计师大奖，旨在以无国界的设计语言进行交流与沟通，发掘海内外充满潜力的新兴设计人才，为有潜力的设计师提供资金和全渠道平台的支持，用商业市场验证创意。或许是有了第一届的成功铺垫，影儿时尚集团和新签约设计师的联手显得更有底气，双方跨界背后的商业逻辑也进一步得到验证。不少业内人士在秀后表示，YINER音儿、INSUN恩裳、Song of Song歌中歌和OBBLIGATO奥丽嘉朵四个品牌的独特品质和DNA在设计师们的笔下获得了新的诠释。影儿时尚集团副总裁殷博也向微信公众号LADYMAX透露，从签约优胜设计师，到现在与17位设计师合作开发系列品牌联名产品，历经两年的商业实践，YINGER PRIZE签约设计师联名系列的市场数据和消费者接受程度均反映出日益向好的商业价值。第二届YINGER PRIZE大赛主办方之一的中国服装设计师协会主席张庆辉则认为，YINGER PRIZE提供更多的资源去帮助那些年轻的设计师，更多优秀的年轻设计师能够获得自身事业发展的一个重要支持，这本身就很有意义。除了发布第二届与签约设计师的合作系列，Song of Song歌中歌还通过与国内知名高定设计师马樱联手对标高端消费市场，在深圳时装周举办以“回归”为主题的联名高级成衣秀，分别开发“致敬经典”、“艺术无限”、“定制生活”三个系列产品。为对标高端消费市场，Song of Song歌中歌还与国内知名高定设计师马樱联手举办以“回归”为主题的高级成衣秀资料显示，马樱是第一位为欧洲皇室设计的中国设计师，曾在奢侈品牌Dior实习工作，也曾是高定品牌ELIE SAAB唯一中国女设计师，拥有丰富的相关经验。据马樱介绍，此次展出的三大系列灵感都源自一个永恒主题“爱”，通过面料设计开发，到各种高定工艺的运用，在传统手工艺中再创作，把高级定制的理念带入成衣当中，每件高级定制礼服需要耗时400工时。她还特别增加了一组包含七种颜色的彩虹系列高级成衣，以寄托时尚产业可以从疫情低迷中抽身的期望。Song of Song歌中歌品牌本身在高级定制方面也有着一定的底蕴，从2012年3月就正式推出高级定制服务，并邀请意大利设计师Nicola Del Verme担任创意总监，品牌对中国高级定制的探索和马樱对高级定制的深刻理解和专业经验高度契合。有分析人士表示 ，随着消费者审美意识的提升以及对中国品牌愈发自信，Song of Song歌中歌与马樱的联手将为国内高定服饰开启一个新的篇章，为业内提供更多启发。殷博也直言，在全程参与了中国女性消费者对高级定制从陌生到熟悉的过程后，现在正是品牌回归传统文化传播的本心的更佳时机。而支撑影儿时尚集团在疫情发生后照常举办YINGER PRIZE和发力高端定制礼服市场的底气来自于自身的强大根基。创立于1996年的影儿时尚集团在国内服饰行业一直是个独特的存在，过去25年间该集团在“以消费者为中心”的核心理念引导下，逐渐形成YINER音儿、INSUN恩裳、PSALTER诗篇、Song of Song歌中歌、OBBLIGATO奥丽嘉朵和XII BASKET 十二篮六大品牌矩阵。区别于常规的主品牌引领副线品牌模式，这六个品牌分别针对不同的细分市场，有着清晰独特的定位与形象，且在集团中的收入占比都相当，不会偏重依赖其中的某个品牌。2008年，影儿时尚集团在国内率先打造个性化“私享”服务，巨资在北京开设占地面积达1000平方米的会所店，随后逐渐推广至上海、西安、武汉、厦门以及澳门和深圳等城市。2018年9月，影儿时尚集团携旗下YINER音儿、INSUN恩裳、PSALTER诗篇和Song of Song歌中歌四大高端品牌在历史悠久的米兰18世纪古建筑PALAZZO BOVARA 博瓦拉宫举办时装秀，打响了集团在国际市场的第一炮。除了通过实施多品牌战略不断进行圈地外，影儿时尚集团同时还在不断提升和优化品牌内部结构。目前，影儿时尚集团拥有深圳龙华、观澜和上海松江三大产业园，在全国拥有11大区域销售公司，超过1500家直营门店和数百万会员，已成为深圳女装中的领头羊。鉴于集团稳扎稳打、踏实前进的文化DNA，影儿时尚集团此前明确表示不需要市场融资，暂时不会考虑进行IPO。得益于此，影儿时尚集团可以全力专注于品牌的经营管理，与时俱进。2017年，随着中国女性消费者对美的追求越来越极致，影儿时尚集团推出首个美妆系列产品，实现时尚与美妆行业的深度融合。随着一环接一环的齿轮滚动，影儿时尚集团业绩持续以双位数的增速成长，不断自我突破。殷博则补充道，YINER音儿、INSUN恩裳、PSALTER诗篇、Song of Song歌中歌、OBBLIGATO奥丽嘉朵和XII BASKET 十二篮在疫情前就完成了数字化布局，去年销售额同比2019年没有受到什么影响。有分析人士认为，和国内消费者审美一同成长的影儿时尚集团对中国高消费女性群体的需求和习惯有着清晰的认知，其在已有的品牌矩阵基础上不断延伸创新的战略是集团能够在目标受众中深深扎根的关键。换言之，影儿时尚集团的优势在于旗下品牌在中国富裕群体中建立起的一套语言体系。面对多变的消费者，一度被视为“不倒神话”的快时尚开始放缓，另一边原本高高在上的奢侈品牌也向街头潮流品牌伸出橄榄枝，但消费者对于设计和品质的高要求却从未改变。这正好体现了影儿时尚集团打造YINGER PRIZE的一个重要目的，就是根据中国消费者特定的语境，有针对性地把国内外设计人才的创意变现，在这个传导过程中，旗下各品牌的特质和内涵也能得到更新。在每一个人均有资格进行评论的时代，行业的领导者需要，也必须承担起有价值的前瞻性选择。与马樱的联手则让影儿时尚集团在纳新的同时，留住原有的忠实消费群体。有报告指出，中国高消费女性群体对于服装的要求与十八世纪欧洲王室的女性如出一辙，她们不仅对品质有很高的要求，在个性和自我表达上的要求也非常明确，这意味着消费者对于奢侈品的“炫耀性”需求逐渐减弱，未来会更加注重创作体验和情感体验。此前有业界人士认为，影儿时尚集团在不知不觉中扮演了一个“中国时尚”国际化启蒙者的角色，带动了深圳乃至全国女装的国际化发展。一直站在市场最前端的影儿时尚集团深谙，对时尚领域而言，更大的变数莫过于行业话语权的挪移，当消费者了解时尚的传统路径被颠覆，再加上熵增定律下不断上演的“内忧”和“外患”，只有建立自己的生态内循环，才有未来可言。据悉，第三届YINGER PRIZE全球新锐女装设计师邀请赛已经在筹备中，将于7月举办总决赛发布秀，并继续向全球怀有梦想的年轻设计师发出邀约。在这一条探索创意与商业的路上，随着越来越多遍及世界的新生代设计力量加入，YINGER PRIZE在产业链条之上所汇聚的人才、创意、商业将更进一步形成有益的闭环生态。可以肯定的是，沿着影儿时尚集团无形中搭起的从“大赛评选“到“联名胶囊”再到“商业落地”的育才路径，在这个价值超千亿的庞大流量池里，中国时尚产业走向世界，被全球看见只是时间问题。来源：时尚头条网 如有侵权，请联系小编删除！

2021-08-23

随着重视中国市场成为疫情后的共识，奢侈品市场的目标也变得更加清晰。全球更大奢侈品集团LVMH上周发布的2021年首份成绩单更是给整个行业打了一剂强心针，第一季度该巨头收入大涨32%至近140亿欧元，有机销售额增幅为30%，几乎是去年第一季度8%增速的四倍，与2019年第一季度相比也大涨11%，意味着LVMH已从疫情的打击中恢复过来。期内，Louis Vuitton、Dior两大核心品牌所在的时装皮具部门继续领跑，销售额大涨45%至67.38亿欧元创新高，较2019年同期大涨32%，有机销售额增幅高达52%，远超分析师预期。Cowen奢侈品分析师Oliver Chen在评估LVMH最新业绩表现后指出，LVMH在中国市场的强大份额是集团业绩逆势走强的关键。涵盖中国的除日本外亚洲地区已成为LVMH更大的收入来源，期内该地区销售额大涨86%，较去年下半年17%的增幅显著提速。另据时尚商业快讯不完全统计，从Louis Vuitton、Chanel和爱马仕到Dior、Gucci和Prada等头部奢侈品牌，到Balenciaga、Bottega Veneta和Celine等第二梯队，再到Tod's、Salvatore Ferragamo以及Coach、Michael Kors等轻奢品牌，今年的战略关键词毫无疑问都是中国。疫情前全球奢侈品牌的战略重心就已经向中国倾斜，从产品到渠道的布局都日渐完善其中，Dior于上周一在上海举办了今年以来在中国的首场大型活动，发布品牌2021秋季成衣系列，全新单品在发布后第一时间登陆Dior官方网站发售，一同推出的还有在中国首发的Dior Caro中号手袋，继续吹响押注中国市场的号角。Louis Vuitton则与京东奢品达成全新合作，现在消费者在京东App上搜索Louis Vuitton就会进入Louis Vuitton官方微信小程序，享受品牌专属消费体验，为品牌在中国的电商业务又打开了一个新的入口。同属LVMH的男装品牌Berluti也于4月初在上海举办静态艺术展派对发布2021冬季系列，并在线上进行同步直播，同样引发广泛关注。Berluti创意总监Kris Van Assche此前强调，中国已成为品牌的重要市场之一，该活动在很早之前就已定下。目前Berluti在中国已有10家门店，今年还将新增三家。LVMH旗下西班牙奢侈品牌LOEWE正在加速布局中国二线市场，继1月底入驻重庆后，LOEWE福建首店于4月1日在厦门万象城正式开业，本月还登陆宁波阪急百货。有分析表示，相较于LVMH其他品牌，LOEWE在中国的发展相对较慢，业务主要集中在华南和华东地区，线上布局也有所落后，至今仍未开通天猫旗舰店，向中国二线城市下沉或许是个弯道超车的机会。LVMH旗下高端珠宝品牌Fred也将加速在中国的扩张，计划在2024年之前新增18家店，同时也会加快布局电商渠道。去年Fred销售额逆势实现个位数增长至约1亿美元，其中亚洲市场贡献了57%的收入，来自中国市场的收入占比达22%。爱马仕则于今年初登陆天猫开设香水官方旗舰店，现已吸引逾10万粉丝关注，不过相较于入驻天猫三年的Chanel美妆的515万粉丝数还有很大距离。Gucci也于去年站队阿里巴巴，从成衣、手袋、鞋履、配饰到美妆香水全线产品均在天猫发售。意大利奢侈品牌Valentino上周突然宣布LVMH前高管Mitchell Bacha为中国新首席执行官，负责扩展品牌在中国的零售渠道及线上业务，持续提升品牌知名度，并强化Valentino在电商方面的竞争力，去年该品牌在中国的销售额增幅高达44%。为了更好地把握中国市场，高端男装品牌Ermenegildo Zegna宣布聘请VOGUE中国原主编张宇为首席执行官Gildo Zegna的亚洲地区战略顾问。张宇将与本地团队合作，加强Ermenegildo Zegna集团在中国市场的业务。Moschino母公司Aeffe集团则把目光投向了海南免税市场，继去年在三亚开出首家免税门店后，Moschino的第二间免税门店也即将开业。趁着免税新政以及消费回流的红利，今年该品牌还将在中国至少开出三家免税门店。Swatch集团旗下奢侈腕表品牌Omega欧米茄也于今年初在中国正式开设线上官方旗舰店。奢侈鞋履品牌Santoni在2月入驻天猫开设官方旗舰店和微信小程序后，今年还将在中国开设实体店。另据最新数据，从4月7日起在上海举办的2021年“钟表与奇迹”展览成为有史以来规模更大的线上与线下结合的钟表盛会，短短12天38家参展品牌发布了近400件新品，共吸引近11万人次访问活动官网，更有1.2万人参与了线下活动，目前为止展会覆盖人数已达5亿。但在福布斯高级撰稿人Pamela N.Danziger看来，奢侈品牌高度一致地押宝中国可能是一场充满冒险的“赌博”。《Luxury Unlocked》的作者兼管理讲师Susanna Nicoletti则指出，中国已经成为奢侈品企业的“陷阱”。Bernstein奢侈品高级研究分析师Luca Solca更直言，现在如果中国消费者“打个喷嚏”，奢侈品行业就会感冒。不可否认，奢侈品牌纷纷寄望于中国市场有强劲数据的支持。在疫情的冲击下，2020年全球个人奢侈品市场交易额同比大跌23%，只有更先恢复的中国奢侈品消费逆势上扬，猛涨48%至3460亿元，较2019年26%的增速几乎翻倍。中国市场在全球奢侈品市场的整体份额也翻了一倍，从去年的约11%增长到2020年的20%。虽然去年的奢侈品消费回流依然没能抵消中国游客以往在海外奢侈品消费的下跌，但贝恩公司此前预计中国有望在2025年成为全球奢侈品市场份额更大的市场。要知道中国市场早在疫情发生前就已经到了一个高点，而奢侈品市场的特点是瞬息万变，且与全球经济形势紧密相关，任何经济问题和地缘政治不稳定的情况，都是悬在头上的达摩克利斯之剑。中国市场近5年来的加速成长更是让奢侈品牌忘记了一个重要的教训，2012年至2013年间奢侈品行业受到的严重打击。Susanna Nicoletti强调，和泡沫在膨胀到一定程度后就会崩裂同理，奢侈品牌需要意识到，长期稳定和可持续的增长是建立在各市场均衡发展的前提上的。何况中国消费者正在变得越来越精明，奢侈品牌必须足够了解中国的文化和市场才有可能获得真正意义上的成功，而这需要大量的精力和投资。“但品牌往往沉迷于利润、SKU等数据，不屑于寻找隐藏在背后的市场规律和因地制宜的商业模式，只停留在虚无的表面功夫，反而弄巧成拙”，Susanna Nicoletti补充道。以英国奢侈品牌Burberry为例，由于近年来业绩持续低迷，该品牌明显把天平倾向中国市场，于去年底就迫不及待地推出牛年的贺岁系列，还差点成为首个与腾讯旗下游戏王者荣耀推出联合皮肤的奢侈品牌，却因新疆棉花事件陷入僵局，明星周冬雨、宋威龙也先后终止和品牌的代言合同。此前因类似问题在中国遭遇滑铁卢的奢侈品牌也不在少数。不过Susanna Nivoletti认为，Louis Vuitton、Chanel和爱马仕等头部品牌不需要太过担忧，因为他们在中国消费者心中已拥有足够的影响力，面临众多不确定性威胁的是第二、第三梯队以及新入场的奢侈品牌。总部位于上海的GMA营销机构把奢侈品牌在中国市场遭遇的两级分化归结于中国消费者“好面子”的炫耀性消费，即很大一部分中国消费者在任何情况下都会优先选择更能体现自己实力的品牌产品，他们认为购买奢侈品是自己声誉、社会地位和财富积累的象征。自上世纪90年代奢侈品牌进入中国市场后，经过近30年的发展，奢侈品在中国市场终于完成了初步的文化培育，社会氛围为奢侈品消费提供了重要基底，对奢侈品牌历史沉淀和文化有了更深入了解的新一代中国消费者将更加拥趸头部品牌。仔细观察便可发现，LVMH在中国市场的不断飞驰离不开Louis Vuitton、Dior两个品牌本身拥有的强大影响力，也是它们的策略得以持续获得成功的原因。两年前它们就在中国官网开设了电商服务和微信小程序商店，过去一年这两个奢侈品牌更是毫不放过每一个让中国年轻消费者看见品牌、了解品牌的机会。换言之，无论在什么市场，奢侈品牌的头部效应从未改变，强者愈强。作为一门为消费者造梦的生意，创造力和创新才是奢侈品牌核心的增长引擎，而不仅仅是为了赚钱而盲目迎合当下的时髦或时尚。这或许正是Gucci业绩在狂奔三年后便急转直下的症结之一，该品牌业绩已连续两年放缓，去年更大跌23%至74.4亿欧元，录得6年以来的首次下滑。在意识到问题后，Gucci首席执行官Marco Bizzarri日前在接受采访时表示，过去几年品牌一直把重心放在千禧一代和Z世代群体上，但随着市场大环境的转变，Gucci现在必须作出新的调整，才能把握住更具购买力的传统奢侈品消费者，以满足他们对永不过时产品的需求。Gucci母公司开云集团首席执行官François-Henri Pinault在2020年财报发布后的电话会议中也直言，Gucci需要找到维护老客户和吸引年轻一代的平衡点，在及时跟上最新潮流的同时延续品牌经典。至于爱马仕、Chanel两大奢侈品牌，它们深谙一艘船不会仅凭一个零件就不断向前的道理，从未把目光拘泥在中国这一个篮子里。随着品牌力的不断提升，爱马仕市值已成功突破1000亿欧元大关，成为唯一一个挺进千亿欧元俱乐部的家族式奢侈品牌，为行业带来了信心。值得庆幸的是，时尚就是一个轮回，一波未平 一波又起的涟漪令人时刻保持警惕的时候也在给予品牌希望，毕竟现在稳占金字塔尖的Louis Vuitton和Dior在遇到LVMH老板Bernard Arnault前也曾濒临破产。而市场已经释放出了新的机会信号。据评级机构穆迪预估的最新数据显示，自疫情开始以来，全球家庭累计的超额储蓄相当于全球产出的6%，仅美国家庭的额外储蓄就增加了超过2万亿美元。另据英国金融时报援引OECD数据，2020年大部分发达国家的家庭储蓄率均触及了本世纪以来的更高水平，且银行的储蓄也迅速增加，尤其是北美和欧洲地区。受益于此，消费者信心随着商店、餐厅的恢复营业也显著上升，今年一季度全球消费者信心指数达到2005年有纪录以来的更高水平。归根结底，就像欧美、日本等曾经也是奢侈品牌抱紧的稻草一样，中国市场增速回归常态化的趋势是确定的，品牌力才是奢侈品牌更大的“肥尾”，而不是市场。来源：时尚头条网 如有侵权，请联系小编删除！

2021-08-20

在中国跨境电商的过去十年征程中，时尚类跨境电商并没有获得姓名。直到步入成熟阶段的中国跨境快时尚电商SHEIN顶着ZARA对抗者的姿态引起市场关注，这个此前不受重视的垂直领域隐藏的大生意才露出庐山面目，使得更多人关注到Zaful等其他黑马。按理说，近期跨境电商在当前全球市场形势下面临诸多波动。就在4月的第一周，亚马逊在毫无征兆的情况下开始对卖家账号进行大范围清扫，波及众多跨境中小商家。去年7月印度政府宣布全面禁用的数十个中国APP，就包括针对印度市场的跨境电商club factory和SHEIN。然而SHEIN等时尚跨境电商的势头愈发猛烈。SHEIN日前宣布将旗下的SHEIN Premium更名为MOTF，将推出独立网站，以进一步发力中高端市场。此前的短短几个月间，SHEIN还先后推出美妆独立网站，启动设计师联名计划“SHEIN X”，并瞄准了宠物领域推出宠物用品。今年1月，SHEIN甚至在英国高街时尚品牌Topshop母公司竞购的最后阶段临时加入竞标，知情人士称其出手阔绰，报价极高。在Topshop落入英国快时尚电商ASOS口袋之后，紧接着在3月，“A股跨境电商第一股”跨境通将其持有的全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司100%股权以20亿元进行转让，SHEIN与小米等十余个企业也在新投资者之列，持有4.68%股份。有分析认为，SHEIN接盘帕拓逊完全体现了该公司下一阶段的更大野心。与Boohoo等国外竞争者一样，SHEIN发展到现在这个成熟阶段已身处临界点。在解决了用更高的供应链效率对抗ZARA等传统快时尚这个基本问题之后，接下来的问题在于怎么继续把版图铺得更大。前有美国网红电商Revolve采取内生和外生增长并行的策略，通过内生增长形成以Revolve为主站，辅以奢侈时尚电商FORWARD和平价站superdown子站的矩阵。英国超快时尚电商Boohoo则采用外部收购策略。除了试图竞购Topshop母公司，Boohoo已收购PrettyLittleThing、Nasty Gal、MissPap，以及高档时装品牌Karen Millen和Coast的品牌资产和在线业务，正用擅长的数字化手段去改造传统时尚界，进一步抢夺行业话语权。英国超快时尚电商Boohoo则采用外部收购策略，已吞下Topshop母公司SHEIN近期的动作表明，它一方面像Revolve一样通过内生增长拓展旗下品类和价格带，另一方面像Boohoo一样试图通过收购实现战略扩张。但与此同时，SHEIN背后正在发生的运营逻辑变化已经将其与上述其他快时尚电商区分开来。从去年开始，SHEIN已开始尝试开放平台，而不再仅仅是单纯的一个自营独立站平台，它将女装品类开放一部分给其他商家，为这些商家提供物流运输。此举的动机主要来自于去年疫情打击下的服饰外贸公司。一些服装外贸公司遭受订单取消的打击，而SHEIN成为了它们的新希望。有投资人透露，SHEIN无论从流量还是履约能力上来看，除了满足自有产品还有富余能力，因而把这部分能力开放出来变现。 这样一来，SHEIN便有望带领更多国内服饰品牌出海，成为时尚领域的亚马逊。据Piper Sandler去年10月的报告，SHEIN已成为美国最受青少年欢迎的电商网站第二名，超过了Nike、PacSun和Urban Outfitters，仅次于亚马逊。而亚马逊近年来也在自有时尚品牌领域持续加大投入。尝试开放平台似乎为SHEIN彻底打开了思路。摆在它面前的是两个选择，一个是从供应链优势上升到品牌化，弥补从SHEIN到ZARA乃至Everlane等新兴DTC品牌的品牌价值差距。一个是把供应链和流量优势做到极致，向亚马逊和淘宝看齐，实现平台化。SHEIN将高端线改名为MOTF并计划推出独立站Google与德勤发布的《中国时尚跨境电商发展报告》指出，中国DTC企业普遍不擅长讲述品牌故事，尤其在面临海外不同市场不同文化的背景下，对企业塑造品牌故事的能力提出了更高的要求。因此，虽然市场一直期待一个真正具有国际影响力的中国时尚品牌诞生，但就可行性上来看，短期内平台化比品牌化更容易实现。今年初，SHEIN发布2021年供应商招募计划，宣布了FOB供应商、ODM供应商和二次工艺厂三类供应商的招募要求，4月8日又发布了MOTF最新的供应商招募计划。计划中，SHEIN称其拥有培训团队，跟单有专人对接，产研团队能实现系统跟单，帮助供应商实现柔性供应能力。通过与供应链长期深度合作，以及每一季度和年度接触大量供应商，SHEIN正在做的其实是进一步梳理和统筹中国极度分散的时尚供应链网络。在掌握了供应链和流量后，SHEIN的能力其实已经远远超过做一个独立站所需的能力配置，进而它完全可能成为时尚品牌跨境衔接的基础设施，为更多品牌提供出海支持，甚至品牌孵化。至今为止，全球市场上还没有一个时尚电商承担起这样的角色。一个SHEIN出现，更多玩家跟上。如今资本也闻风而动，使得更多中国时尚跨境电商突获投资者青睐。主营快时尚跨境电商的北京全速在线科技有限公司于去年7月获得3000万美元天使轮融资，今日资本领投，山行资本、红杉资本、高榕资本、晨兴资本、IDG、天善资本等跟投。融资后全速在线估值约为1.5亿美元，投资方持股比例为20%。衣二三联合创始人、COO王琛离职创立时尚跨境电商项目Cider，于去年10月获得一笔近千万美元的融资，由Andreessen Horowitz和IDG资本领投，德迅投资、峰瑞资本、初心资本跟投。据微信公众号LADYMAX获悉，主打轻奢品牌矩阵的跨境时尚电商炬点品牌集团也引起了投资方关注。该公司在北京和宁夏设有办公点，在宁夏拥有自建工厂。在双循环的前景以及国内时尚行业激烈的市场竞争下，线下面临传统渠道流量的下降，线上绕不开阿里巴巴和腾讯等巨头把控的零售生态，要吃到国内的大蛋糕并不容易，出海不失为一个出路。根据《中国时尚跨境电商发展报告》，美国线上零售市场相对分散，DTC（直接面对消费者）品牌网站拥有良好的发展机会。不同于中国电子商务市场，美国电子商务市场呈现更加分散的格局，相较于中国，品牌网站有更大的机会。 据Euromonitor统计，2019年美国以亚马逊和eBay为代表的第三方电商平台占据约41%的市场份额，而中国阿里京东拼多多三家电商平台则占据了77%的份额。美国在除了亚马逊和ebay的电商市场中，前十大电商份额仅为20%，其余均为长尾品牌电商。也就是说，拥有独立站的新DTC品牌在美国线上市场相较于中国市场可能有更大的机会。广州快时尚Urban Revivo创始人李明光曾表示，中国的确很大，但是它毕竟只是全球1/4的市场，很多时尚品牌发展到整个中国的县级和镇级市场的时候就到了天花板。有熟悉跨境时尚电商投资的人士向微信公众号LADYMAX表示，中国B2C跨境电商市场规模已经达到2万亿，B2B达到6万亿，服装在整个跨境电商里面是更大的品类之一，占到15%到20%的市场规模，增速在20%到30%之间，大盘首先非常可观。其次，跨境服装不像家电、3C或家具，服装属于非标品，它能充分利用中国的柔性供应链优势和快速反应能力。第三，跨境时尚电商还没有出现垄断，这也带来了品牌和产品的多样性，并且消费者购买相对高频，有复购有沉淀，它更适合自己做独立站和APP。这些跨境时尚电商还可以去拓展品类，延伸到美妆、珠宝和母婴。因此这个品类的延展度和复购率决定了它天然适合做电商。愿景决定高度，一些品牌只想做“中国的ZARA”，另一些人则是用新方法“干掉ZARA”。同样地，现在越来越多企业涌入市场，但它们不能只想做第二个SHEIN。来源：时尚头条网 如有侵权请联系小编删除

2021-08-19

奢侈品生意诱人，但要经营好也绝非易事。继Etro、Giorgio Armani后，市场上又一奢侈品牌将被出售。据彭博援引消息人士透露，比爱马仕还悠久的比利时奢侈品牌Delvaux正在寻找买家，该品牌所有者香港亿万富翁冯国经和冯国纶两兄弟已开始与潜在买家进行谈判。消息人士续指，交易完成后Delvaux的估值约在5亿至6亿美元之间，低于冯氏兄弟此前定下的10亿美元心理价位，冯氏兄弟将继续持有该品牌的少数股份。令人唏嘘的是，冯氏兄弟手中握有的本是一张能够与爱马仕相抗衡的王牌。Delvaux由Charles Delvaux创立于1829年，以制造行李箱起家，是全球首个奢侈皮具世家，比比利时王国的成立还要再早一年，爱马仕直到Delvaux诞生8年后才正式创立。1883年，Delvaux被授予“皇家御用供应商”的称号。为满足当时独立女性轻装旅行的需求，Delvaux随后发明了皮质手袋，并在1908年为其“La Princesse”手袋申请了设计专利，成为全球第一个为手袋申请专利的品牌。Delvaux由Charles Delvaux创立于1829年，是全球首个奢侈皮具世家，至今已推出逾3000款手袋1993年，Delvaux被Franz Schwennicke接管后首次在皮具领域引入季节概念，逐渐向高端奢侈品牌演变。在Franz Schwennicke和妻子Solange的先后领导下，Delvaux先后创造出3000多款手袋，其中知名度更高的是1958年品牌为布鲁塞尔世博会设计的Le Brillant。然而，即便具备了悠久历史、丰厚文化底蕴以及标志性手袋三个成为头部奢侈品牌的核心要素，Delvaux这个高端皮具鼻祖却没能像爱马仕般崛起。2011年，冯氏家族通过子公司First Heritage Brands与新加坡国有投资公司淡马锡一同收购了Delvaux 80%的股权，并任命拥有丰富经验的Marco Probst为首席执行官，开启了Delvaux商业化扩张之路。在Marco Probst的引领下，Delvaux逐渐扩展到中国、韩国和日本等主要亚洲市场，于2013年在北京开设中国首家实体店，还在纽约第五大道、伦敦邦德街和米兰雷纳宫以及米兰的圣雷诺街开设了旗舰店，令品牌在全球的门店总数增加至40家，2018年的销售额突破1亿欧元。Delvaux于去年3月正式入驻京东开设品牌史上首家线上旗舰店2019年，为了庆祝品牌成立190周年，Delvaux 在总部布鲁塞尔成立了品牌博物馆Musée Delvaux，并在官方网站特别设置了 Musée Delvaux 线上游览功能。不过该品牌的电商之路开启得似乎有点晚了，在2019年才通过微信小程序首次尝试为消费者提供电商体验。为适应疫情后消费者向线上转移的环境趋势，Delvaux于去年3月正式入驻京东开设品牌史上首家线上旗舰店，并在京东首发新款和限量款，一个月后才在官网开通电商服务。去年6月1日，Delvaux将专柜预定都要排队的全球限量款彩虹包在京东现货发售，开场1小时就售出5只，618期间该款手袋在中国的货品90%以上都是从京东售出。然而电商收入的激增并无法弥补品牌在实体零售方面遭到的重创。今年2月，该品牌决定进行重组，将质量控制和分销业务从比利时转移到法国，或裁减26名员工，创意总监Christina Zeller则于去年10月离职。Christina Zeller于2011年正式加入Delvaux担任产品总监，后于2015年被提拔为创意总监。此前Christina Zeller还曾在Karl Lagerfeld和 Christian Lacroix 负责配饰业务，并在1999至2010年间担任Givenchy 配饰部业务总监，拥有丰富的设计经验。有分析人士指出，Christina Zeller的离开在一定程度上让Delvaux的处境更加艰难，至今该品牌依然没有任命新的创意总监。面对头部效应愈发明显的奢侈品市场，Delvaux正陷入新的迷茫期，放手或许是冯氏兄弟的唯一选择。这也意味着，若Delvaux成功易主，冯氏兄弟在奢侈品行业的试水也将告一段落。作为冯氏家族尚未出售的少数剩余时尚资产之一，Delvaux担负着冯氏兄弟的高度期待。要知道，在拿下Delvaux后，冯氏兄弟还先后买下了法国奢侈鞋履品牌Robert Clergerie、设计师品牌Sonia Rykiel，试图打造一个奢侈品帝国。可惜事情并不如预期般顺利，受全球地缘经济持续震荡影响，2018年Sonia Rykiel的年销售额已从2011年的逾8000万欧元缩水到2000万至3000万欧元，一年后Sonia Rykiel申请破产重组，最终被时尚电商ShowroomPrivé创始人收购。本就深陷业绩泥潭的Robert Clergerie虽然在加入First Heritage Brands后有了些许起色，在美国和亚洲的市场份额有所提升，也打造了稳固的电商业务，但也在去年被冯氏兄弟出售给私募股权基金French Legacy Group。与此同时，冯氏兄弟也自身难保，他们持股的利邦去年收入同比大跌55.8%至8.66亿港元，净亏损达2.26亿港元，集团的股票仍处于停牌状态，二人则已跌出福布斯亿万富豪榜。值得关注的是，尽管消息人士未透露潜在买家的信息，但根据近期的市场传闻不难猜测，Gucci母公司开云集团或许会趁机出手，毕竟全球更大奢侈品集团LVMH已明确表示未来的重心会放在Tiffany上，暂时不会进行新的收购。自今年初以来，业内关于开云集团收购新品牌的消息更是此起彼伏，Ralph Lauren、Dolce & Gabbana甚至卡地亚母公司历峰集团均被传是开云集团的目标，但交易估值动辄数十或百亿欧元，相较之下，估值不足10亿欧元的Delvaux显然是个更佳的选择。来源：时尚头条网 如有侵权请联系小编删除

2021-08-18

Balenciaga有意避免商业化，在产品和内容的生产上坚持先锋，实际上却带来了丰厚的商业回报在疫情后奢侈品牌愈发押注爆款时，Balenciaga在线上发布的新系列短片竟没有露出一件商品。 篮球投入篮筐、吹灭生日蜡烛、推倒多米诺骨牌、松手放飞孔明灯……这支上周发布的Balenciaga冬季21 Pre-Collection系列短片名为《感觉真好》，用蒙太奇的手法剪辑了众多令人感觉舒适的片段。 这支不包含任何产品或广告的短片，并非时装品牌惯常推出的氛围短片，从拍摄风格上看更像是一部包含大自然、人类和动物的人文旅游宣传片。或者正如短视频平台上流行的各种号称令人极度舒适的ASMR解压视频和萌宠剪辑，这支短片也完全可以理解为Balenciaga作为一名博主或意见领袖在个人账号发布的影像内容。 所有新品通过独立于短片的静态型录发布，58套造型以白色背景为拍摄场景，在后期制作时为模特加上旅游地标影像。背靠中国长城、伦敦大本钟、纽约时代广场、埃及金字塔的模特身穿Balenciaga新系列，既呈现出虚拟环游世界的超现实感，也不禁令人想起旅游景区的假背景摄影。恰恰是这种不真实、略为粗糙的视觉影像更唤起了人们对过往世界的怀旧情绪。Balenciaga发布21冬季新系列短片《感觉真好》和静态型录通过短片和型录，Balenciaga一反此前的神秘风格，传递出前所未有的清晰信息，那就是虽然疫情后全球出行被限制，但人们对于世界的好奇和探索不止，Balenciaga希望再次激发人们对这个世界的渴望，唤醒正向情感，带来愉悦的视听感受。 在整个创意策划中，曾经作为奢侈时尚品牌核心的衣服成为一个必要但不突出的组件。英国《Vogue》时尚评论人Anders Christian Madsen表示，创意总监Demna Gvasalia正在将Balenciaga从时尚品牌扩展为一个完全成熟的“社群宇宙”。梳理Balenciaga过往几季，这一特点愈发清晰。2020秋冬系列的秀场被装饰为黑客帝国一般的布满积水、天幕低沉的末世，首次明确构筑了一个后乌托邦的世界观。以时装电影形式发布的2021春夏秀场被称为“锦衣夜行”，伴随着《Sunglasses at Night》的音乐，素人模特在黑夜中外出与小群体找寻乐趣，正是疫情期间人们渴望社交和外出的情感写照。直到21秋季大动干戈地推出视频游戏《后世：明日世界》，Balenciaga对于打造一个品牌世界的意图和野心正式被明确。 此前微信公众号LADYMAX指出，Demna Gvasalia一直在以做游戏的思路做时装，这意味着他总是先构建世界，再具体勾勒在这种世界中行走的人物，因此尤其善于用情境建立叙事。而叙事的不断强化和叠加，最终形成了一个相对完整的世界观。 就像Demna Gvasalia的反乌托邦世界是通过几个系列逐渐勾勒清晰，一旦Balenciaga建立了这个虚拟世界的初步架构，品牌便可以在之后数年对其逐步填充、丰富和延展，将玩家和消费者真正地卷入这个世界。  值得关注的是，在近三四季的演变中，Balenciaga表达的情绪也发生了微妙的变化，从最初略显悲观的末世情结中逐渐生出希望。虽然2020秋冬系列也在阴云笼罩的末日情结中，品牌却令人意外地推出以“活出爱”为主题的2020秋季广告。在末世绝望中反而强调“爱”的力量，是Balenciaga给出的后现代主义解决方案。 去年12月，Balenciaga推出的“I Love Pets”胶囊系列，其中一些产品印有Balenciaga员工所喂养获救宠物的温馨图片和其他Slogan字样，在品牌长期传递的神秘感之外增加了情感维度。品牌还表示将该系列10%的收益捐赠给法国著名动物保护慈善机构La SPA。 再到2021冬季系列，Balenciaga已经将其对于世界的爱与希望表现得十分直白。无论是在虚拟游戏世界穿梭，还是在真实世界漫游，Balenciaga选择将落脚点放在人性上。Balenciaga已经不只是一个时装品牌，它超越了一种时装风格或生活方式，而成为一个建立起拥有完整主张且不断发展的品牌世界。这个世界里面有人群，即品牌在Instagram账号上长期建立的素人社群；有宏大的世界观，即通过末世秀场、明日世界和旅游地标构建的虚拟与真实世界；有价值观，即爱、希望与真实。Demna Gvasalia在接受媒体采访时表示，“我一直设想Balenciaga是一个不仅仅通过服装来传播的品牌，即使服装是我们的主要领域。一个品牌可以给予受众更多的东西。一些与产品无关的传播行为会引发一种思考，一种积极的情绪，一种幸福感等等。” 因此，Balenciaga既不同于以往以贩卖衣服为主要任务的奢侈时尚品牌，也不同于当今泛滥而缺乏内核的潮流品牌。Demna Gvasalia的角色亦有别于一年发布两季新系列的传统时装设计师，他成为创意总监这一当代新兴角色的典型代表，在服装之外的多个媒介上持续生产内容。   从商业上看，Balenciaga创造了一种奢侈品牌管理的新范式。 市场竞争的日益激烈，尤其是疫情对奢侈品销售的冲击，导致奢侈品牌背负巨大商业压力，普遍在营销上重金投入，但是这也造成了营销的同质化和模式化，让消费者逐渐审美疲劳。而Balenciaga则用可持续性的产品与营销策略，避免了如今令业界颇为担忧的、奢侈品牌对于短期效益的过度追逐。在产品上，Demna Gvasalia的Balenciaga弱化了不同系列的割裂感，呈现了长期延续的日常美学，使得这种深受上世纪九十年代运动服饰启发的风格现已深入人心。2021冬季系列打造了一个完整的日常衣橱，它打破了休闲装和正装的传统分类，创造出一种模糊场景区别的造型风格，满足人们多样化的穿衣需求，适用于各种场合穿着。Balenciaga 21冬季系列试图打造完整的日常衣橱区别于很多品牌对于爆款产品的集中曝光和过度商业化的创意内容，Balenciaga在营销形式上也越来越趋向于探索慢速的、以构建品牌为主导的营销形式。此次不包含商品的新系列短片是一例，品牌Instagram弱化商品推广而选择持续输出与品牌相关视觉形象也是这种营销理念的体现。 与当前奢侈品牌频繁推出联名系列相比，Demna Gvasalia依然坚持与不同新媒体艺术家、音乐人等创意人才进行幕后的合作，来保持品牌真正的创意活力。例如夏季21系列与美国俄亥俄州现代艺术家John Miller推出的广告大片呈现了一系列由人形模特演绎的新系列产品，在奢侈品牌广告大片传播力普遍滑坡的市场下依然传递出极强的视觉冲击力。Balenciaga的牛年新春胶囊系列也是同理，中文“牛”字与Balenciaga排布的新印花图案所制造的诙谐夸张效果，使该系列坚持了Balenciaga一贯的创意风格，区别于市场上过度商业化的新年系列。为了推广品牌的Neo Classic新机车包，Balenciaga放弃通过明星集中曝光这一常规方式，而是借助电子游戏的形式加强品牌的数字先锋形象。在21冬季系列的环球旅行静态型录中，整体的视觉风格依然保持冲击力，用这样的方式潜移默化而不生硬地将产品印在人们的脑海之中，最终转化为消费者主动自愿的购买行为。 奢侈品牌毫无疑问需要适应商业化的市场趋势，但若将这些节日系列和手袋推广项目更多视为品牌建设的契机，与真正具有创意能力的人才合作，结果就变得大为不同。 事实证明，Balenciaga有意避免商业化，在产品和内容的生产上坚持先锋，实际上却带来了丰厚的商业回报。尽管开云集团从未透露该部门品牌的具体业绩数据，但Balenciaga是目前热度更高的品牌之一。据分析师估计，在创意总监Demna Gvasalia的领导下，Balenciaga销售额在2019年已跃升至10亿欧元，主要得益于手袋和运动鞋等爆款产品提携。  将品牌的概念创意置于最顶层，将商品更微妙隐晦地植入在创意中，突出产品的独特性，反而带来了真正的爆款效应。这就是为什么现在我们看到了两个Balenciaga和谐共存，一个是作为先锋时装品牌的Balenciaga，另一个是作为商业奢侈品牌的Balenciaga。这正是出现在Balenciaga身上的独特现象，先锋的时装态度与大众商业成功共存。这背后的本质依然是Balenciaga对人性的把握。无论行业如何发展，奢侈时尚品牌更具吸引力的仍然是创意。Balenciaga持续大胆的底气在于对行业本质的认知。Demna Gvasalia认为，“不断地重塑和质疑时尚界现有的教条，是创意在这个行业中不断发展的唯一途径。跳出条条框框的思考是让事情向前发展的原因。” 时尚行业说到底是交易，尤其是疫情后商业之于奢侈品的重要性被前所未有地凸显，但是品牌的成功之道却恰恰在于让购买不那么等同于冷酷的交易。来源：时尚头条网 如有侵权请联系小编删除

2021-08-17

       女性内衣时间跨度长，更换频率也非常高，科学研究表明，女性三到六个月更换一次。种种迹象表明，女性内衣消费需求大、市场规模高、经济体量足，有着丰盈的可供加盟商赚取。此外，女性内衣行业有着潜力与盎然活力，随着悦己主义与自我关爱意识的觉醒，越来越多二三线甚至县城乡镇的女性也加入了内衣消费大军，为女性内衣加盟商提供源源不断的财富。       因此，内衣行业在人们的这种持续不断的关注中，迎来了高速发展的黄金时间，越来越多的人涌入了内衣行业，造成了市场上的内衣品牌数量众多，质量和口碑良莠不齐，给投资者带来了选择上的困难，一不小心选择了不靠谱的内衣品牌，开店的成功率很低，因此选择需要加盟的内衣品牌成为了一件慎之又慎的事情。       在这个繁杂的内衣市场当中，我们怎样才能选择到一个靠谱的内衣品牌呢?       首先，我们要看的是这个内衣品牌的根本——产品，在商业社会不断发展的今天，产品综合实力既是基石也是根本，始终影响着这个品牌的长远发展。       其次，我们需要了解这个产品的市场口碑，一个内衣品牌如果有着良好的市场口碑，有利于提升商品在消费者心目中的档次和品味。对于一个品牌来说，要在市场上留下良好的口碑，并非是一朝一夕就能做成的，它靠的是品牌持续不断的投入与改进，由此一点一滴的慢慢积累起来的，因此，品牌是否具有良好的市场口碑，也是重要的投资需要考虑因素之一。锁春亮点就是口碑相传，属于老带新的顾客特别多。       最后，我们需要了解内衣品牌给予加盟商的加盟政策。俗话说得好，万事开头难，对于新加入的加盟商来说，要把加盟店的生意做到从无变有，是非常艰难的任务，如果没有内衣品牌总部的支持，是很难成事的，因此一个好的内衣品牌会帮扶加盟商一起度过艰难的起始阶段，助力店面良性发展。       综合上述的三个考虑因素，我们可以得知，锁春内衣是你创业加盟不错的选择。今年已是锁春内衣创办10周年，同时也是820乳房关爱日5周年，路长且阻，我们坚定的走在为女性乳房健康发声的道路上，同时我们也成功的帮助成千上万的女性成功运营自己的内衣加盟店，帮助她们完成自己的创业梦想，实现财务自由。       文章转自中服网，若有侵权，请联系小编删除。

2021-08-16

爱马仕第一季度收入大涨44%据时尚商业快讯数据，爱马仕第一季度继续领跑，销售额大涨44%至20.84亿欧元，较2019年同期大涨33%，意味着该品牌已恢复至疫情前水平。按品类分，铂金包所在的皮具和马具部门收入大涨34%，成衣和配饰也录得51%的显著提升，香水和美妆产品大涨21%，手表业务表现最强劲，同比大涨96%，家居和珠宝等产品销售额也大涨93%。首席执行官Axel Dumas表示，业绩的强劲增长主要得益于核心产品持续受到市场追捧，以及中国市场需求的不断增长，期内涵盖中国的除日本外的亚太市场收入增幅高达94%，超过竞争对手LVMH和开云集团。截至周四收盘，爱马仕股价大涨2.05%至1047.5欧元，市值约为1095亿欧元。Chanel在与华为的四年商标大战中落败据路透社消息，Chanel昨日在与华为的商标大战中落败。一家欧盟普通法院判定二者的企业标识并无相似之处, 事情起源于华为于2017年向欧盟知识产权办公室（EUIPO）申请注册的旗下电脑硬件商标，该商标图案为上下两个交缠的半环。2017年12月，Chanel向欧盟知识产权局提出了异议程序，称该华为商标设计与其在法国注册的双C商标有相似之处，如果欧盟知识产权局允许注册华为的商标，将使这个科技巨头借机搭上Chanel商标的名气。太平鸟第一季度利润同比暴涨22倍据时尚商业快讯，太平鸟第一季度收入同比大涨93.1%至26.7亿元，净利润同比猛涨22倍至2.03亿元。期内，太平鸟女装收入大涨120.42%，太平鸟男装和乐町也分别录得77.2%和82.97%的强劲增长。该集团表示，业绩的强劲增长除了和上一年较低的基数外，与旗下品牌直营零售门店规模增加、加盟商订货量高涨和电商增速稳健有关。汇洁股份第一季度利润大涨逾530%内衣品牌曼妮芬母公司汇洁股份周四发布业绩快报，第一季度营收同比大涨60.35%至6.7亿元，净利润猛涨530.49%至1.1亿元，期内集团的现金流为1.23亿元。该集团表示，业绩的增长主要原因是去年同期业绩受到疫情打击影响。截至周四收盘，汇洁股份下滑0.37%至8.09元，市值约为33亿元。九兴控股第一季度收入大涨逾15%在截至3月31日的三个月内，鞋履制造分销商九兴控股收入同比大涨15.3%至3.03亿美元，其中制造业务大涨16.8%至3亿美元，出货量1200万双，平均售价每双25美元。鉴于欧洲的疫情仍未好转，该集团对2021财年继续持谨慎乐观的态度。截至周四收盘，九兴控股股价上涨0.58%至10.34港元，市值约为82亿港元。七匹狼第一季度扭亏为盈 净利润近6500万七匹狼日前披露2021年第一季度报告，报告期内公司营业收入大涨40.12%至9.34亿元，净利润录得6454.64万元，上年同期净亏损为4205.26万元，主要得益于中国消费者需求的明显提升和实体零售业务逐渐恢复正常。受疫情影响，该集团去年营业收入同比减少4.08%至33.3亿元，净利润下滑39.83%至2.09亿元。“网红第一股”如涵控股完成私有化 市值两年缩水近70%上市仅两年的“网红第一股”如涵控股于周四正式完成私有化，从美股退市。根据协议，买方如涵控股将以每股0.7美元现金收购其尚未持有的所有已发行的普通股。值得关注的是，此次私有化协议的价格，较发行价缩水了72%。如涵控股在纳斯达克完成IPO，发行价为12.5美元，但开盘即破发，截至当日收盘跌37.2%，为7.78美元，市值6.49亿美元。Under Armour总部办公室面积将缩小40%美国运动服饰品牌Under Armour日前公布了缩小巴尔的摩总部的计划，将针对后疫情时代大部分员工居家办公的情况重新设计工作空间，把办公室面积缩小40％，同时新增一个零售店和一个运动场馆，作为品牌产品开发和体育营销的试验场。该品牌强调，总部重整规划符合Under Armour此前制定的可持续发展目标，即在2030年将温室气体排放量减少30％，并在2025年之前使用80％的可再生能源。优衣库老板柳井正去年财富增加近90%据福布斯最新发布的2021年日本富豪榜，日本排名前五十的富豪的合计资产在近一年中较上年增长48%至2490亿美元，上榜富豪的资产均突破10亿美元，其中优衣库创始人柳井正的财富增加近90%至420亿美元，但从前两年占据的榜首滑落至第二名，被软银创始人孙正义赶超。Salvatore Ferragamo首席执行官将连任意大利奢侈品集团Salvatore Ferragamo于周四通过了几项人事变动，董事长Ferruccio Ferragamo在就任15年后将卸任，由他的兄弟Leonardo Ferragamo接任，执行副主席Michele Norsa和首席执行官Micaela le Divelec Lemmi则将连任，创意总监Paul Andrew已确定在5月离职，未来将由品牌内部团队负责创意和设计方向。VF集团任命Matt Puckett为首席财务官Vans母公司VF集团周四宣布Matt Puckett为执行副总裁兼首席财务官，将向首席执行官Steve Rendle汇报。资料显示，Matt Puckett是VF集团的老将，于2001年加入公司担任财务组织的高级会计师，后于2009年被任命为集团运动服装业务的首席财务官，2011年又成为Timberland首席财务官，拥有丰富的相关经验。Zalando第一季度收入或大涨48%欧洲更大电商平台Zalando周四发布盈利预喜，第一季度收入大涨46％至48％到22.2亿欧元至22.6亿欧元之间，调整后的息税前利润在8000万欧元至1亿欧元之间，远超分析师预期。首席财务官David Schröder强调，集团业绩的强劲增长主要得益于欧洲消费者加速向线上汇聚以及平台战略逐渐生效。巴黎欧莱雅发布2030可持续发展项目据时尚商业快讯，全球更大美妆品牌巴黎欧莱雅于周四首次面向全球正式发布“我们的星球值得拥有”2030可持续发展项目，目标到2030年每单位成品减少50%碳足迹，并承诺将向全球可持续发展环境项目捐赠1000万欧元，帮助全球各地的女性社群。Gucci家族不满传记片《House of Gucci》演员造型据美联社消息，意大利奢侈品牌Gucci家族日前抨击了正在拍摄的电影《House of Gucci》中演员的造型，认为相关造型刻意丑化了原型Aldo Gucci的形象，已向导演Ridley Scott提出异议。Aldo Gucci是Gucci品牌创始人Guccio Gucci的长子，在1953年至1986年期间担任Gucci的董事長，后于1990年逝世，享年85岁。科比终止和Nike的18年合作关系于去年去世的篮球明星科比妻子瓦妮莎日前在个人 Instagram 上发布了一份声明，确认科比和运动服饰品牌Nike的合同已于4月13日到期，且没有续约，这意味着科比与Nike长达18年的合作关系正式终止。她曾表示，希望能获得的是一份终身合同，但最终没能与Nike达成共识。Everlane在上海多抓鱼循环商店开设限时店据时尚商业快讯，美国环保时尚品牌Everlane在上海多抓鱼循环商店开设“拒绝塑料情”限时概念店，该概念店融合了Everlane的减塑坚持与多抓鱼的循环理念，重点展出了ReNew再生系列、Denim牛仔系列和Clean Silk环保真丝系列。Everlane于2018年承诺在2021年实现供应链上完全不使用一次性塑料，截至目前，该品牌已成功将其供应链中90%的一次性塑料用回收再生材质替代。文章来源于微信公众号：时尚商业Daily   ID:FashionBusinessDaily如有侵权请联系小编删除

2021-08-16

       创立于1839年的百达翡丽是瑞士现存惟一一家完全由家族独立经营的钟表制造商。百达翡丽表一向重视外形设计与制作工序，制表工序全部在日内瓦原厂完成，是全球众多品牌表中惟一一家全部机芯获“日内瓦优质印记”(Geneva Seal)的品牌。       前不久，百达翡丽再次刷新古董表的世界拍卖纪录，一只1933年为美国一位银行家定制的手表，其成交价高达1100万美元。这只表具有24种功能，设计时间花了3年，又用5年时间才制成。一只表生产了8年，这是何等的精品意识。凭借着这种强烈的意识，在其公司成立至今的一个半多世纪以来，总产量仅有60万只左右。难能可贵的是，百达翡丽决不因为市场走红而滥造一只。该厂有个保密车间，百余年保持一个传统，即每年只手工制造一只产品，而谁要获得这只手表，起码要耐心等待8至10年时间。       PATEK PHILIPPE(百达翡丽）表平均零售价达13，000美元至20，000美元。公司是瑞士仅存的真正的独立制表商之一，由头至尾都是自己生产，训练一名PATEK PHILIPPE(百达翡丽）制表师需10 年时间。创制一只复杂的PATEK PHILIPPE(百达翡丽）表需2至3年的时间，一只简单的表型制送出来至少需9个月，这与一个人的诞生一样。       百达翡丽的历史       百达翡丽（Patek Philippe）表厂能有今日辉煌的成就，全仰赖无止尽的研发与创新，而它的创立，源自一名波兰贵族Antoine de Patek的理想与远见。       Antoine de Patek于一八三○年代因政治因素从波兰故乡辗转流亡，最后定居在钟表业的圣地日内瓦，他精研制表工艺，决心要创造出世界上更优良的钟表。一八三九年，Patek并与Francois Czapek共同成立了一家公司，导致了当时日内瓦制表业内的精英，利用黄金等贵重金属和更先进的器材进行生产，推出了高素质的钟表，开始享有盛誉。       不过Czapek于一八四五年自立门户，Antoine de Patek随后与一名法裔的年轻制表创作天才Adrien Philippe结成伙伴。当时Adrien Philippe刚发明了结合式的上炼系统，为钟表行业带来革命性的转变，免除以往使用钥匙上炼的麻烦。这个设计改变影响之大，今日的钟表设计依然因而受惠。       他们两人将姓氏结合起来，成为Patek Philippe－自此以创造世界更优质的钟表而享誉至今。       一九三○年，Philippe Stern家族接管了百达翡丽，紧守Patek & Philippe留传下来的营业方针，这种追溯自十九世纪世代薪传，饱经时代考验的制表方法，使百达翡丽成为日内瓦仅传的家族制表企业。       百达翡丽目前是全球唯一仍采手工精制钟表的制造商，也是日内瓦现今唯一可以在原厂内完成全部制表过程的钟表制造商。七种传统制表工艺       瑞士表坛称这种传统制造手法为「日内瓦七种传统制表工艺」（The Seven Crafts of Geneva），即结合设计师、钟表师、金匠、表链匠、雕刻家、瓷画师及宝石匠的传统工艺。       自十七世纪初以来，日内瓦一直是钟表业的发展中心，钟表师精通这七种古代流传下来的工艺，并且结合了艺术、技巧、技术及对工艺的热爱。这些传统工艺得以保存下来，百达翡丽善用这些技能，制成精确细致的钟表，流传后世。       由于以人工精制的手表耗时极多，百达翡丽每年产量不足二万只。这么稀少的产量，常让表迷是「有钱也买不到」的愁恫，96年底，百达翡丽表厂成功地将分散于各地的生产工场集中到新完工的总厂后，今年，在巴塞尔大展中，PP总裁兼总经理菲利甫·史登恩笑咪咪说：「以后，不再受限于二万只」。       每只表皆获日内瓦标记       百达翡丽大部份的表内皆获日内瓦标记（The Geneva Seal），这是一个高质内部运行机件的标记。日内瓦标记自一八八六年始创以来，订下制造钟表的标准，以确认高超的瑞士钟表制造术。       多年以来，百达翡丽致力建立独特的风格，其创制的手表款式可归纳为五大类：Calatrave系列古典表、Nautilus 系列运动表、Golden Ellipse系列名表、Flamme系列女装表及Gondolo名表。本文转载自：中国奢侈品网，如有侵权请联系小编删除！

2021-08-13